Сент-Пол: Что нам неожиданно понравилось в Лондоне больше всего

В комментариях перед поездкой в Лондон мне советовали в том числе посетить Собор Святого Павла (St Paul’s Cathedral), но я сомневался, что нам такое интересно. С церквями у нас обычно так: зашли, повертели головой: «Да, красиво, и не лень же было всё это строить и украшать» – идём дальше. А в Сент-Поле сулили ещё некие «галереи». Я решил, что картинные, по аналогии с музеями Ватикана, а уж по музеям с картинами мы в Лондоне и без церковных нагуляемся. И мы бы не пошли в Сент-Пол, если бы он не входил в London Pass и не был расположен прямо через Темзу от отеля. Он ещё удобно открывался в 8:30 утра, раньше других музеев, входящих в пропуск. Решили заглянуть без больших ожиданий, а через два часа вышли крайне довольными. Апостол Павел со столба приветствует лондонцев и гостей столицы:


Во-первых, собор реально большой и многоуровневый. На входе выдают аудиогиды, в котором я даже не всё прослушал, что там можно увидеть и рассматривать. Мой брат с гидом на шее в главном нефе храма (а по бокам – необычные современного вида кресты):


Во-вторых, галереи. Или они «во-первых»: без них Сент-Пол меня бы не впечатлил. Так как с колесом обозрения и наблюдательными площадками в небоскрёбах у нас в этот раз не сложилось, то Сент-Пол стал лучшим местом, чтобы осмотреть центральный Лондон с высоты. Галереи оказались круговыми наблюдательными площадками на куполе. На Золотую галерею на высоте 85 метров ведут 528 ступенек:


И для таких любителей хайков, как мы, это такое крутое развлечение – лестница такая, лестница сякая, каменная, железная, винтовая, шатающаяся. Сам подъём запомнится не меньше видов с галерей:


В-третьих, действительно красиво, и масштабы строительства 300-летней давности поражают. Запрокинешь голову под куполом на 65-метровой высоте и думаешь – это же что дом в 20 этажей. Такие раньше 20 века не строили, а с соборами ухищрялись и тратились, чтобы впечатлять:


В-четвёртых, туристов и было намного меньше, чем в Вестминстерском аббатстве. Я очень ценю возможность походить в тишине без толп и проникнуться величественной атмосферой. По центру – чаша для крещения, наверху – трубы от органа:


Ладно, пора переходить к истории строительства. По легенде Собор Святого Павла стоял на этом месте с 604 года нашей эры (странно было бы, если бы до нашей), когда древних британцев ещё шатало из язычества в христианство и обратно. Но нынешний был построен после того, как средневековый собор (освещённый в 1240 году) сгорел во время Великого лондонского пожара 1666 года. И молодой архитектор Кристофер Рен спроектировал новый собор в стиле барокко, вдохновляясь в том числе Собором Святого Петра в Риме (а потом подобные купола повторяли в Исаакиевском соборе в Петербурге и Капитолии в Вашингтоне):


Строился собор не так уж долго для своих размеров – 35 лет (1675–1710). Начали при Карле II, закончили при его племяннице, относительно малоизвестной королеве Анне, которой поставлен памятник у западного фасада:


Сэр Кристофер Рен (1632–1723) прожил долгую жизнь, успел поруководить постройкой купола (для этого его приходилось поднимать на высоту в специальной люльке), и стал первым человеком, похороненным в склепе под собором. Его могила не такая богатая и роскошная, как у некоторых, но на ней написано: “Si Monumentum requiris, circumspice!” («Если ищешь монумент — оглянись!»):


Так получилось, что мы посещали Лондон в юбилей – 300 лет со смерти Кристофера Рена – поэтому его имя нам встречалось очень часто. Даже в пьесе Агаты Кристи «Мышеловка» одного из персонажей так зовут, и зрители должны считывать шутки и отсылки в адрес знаменитого архитектора:


Фото на стене справа показывает, что королевская свадьба принца Чарльза и леди Дианы проходила в Сент-Поле, а не в Вестминстерском аббатстве. В Сент-Пол больше гостей можно уместить. В чате под трансляцией коронации Карла III многие вспоминали потенциальную «королеву Диану»:


