Вестминстерское аббатство: церковь и кладбище

Вместе с Тауэром Вестминстерское аббатство было у меня в списке обязательных для посещения мест в Лондоне – хотел прочувствовать настоящую средневековую архитектуру и историю, а также найти могилу Ньютона. Если бы утром вторника 4 июля было солнечно, мы пошли бы в Тауэр, но собирался дождь – и мы пошли в аббатство. Меня сразу поразили не высокие потолки и витражи, а то, насколько в нём тесно из-за многочисленных монументов и толпящихся возле них туристов с аудиогидами в ушах:


Мы тоже взяли аудиогиды и двинулись вместе с толпой. Доходишь до таблички с очередной цифрой, нажимаешь на соответствующую кнопку, вертишь головой и слушаешь, чем это место замечательно:


Вестминстерское аббатство официально называется «Коллегиальная церковь Святого Петра в Вестминстере», потому что монастыри и их аббатов разогнали в 16 веке, когда Англия вышла из подчинения Папе Римскому, но его и по-английски продолжают звать Westminster Abbey. Это действующая англиканская церковь, где регулярно проходят службы, а плату с туристов стали взимать только в 1997 году, иначе бы совсем было не протолкнуться. Очередь у северного входа:


Известно аббатство в первую очередь, как место коронации 40 монархов, начиная с Вильгельма Завоевателя в 1066 году. С его времён осталось несколько фрагментов стен в подвале, а нынешнее здание началось строиться при короле Генрихе III в 13 веке – вот его могила под номером «8»:


А потом каждый век, включая 21-й, что-нибудь достраивали: то башню, то крышу переделают. При Генрихе VII в конце 15 века с запада пристроили часовню его имени с красивым потолком:


Знамёна, как я понял, принадлежат рыцарям Почётнейшего ордена Бани, у которых в часовне Генриха VII что-то вроде штаб-квартиры:


В Вестминстерском аббатстве захоронено 18 королей. Эдуард III (1327–1377):


Не могу сказать, чтобы королевские могилы отличались особой красотой, но аудиогид водит в основном по ним:


Последним захороненным здесь монархом стал Георг II в 1760 году. Последующих королей и королев хоронили в Виндзоре. Зато в аббатство весьма хаотично подзахоронили ещё больше 3000 человек. В основном малоизвестных дворян и религиозных деятелей с памятниками не хуже, чем у королей:


Можно и на боку лежать. Любили в 16–17 веках цветные деревянные скульптуры:


Или бронзовые, с черепами и рыдающими родственниками:


В 18 веке переключились на белый мрамор:


Даже если это сопряжено с потерей пальцев:


Так постепенно по аудиогиду мы вышли к последней остановке, которая называется «Уголок поэтов» (Poet’s Corner). В 1400 году там похоронили Джеффри Чосера, автора «Кентерберийских рассказов» – не за литературные заслуги, а за работу прорабом на стройке Вестминстерского дворца. И с тех пор там хоронят работников искусства. Могилы Диккенса, Киплинга и композитора Георга Генделя:


Кого из великих писателей не смогли закопать лично, поставили в виде памятника. По центру Шекспир, похороненный в Стратфорде-на-Эйвоне, но какой «Уголок поэтов» без Шекспира?


Мы добрались до конца аудиоэкскурсии, а где же Ньютон? Могилу Дарвина видели (какие бы у него отношения с религией ни были, лежит в церкви, как миленький):


Кстати, по всем могилам в полу, кроме «Могилы Неизвестного солдата», можно ходить – тоже непривычно:


Вернулись назад против потока туристов и не без помощи интернета нашли могилу Ньютона. Аудиогид её почему-то игнорирует:


Этот монумент с шаром и ангелочками с чертежом играет важную роль в книге «Код да Винчи» Дэна Брауна, а сама могильная плита не такая торжественная:


Латинская надпись про то, что под плитой лежит то, что было смертным в Исааке Ньютоне, повторяется по-английски на соседней могиле в отношении Стивена Хокинга, но у него ещё выбито уравнение для температуры чёрной дыры и нечто вроде аккреции материи на эту самую чёрную дыру:


На самом выходе туристы через перегородку могут видеть Коронационный стул Эдуарда I (1296), на котором до сих пор сидят английские монархи во время коронации:


Отделение под сидением предназначено для Камня Судьбы (Stone of Scone), на котором издревле короновались короли Шотландии и который Эдуард I захватил у шотландцев. Долгое время английские короли так на камне и сидели, потом уже сделали деревянное сидение и декоративных львов. Во время коронации стул с камнем ставят перед алтарём на мозаику 13 века:


Туристов по ней топтаться не пускают, только уборщиков:


Так вот, камень находился внутри стула в аббатстве много веков, пока в 1950 году его не украли четверо студентов, шотландских националистов (а весит он 152 кг); при этом они случайно раскололи его на две части. Камень потом вернули, и студенты отделались выговором. Но с 1996 года Парламент решил, что пора вернуть реликвию в Шотландию и хранить в Эдинбургском замке, а в Вестминстерское аббатство привозить только на коронацию.

Вот фотография с недавней коронации короля Карла III и его супруги королевы Камиллы. Серый Камень Судьбы вставлен в стул:


На Карла надели корону с драгоценными камнями (которая в свою очередь хранится в Тауэре, и мы её видели лично), а сзади на стуле видны надписи, которые выцарапали туристы и ученики Вестминстерской церковной школы – в 18–19 веке на стуле, если он не использовался для коронации, разрешили сидеть всем желающим за небольшие деньги:


Сейчас больше не разрешают. Камень Судьбы выставили на один месяц и в начале июня вернули в Эдинбург. За дополнительные £5 сейчас можно подняться на «Юбилейные галереи» (The Queen's Diamond Jubilee Galleries) – окошечки на середине высоты церкви:


На них запрещают фотографировать, поэтому вида с галерей выкладывать не буду. Там собраны разные музейные экспонаты, связанные с историей Англии и её монархии. Посмертное восковое чучело (effigy) короля такого-то, портрет королевы такой-то. Если уж добрались до Вестминстерского аббатства, то можно и туда подняться:


Кстати, из всех витражей мне в глаза бросилось одно окно, которое явно было современным и чем-то напоминало картину, которую мы недавно купили. Оказалось, что это работа Дэвида Хокни 2018 года:


Вышли во двор – Cloisters – с видом на башню Вестминстерского дворца, где заседает парламент:


На этом мы поставили галочку с Вестминстерским аббатством и отправились обедать. Если вы едете в Лондон за историей, то посетить его надо. Но Тауэр, куда мы пошли через 2 дня, понравился мне чуть больше.

Арка, пещера и пьеса, которая пошла не так

В наше третье посещение Cedar Breaks National Monument мы, наконец, дотопали до Bartizan Arch. Дойти до неё можно без сложных подъёмов-спусков: у нас дорога туда-обратно заняла 2 часа 40 минут. Арка не простая, а двойная. Для масштаба поставил рядом с ней своего брата:


От дома до Сидар-Брейкс нам ехать полтора часа. Могли бы после завтрака выехать, сходить до арки и вернуться до обеда. В Зайоне мы и не такое проделывали. Но решили добавить к арке посещение «Пьесы, которая пошла не так» (The Play That Goes Wrong) на Шекспировском фестивале в Сидар-Сити и спуск в местную Мамонтову пещеру (не путать с Mammoth Cave National Park в Кентукки):


Итак, первый день путешествия начался в среду с прохождения Spring Creek Canyon. Два года назад, до переезда в южную Юту я бы сказал: «Как круто». А сейчас говорю: «Ну, так себе»:


Расположенные рядом Kanarra Falls, на которые мы ходили 31 мая, намного интереснее. Там и каньон, и водопады, и бултыхание по пояс в воде. И на них билетов нет до 16 августа, а на бесплатной парковке Spring Creek стояло всего две машины. Мы дошли до завала из камней, на которые мой брат вскарабкался (по вот этой наклонной поверхности в центре), но признал, что я, если залезу вслед за ним, не смогу спрыгнуть вниз:


Мы повернули назад. Самой интересной в этом трёхчасовом походе была встреча с королевской змеёй (kingsnake; какой из 26 видов, я не скажу, но они все неядовитые):


После ланча в китайском буфете (Hong Kong buffet, Cedar City) нам надо было убить три часа до начала заселения в отель. Мы сходили Red Hollow trail до Thor’s Overlook. Тропа настолько непримечательная, что из всех фото я готов показать ботиночное дерево, растущее у парковки. Ботинки созрели, можно собирать:


Прошёл ещё час. Осталось два. Мы побрели по Coal Creek trail – велосипедной дорожке вдоль ручья в городе. В Сидар-Сити где-то на 15 ºF (8 ºC) прохладнее, чем в Сент-Джордже. Поэтому когда у нас +40 ºC и все сидят под кондеем, там на высоте +32 ºC, и можно ещё гулять по городу. Посмотрели военные мемориалы, столь же пафосные, как и советские. Бронзовый американский солдат чешет голову над картой Кореи:


По пути зашли в Frontier Homestead State Park Museum, то есть местный краеведческий, куда свезли разные ржавые телеги, плуги, шахтное оборудование. Мужики на заднем плане пилили засохшее дерево по частям и к концу нашего визита допилили:


В некоторые музейные домики можно зайти и подняться по лестнице. Варьируются они от загона для стрижки овец и сельской школы до вполне приличных домов 19 века, в которых хоть сейчас живи:


Музей как музей. Меня он интересовал исключительно тем, что имеет статус парка штата, а у нас в них на этот год пропуск, и я хочу посетить их как можно больше. Экспозиция оружия называется “A Frontier Neccessity” («Пограничная необходимость»): именно так, с орфографической ошибкой в слове “necessity”. И пусть Юта уже давно не «фронтир», многие местные жители от огнестрельных игрушек отказываться не желают:


Заехали в магазин Smith’s, где заправили машину, купили по груше и 7-layers для перекуса перед театром и заселись в отель Best Western Town & Country Inn, от которого до Шекспировского фестиваля можно дойти за 5 минут пешком.

Перед вечерними спектаклями они устраивают бесплатное представление на газоне (Greenshow). Каждый год чередуют три разных программы, и мы попали на «индейский день» – выступление школьной самодеятельности местного племени пайютов (Paiute). Никакой истории или юмора: плясали под барабаны, играли на своих флейтах. Мы стояли и скучали в тени на почтительном расстоянии, а они прыгали по жаре в своих костюмах:


Но мы приехали на комедию “The Play That Goes Wrong”. Во-первых, её рекомендовали в жж, как очень смешную. Во-вторых, в прошлом сезоне мы смотрели на Шекспировском фестивале комедию “Clue”, которая нам понравилась. В-третьих, оказалось, что “The Play That Goes Wrong” пародирует «Мышеловку» Агаты Кристи, которую мы только что видели в Лондоне – везёт нам на детективные пьесы:


Все хохотали два часа, и мы в том числе. Искать в этой пьесе глубокий смысл столь же бессмысленно, как в цирковом представлении. Надо смотреть и наслаждаться клоунадой и трюками. Общая концепция в том, что актёры пытаются разыграть детективную пьесу, но всё, что только может сломаться и пойти не так, ломается и идёт не так. Сюжет, а тем более, кто убийца, не так важен. Если продолжим на фестиваль в Сидар-Сити ездить, то на подобные комедии. “The Play That Goes Wrong” – хороший вариант для тех, кто далёк от театра, чтобы в него сходить:


Настал четверг, и мы отправились к арке Бартизан. Как я писал в прошлом году, Cedar Breaks местами очень похож на Bryce Canyon National Park:


Но народу намного меньше, так это не национальный парк, а какой-то завалящий монумент, и толпы туристов проезжают мимо него. На высоте 10 тысяч футов (3 км) над уровнем моря, снег сошёл недавно, и продолжается цветение:


На одной наблюдательной площадке мы повстречали семью (муж-жена-два-сына), которые сразу заинтересовались нашим акцентом, а когда узнали, что мы из “Russia”, муж сразу перешёл на русский, рассказал, что 25 лет назад был мормонским миссионером в Украине, два месяца провёл в Петербурге и, кажется, в прошлом году на фейерверках 4 июля видел нас с братом в Сент-Джордже. Попросили сфотографировать их на фоне “breaks”, и в ответ сфоткали нас вместе с братом:


Тропа, как я сказал, несложная, но очень красивая. С самого начала идут виды, которые объясняют, почему мы тут живём. Это ещё не арка Бартизан, а «окно» с неизвестным мне названием:


Бартизан вот. Можно ещё залезть на холмик рядом с аркой, чтобы дойти до самого-самого конца тропы, но необязательно:


В общем, Cedar Breaks я всем рекомендую:


А Mammoth Cave, до которой мы ещё полчаса ехали лесными дорогами, только для тех, кто готов ползать по пещерам на четвереньках. От главного входа можно пойти по четырём лавовым трубкам. Мой брат правильно лезет, а девушка с глупой собакой (она сама сказала, что собака глупая и может свалиться вниз) выбрала более сложный путь по бортику:


Первым делом мы полезли самый популярный, узкий ход на север. О том, что надо взять лампы, я знал, но столько раз ударялся головой, что рекомендую захватить каску или велосипедный шлем. Детям проще всего, а толстым и высоким я не завидую:


В пещере весело, но фотографии все получились размытыми, а где надо ползти на коленях и локтях, мне было не до фотосъёмки. Напомнило, как недавно в Spooky Canyon, я беспокоился о том, как не раздавить телефон и протиснуться дальше, а не о том, что в жж не попадёт фото самых узких мест:


Но ползти по-пластунки на брюхе в глине так нигде не пришлось. Если не считать колени, я на выходе выглядел чистым:


Потом мы слазали короткую «трубку» на юг. «Трубка» на восток слишком грязная, и в интернете никто не лазал её дальше, чем смог мой брат. А ход на запад закрыт решёткой. Так защищают место зимовки летучих мышей, но написано, что с мая по сентябрь можно протиснуться в дырку и пройти по этой пещере:


Правда, кроме нас, туда никто не полез. А мы не смогли найти выход из неё с другой стороны и, когда стало слишком скользко и мокро и мы подумали, что зашли в тупик, вернулись к решётке. Фотографии получились с искажёнными цветами, которые в самой пещере мы не видели:


А оттуда мы поехали в буфет Golden Corral (и наелись так, что в этот день ничего больше не могли съесть) и домой. Сколько бы у нас ни было прыти и энергии, нам хватило арки и пещеры, чтобы получить удовольствие и не успеть устать от общения с природой.

Раз уж подсчитал наши расходы на поездку в Лондон, то посчитаю и Юту:

1. Отель – $127 за одну ночь. Отель, конечно, удобнее, чем Holiday Inn в Лондоне. Но Сидар-Сити не Лондон.
2. Еда – $66 ($54 за буфеты, $8 в Smith’s, $4 - Lärabar батончики, которые с собой брали на хайки).
3. Бензин – $30 (по $3.79/ галлон). Пусть ещё $7 за мойку машины, потому что она после грунтовых дорог к пещере нам потребовалась.
4. Билеты в театр – $110 (центр балкона; нам балконы всегда больше нравятся, чем партер, а они часто и дешевле).

В итоге $340 или $170/день. Как сказал мой брат: «И можно ни в какие лондоны не летать за $772/день».