Сент-Пол был самым высоким зданием в Лондоне с 1710 по 1963 год (111 метров). Пока не построили радиотелевизионную башню BT Tower (189 метров). Её, кстати, видно, если подняться на галереи: такой столбик на горизонте справа между красными кранами:


Во Вторую мировую собор чудом не был разрушен налётами немецкой авиации. Одна из неразорвавшихся авиабомб, которую вытащили из Сент-Пола сапёры, оставила на полигоне яму диаметром 30 метров – никакой архитектурный гений Кристофера Рена не помог бы. Почти все здания вокруг собора были разрушены, и с высоты хорошо видно, что его окружает не историческая застройка, а новоделы:


В четверг 6 июля мы пришли к открытию в 8:30 утра. Верующим на службы можно проходить бесплатно, а с туристов берут по £23, но у нас был «проездной». Доступ на галереи открывается с 9:30, поэтому у нас было время побродить по собору и спуститься в склеп:
 

Я сомневаюсь, что Рен проектировал его, как место, где разместить туалеты и кафе для туристов. В первую очередь там собирались хоронить заслуженных людей. Обратите внимание на черепа над входом как инфографику своего времени. Больше всех рекламируют Лорда Горацио Нельсона (1758–1805), победителя Трафальгара (1805), который погиб в битве, и его тело привезли в Лондон в бочке с ромом для торжественных похорон:
 

И победителя Ватерлоо (1815), Артура Уэлсли, 1-ого герцога Веллингтона (1769–1852), который прожил долго и успел позаведовать Тауэром:
 

В нефе собора ещё стоит конный монумент Веллингтону (слева под потолком на следующем фото). Пишут, что поставили его только в 1912 году, потому что долго не могли смириться с тем, что в божьей церкви будет стоять лошадь:


Меня это очень удивляет, так как тут же есть монумент некоему генералу Ральфу Аберкромби (1734–1801), погибшему в Битве при Александрии с теми же французами. Тут и конь, и совсем нехристианские сфинксы:


У Нельсона свой монумент со львом и античными богами:


Если бы в соборе были одни иконы христианских святых и фрески с деяниями апостола Павла, то было бы скучнее. В одном из углов вообще стоит современные видеоинсталляция, но я покажу «Мадонну с младенцем» (1943) Генри Мура в типичном для него стиле. Такое я люблю:


В склепе похоронены не только военачальники, но и художники, учёные. Например, микробиолог Александр Флеминг (1881–1955), который открыл пенициллин.


Сестра милосердия Флоренс Найтингейл (1820–1910) похоронена в другом месте, но в Сент-Поле решили поставить ей монумент. Национальной героиней её сделала Крымская война, в которой Англия с союзниками победили Россию:


А тем временем открылись галереи, и мы поспешили туда подняться, потому что на самую верхнюю помещается только ограниченное количество людей. Обратите внимание на схему собора в разрезе: внешний купол не совпадает с внутренним. Между ними находится кирпичный конус. Внешний купол казался бы слишком высоким изнутри, поэтому Рен пошёл на такую хитрость:


Галерей три, но Шепчущая галерея (Whispering Gallery) закрыта для посещения с 2019 года. Молодёжь повадилась с неё прыгать, оставляя предсмертные записки, и работникам собора надоело соскребать мозги с пола. Самоубиваться с наружних галерей не так популярно, поэтому на них пока пускают. На высоте 53 метров расположена Каменная (Stone) галерея:


Телефон приходится протискивать между каменными балясинами, но можно хорошо рассмотреть башню с часами (время правильное), Blackfriars Bridge через Темзу и колесо обозрения London Eye:
 

Мы успели подняться на Золотую галерею, пока не собрались очереди, фото оттуда я уже показывал. Пока вверх-вниз поднимались-спускались, обходили по галереям по кругу, прошёл ещё час:
 

Теперь в других городах надо будет смотреть достопримечательности, где можно куда-нибудь залезть. Нам такой интерактив нравится. А в Лондоне буду рекомендовать зайти в Сент-Пол, если 500 ступенек вверх не пугают: