29 декабря, среда: День девятый – Вторая прогулка по Лас-Вегасу и возвращение в Питтсбург – Итоги

Утром, как и было предсказано синоптиками, во Флагстаффе и высотных районах началась снежная метель. Наша машина в 7 утра была еще лишь слегка засыпана снегом.

Мы заправили ее в последний раз (возвращать могли с неполным баком), попетляв, выпетляли на I-40 и поехали в Лас-Вегас. Вместо положенных 75 миль/час безопасной скоростью оказывались 45 миль/час. Все же повезло нам с Гранд-Каньоном. Мы побывали там в последний погожий день. Сместись наше путешествие на один день, и все планы с Каньоном пошли бы прахом. Даже не знаю, каково тем туристам, что специально приехали, чтобы провести в Каньоне последние дни перед Новым годом. А те, кто спустились вчера на мулах на дно, могли там застрять надолго. Снег обещал сыпать как минимум два дня.

Мы же медленно и упорно ехали на запад. Спустившись на 3000 футов, разогнались до законных 75 миль/час. Снег перешел в дождь. Свернули на US-93. В октябре этого года в обход дамбы Гувера открылся прямой мост, по которому мы и промчались, не заботясь о пунктах досмотра. Сама плотина меня никогда не интересовала. Как она на картинках выглядит, я знаю, а мы лучше подольше по Вегасу походим.

Время опять стало тихоокеанским, то есть отодвинулось на час назад. Четыре дорожных часа от Флагстаффа до Лас-Вегаса истекли.

Первым делом проверили, как добраться туда, где сдается машина, вернулись на Las Vegas Boulevard и заехали в первый же гараж направо – в казино «Тропикана». Все парковки у отелей бесплатные. Сдать машину надо было только в 9 вечера. Так что с чемоданами и рюкзаками нам бродить не пришлось.

А времени у нас было более чем достаточно, чтобы пройти весь Стрип от «Мандалай-Бэя» до «Сахары» и «Стратосферы», вернуться по параллельной Paradise Road, перегнать машину в более удобный Bellagio (на крышу).

Народу заметно прибавилось как на улицах, так и в казино. В «Мандалай-Бэй» мы нашли безголовую статую Ленина, стоящую перед входом в бар «Красная площадь».

Я смог при дневном свете сфотографировать «Луксор»,

«Экскалибур»,

«Цезарь»,

«Венецианский»


и другие отели.

Часть фотографий я уже помещал в постах о первом дне путешествия.

Обещали в Лас-Вегасе дождь на целый день, но тот закончился утром, а потом даже солнце выглянуло.

Зато по городу гулял сильный ветер, такой, что если бы у меня была шляпа, то она улетела бы прочь.


Участок Стрипа севернее новых отелей Wynn и Encore

выглядит весьма заброшено.

Там начинали строиться, но грянул кризис. Туристы по улицам здесь уже не пихаются.

От этого Circus Circus, Sahara и Stratosphere выглядят оторванными от остальных отелей на Стрипе.

Их отчасти присоединяет монорельсовый поезд, но он бегает в стороне от Las Vegas Boulevald'а и не бесплатен.

Походив мимо отелей и через отели, часам к четырем мы созрели поесть.

Заведения типа «буфет» все еще казались самыми заманчивыми. Но на обед они открывались не раньше 4.30.

Чтобы вечером было удобнее выезжать, мы перегнали машину в Bellagio и отправились искать местный буфет. Но то ли он по жизни дорог, то ли пришли самые горячие предновогодние дни в Вегасе. Обед на одного стоил $45. Не смертельно, но мы предпочли еще погулять. Зашли в соседний Cosmopolitan, который, как и все новые стеклобетонные отели, до того игнорировали. Внутри обстановка уже получше и поинтереснее. По указателям нашли на втором этаже буфет со странноватым названием Wicked Spoon («Злая ложка»), где из столовых приборов давали нож и две вилки.

В «Ложку» уже стояла некоторая очередь, но у нас времени было вагон, и мы пристроились в самый конец. По дисплеям обнаружилось, что причина очереди исключительно в том, что буфет открывался на обед только в 5 вечера. Страждущие же пищи туристы поспешили занять места пораньше. Столов у них в буфете было предостаточно, и вскорости изголодавшихся запустили внутрь: и нас, и всех, кто был за нами. Вышло $58 (+$5 чаевых) – прощай последняя сотенная банкнота. Дешевле, чем получилось бы в Bellagio, но это второй по стоимости обед в моей жизни. Дороже было только в октябре в aged. в NYC. Съели мы, сколько смогли, налегая на десерты, но где нам было угнаться за ребятами, сидевшими за соседним столом. Они ходили, набирали, ели и снова ходили, и снова ели. Цикл повторялся за циклом. А мы никак не могли высидеть больше 45 минут.

После плотного обеда мы еще пошатались по соседним казино типа Aria.

Перед отправкой в аэропорт я намеревался посмотреть фонтаны Белладжо, но уже с улицы, а не из окна номера. Подозрительно легко мы устроились у самой ограды. Но в семь вечера было объявлено, что представления фонтанов на сегодня отменены из-за сильного ветра.

Теперь нас в невадском городе ничего не задерживало. Мы отправились сдавать машину. В ней оставалось еще где-то с треть бака «нашего» бензина, который мы щедро подарили фирме. Нашли заезд Alamo, оставили машину, получили чек и потащили вещи на шаттл до аэропорта. Прошли на стойке Continental Airlines регистрацию, сдали чемодан, прошли досмотр и стали сидеть, ждать четыре часа до посадки. Так вышло, что дешевый рейс был в час ночи (то есть уже 30 декабря). На самом деле выбор оказался весьма мудрым. Восточное побережье США (Бостон – Нью-Йорк – Филадельфия) засыпало снегом, куча рейсов было отменено, отложено, и эта волна задержек отразилась на всех других городах. Предыдущий рейс на Хьюстон вылетел с трехчасовым опозданием, а наш вовремя, так как к часу ночи аэропорты и самолеты разгружаются. Ожидание я скрашивал написанием рассказа, а в самолете сразу заснул.

Через два с половиной часа мы очутились в Хьюстоне, первый раз в каком бы то ни было качестве на техасской земле. Тут мы продремали полтора часа до рейса на Питтсбург. Полностью выспался я уже на подлете к питтсбургскому аэропорту. А там было солнечно в 11 утра: три часа накинулись за счет часовых поясов. Снег кое-где валялся по обочинам, но активно таял. Автобус подкатил по расписанию, еще час пути, и мы дома. В тот же день пришлось ехать в магазин за едой. Было отмечено множество преимуществ Honda CR-V над Chevrolet HHR: «Хонда» и больше, и мощнее, и обзор шире, и всяких полочек навалом.

Потом пару дней мы отсыпались, отъедались, читали блоги. Незаметно пришел 2011 год. И первого января я взялся разбирать фотографии и дописывать этот рассказ. В итоге вышло 36 вордовских листов 12-ым шрифтом.

Итак, за 9 дней путешествия было проехано около 2300 миль. Были посещены 7 национальных парков и монументов. Было потрачено (приблизительно):
$630 – авиабилеты (из них $50 – плата за сдаваемый багаж); $800 – отели; $400 – еда; $620 – аренда автомобиля (с оплатой первоначального бензина); $240 – бензин; $80 – пропуск в национальные парки; $10 – иные расходы (мойка автомобиля, пластырь). Итого: около $2800 – примерно 70% от нашего совокупного месячного дохода. То есть такое путешествие по карману любому американскому аспиранту.

28 декабря, вторник: День восьмой – Поход на дно Гранд-Каньона

Встали в шесть. Встали бы раньше, но раньше шести завтрак не подают. Нельзя предугадать, сколько времени займет поход в каньон, так что чем скорее начнем, тем скорее вылезем. Удивительно, но на завтрак собралась куча народа. Многие с детьми. Не самый маленький зал в Days Inn был почти полностью оккупирован. Мы уместились только за самым дальним темным столом. Похожая картина повторится и на следующий день. А тогда, перекусив бургерами с картошкой и прочим стандартным набором еды, подающимся в отелях на завтраки, еще по темным улицам мы поспешили по той же извилистой дороге к Каньону. Ехать пришлось 1 час 40 минут, но ближние отели либо уже все раскуплены, либо стоят неоправданно дорого.

Как бы то ни было, в восемь утра мы припарковали машину на большой стоянке у Visitor Center'а. В тот час она только начинала заполняться, и когда мы туда вернулись через семь с половиной часов, свободных мест не наблюдалось. Оттуда зимой по парку ходят два бесплатных шаттла: «оранжевый» и «синий» маршруты. Нам повезло сразу сесть на оранжевый шаттл, который довез нас до начала тропы, протестированной накануне. Можно самим добрести по заасфальтированному Rim trail'у, но это 40 минут ходу, а время нам было дорого. Так что наличие шаттла пришлось весьма кстати. Вместе с нами уже ехали нетерпеливые туристы. Потом на тропе мы то и дело обгоняли спускающихся и пропускали поднимающихся (которые ночевали в кэмпинге у реки Колорадо).

Вниз в каньон из деревни ведут две тропы: South Kaibab и Bright Angel, которые у реки соединяются трейлом. Первая считается более короткой, всего 6 миль вниз, вторая длиннее – 7.7 мили, но считается полегче, покрасивее и популярнее. Про South Kaibab – все верно, а вот Bright Angel разве что популярнее, но не красивее и не легче. Тем не менее, мы выбрали весьма традиционный путь: вниз по «сложному» South Kaibab, затем вверх по «простому» Bright Angel. Глубина каньона около одной мили (1.6 км), но это не одна отвесная стена, а гигантские ступеньки. Так что высота по всему шестимильному пути теряется равномерно.

На кромке было прохладно (около 30 °F = около 0 °С, я полагаю), но на дне каньона традиционно на 20 °F (на 10 °C) теплее. Идеальные условия для похода: ни снега, ни ветра, ни пекущего солнца. Все описания трейлов содержат предупреждения, чтобы туристы не пытались спуститься до реки и подняться назад на кромку за один день (особенно летом). Может, летом при стоградусной жаре это рискованно, но ведь летом и дни длиннее. Мы в итоге не нашли ничего поразительно сложного в маршруте кромка–река–назад. Есть у каньона и противоположная, северная кромка (North Rim), до которой идти 21 милю. То есть туда-обратно – 42 мили. Вот это на самом деле подвиг для однодневного похода. Мы бы не справились. А так всего миль 15. Мы за счет боковых ответвлений все 18 прошли за 7 часов.

Но пока в 8.15 утра мы только начинали спускаться.

Поначалу трейл идет по неизменным switchback'ам (узким дорожкам по склону, петляющим по мере спуска туда-сюда).

Каждые полторы мили встречается туалет. В ином городе их реже встретишь. Сбиться с пути нереально. Трейл проложен основательно с помощью специального агрегата.

Каньон сперва выглядит так же скучно, как и с кромки. Но чем ниже ты спускаешься, тем выше поднимаются каменные стены, тем больше ты видишь, тем больше понимаешь величие и красоту Гранд-Каньона.

Окончательно я утвердился в этой мысли через 4 мили у Tip off point'a, когда впервые блеснула внизу темная вода реки Колорадо.


В какой-то момент мы заметили впереди поднимающих в гору мулов. Эти выносливые животные до сих пор используются туристической компанией для доставки ленивых туристов к кэмпингу на дне каньона и обратно. Стоит поездка больше $400 на человека, но раскупается за много месяцев вперед. Хайкеров просят предоставлять мулам право пути и отходить подальше в сторону. Иначе мулы могут испугаться. Им и так тяжело, и с горя они время от времени гадят на тропу. Эта наша первая встреча с мулами произошла в счастливый момент, когда мы могли отойти на соседний уступ, перекусить, посмотреть, как рейнджерша гонит мулов наверх.

В этот раз они везли не людей, а какие-то грузы (мусор?) или просто балласт, чтобы мулам жизнь медом не казалась. Второй раз мы встретим мулов уже на обратном пути, на подъеме, когда они будут везти вниз толстых туристов, а туристы будут бояться высоты, но упорно хлестать мулов прутиками.

Пока же мы спустились почти к самой реке. Поднимающийся хайкер обратил наше внимание на пасущегося на склоне козла.

Через реку перекинуто два подвесных моста: более старый (1928 год) Черный с деревянным настилом, и новый (1970-е) Серебряный с решетчатым настилом. На тот берег мы прошли по Черному.

Перед самым мостом прорыт короткий туннель (вот где неприятно встретить мулов).

Река оттуда уже не кажется маленькой, но и большой ее не назовешь. По статистике за время существования парка число утонувших в реке превышает число разбившихся насмерть от падений с высоты.


На другом берегу обнаруживаются останки поселения индейцев пуэбло, рейнджерская станция, кэмпинг, ручей и стойло для мулов.

Спуск занял у нас чуть дольше двух часов. То есть ровно столько, сколько уйдет на 6 миль по обыкновенной дороге. Дальше к северной кромке мы не пошли, а перешли реку назад по Серебряному мосту и продолжили по Bright Angel Trail’у.

Первую милю тот идет вдоль реки и не поднимается, то есть последующий его наклон тот же, что и у South Kaibab’a.

Разве что тени там больше, и внизу течет ручей. Вот по ущелью, пробитому ручьем, тропа и поднимается. В 4.6 милях до кромки, на относитльно пологом месте разбит еще один кэмпинг Indian Garden («Сад Индейцев»), где мы еще раз перекусили. Так как усталость не наступила даже после быстрого перемещения вверх, мы решили пройти по ответвляющейся полуторамильной тропе до так называемой Plateau Point («Точки на Плато»).

Отросток этот простой и гладкий, идет по линии уровня, не уходя ни вверх, ни вниз.

По сторонам растут красивые фиолетовые кактусы.

В конце с каменистой площадки видно реку и тот путь вдоль ручья, по которому мы поднялись.

Был час дня. Отсюда мы уже точно все время двигались только назад к деревне. Оставалось всего-то 6 миль. Ну и что, что 3000 футов вверх. Нам на них потребовались те же два с небольшим часа.

Отчасти нас подгоняли другие пешеходы. Мы привыкли, что всегда обгоняем всех, а нас никто не обгоняет. В какой-то момент мы заметили (а трейл хорошо просматривается), что за нами идут два бодрых парня и идут так, что рано или поздно нас нагонят. Было очевидно, что нагонят и перегонят, но мы так просто не сдаемся и прибавили шагу. На дыхалку, конечно, легла нагрузка, но без соревнования мы шли бы дольше. Тем не менее, на отметке 3 мили от кромки мы все же отошли в сторону, достали chewing bar'ы, чтобы перекусить. Якобы это не они нас обогнали, а у нас случилась запланированная остановка.

Начиная с Indian Garden'а, трейл петляет по одному и тому же склону. Как ни взглянешь вниз, все тот же вид. Даже плато постоянно видно, хоть милю пройдешь, хоть две, хоть три.

Не согласен я, что Bright Angel красивее, чем South Kaibab: там было все-таки разнообразнее. Под самый конец концентрация людей на тропе возрастает до неприличия, дорога раскисает, но не сильно. Утром мы забыли переодеть кроссовки на походные ботинки, но и в кроссовках прошли без проблем, мозолей и налипшей грязи.

Выбрались наружу в 3.15, а тут сразу «синий» шаттл подходит, который отвез нас к Visitor Center'у и нашей машине. Кто же виноват, что грозный трейл получился такой простой и закончился так рано. Мы были морально готовы идти до 5 часов и чуть ли не в темноте. В Флагстафф нам снова пришлось возвращаться по той же US-180 (в общей сложности эти 80 миль от каньона до города мы проехали за два дня трижды). Пробка в конце была еще длиннее. Перед отелем заглянули в Mama Luisa Italian Restaurant, где заказали их спецблюда. Брату досталось что-то вкусное и куриное, а мне не очень вкусное на палочках (saltimbocca). Но есть в любом случае не хотелось. Такое бывает после интенсивных заходов. Вечером разобрали вещи, распихали их по рюкзакам и чемодану, выкинули мусор (в том числе несколько еще неоткрытых бутылок с водой: 24 литра на 9 дней все же слишком много, зимой пить хочется не так сильно, как летом). Спать опять легли рано.

27 декабря, понедельник: День седьмой – Национальный парк Окаменелый Лес

В этот день мы должны были заехать в два парка. В первый, Petrified Forest National Park (“Парк Окаменелый Лес»), попадешь сразу с I-40 W. Открывается он в 8 утра, так что вставать раньше половины седьмого не было смысла. Мы заявились в парк ровно в восемь.

На въезде рейнджерша спросила, нет ли у нас сувениров из окаменелых деревьев, которые делают из образцов, собранных на частной земле, и продают во всех окрестных лавках, строго предупредила, что собирать куски окаменелого леса в парке запрещается, даже показала нам памятку на русском языке. У нас, разумеется, никакого леса с собой не было, и собирать мы его не собирались.

Первым делом остановились посмотреть на Painted Desert («Раскрашенную Пустыню»).

Панорама, согласен, красивая, но таких причудливых мест в Юте или Аризоне пруд пруди. В то утро было к тому же весьма прохладно, машина с ночи была покрыта инеем. Вместо прогулки мы быстренько вернулись в теплое авто и поехали по дороге, ведущей сквозь парк.

В Окаменелом лесу нет длинных трейлов, только 28-мильное шоссе с остановками. На одних предлагается посмотреть на развалины деревни индейцев пуэбло, живших в тех краях 700 лет назад.

В следующий раз короткая тропа приведет к наблюдательным биноклям, через которые можно бесплатно посмотреть на скалы,

покрытые древними петроглифами.

А если проехать чуть в сторону, то окажешься среди причудливых холмов (mesas).

Там мы даже прогулялись по тропе длиной около мили и впервые увидели окаменелые деревья.

Двести миллионов лет назад на этом месте шумел хвойный лес. Там росли с тех пор благополучно вымершие виды деревьев. Когда стволы падали в реки, их заносило глиной, и без доступа воздуха они не гнили. Минеральные вещества, в первую очередь кварц с разноцветными добавками, замещали компоненты древесины. Постепенно деревья на 80–90% превращались в камень. Позднейшая эрозия выносила образовавшиеся пни на свет божий. Почему-то все эти консервирующие факторы так удачно сложились именно в этой части Аризоны.

Многие, когда слышат о парке Petrified Forest, думают, что там стоят этакие гранитные деревья.

Та же Чирикауа – чем не каменный лес? Но деревья-то тут настоящие, а леса как такого нет. По каким-то причинам сохранившиеся стволы (а это все что осталось) трескаются на отдельные чурбаки так, что создается впечатление, будто их кто-то распилил.

На самом деле это естественный процесс. Таких чурбаков в иных уголках парка (вроде Crystal Forest'а – «Хрустального леса») навалено предостаточно.

Ходишь, разглядываешь красивые желто-фиолетово-розовые сколы, насмотрелся – едь дальше.

На противоположной южной стороне парка построен еще один Visitor Center. Окрестные тропы опять завалены окаменелыми пнями, но они уже не такие красивые, как в Хрустальном лесу.

На весь парк у нас ушло два с половиной часа, но мы столько и планировали. Забавно представлять, что на свете есть такие палеонтологические редкости, но это какой-то музей получается, а не парк. А нам скучно в музеях. Нам нужны пространство и простор.

За ними мы отправились в Гранд-Каньон. Первым делом вернулись на I-40 West и через пару часов, чуть не доехав до Флагстаффа, свернули на US-89, ведущую на север Аризоны.

Климат здесь сильно отличается от кактусовых пустынь вдоль I-10. Прежде всего из-за возросшей высоты над уровнем моря: до около 7000 футов, то есть больше 2000 метров. Мы проезжали мимо возвышающейся самой высокой горы в Аризоне – пика Humphreys (12 643 фута).

Считается, что забраться на него просто, но лучше летом. На горе и в окрестных лесах лежал снег. Меня он поначалу удивил, а затем я вспомнил, что на дворе конец декабря и что для зимы снег – это нормально.

Снова предстояла нам поездка по диким местам, перед которой стоило заправиться на Conoco. Машина наша к бензину оказалась экономной. Рекламируется, что она проезжает 32 мили на галлон. Примерно так оно и вышло, на бензин мы потратили около $240 при средней цене около $3 за галлон и проехали около 2300 миль.

Мы повернули на AZ-64, а там уже недалеко до ворот парка. Въезд относительно дорогой ($25 с машины), но у нас пропуск. Несмотря ни на что количество туристов было огромно. Понятно, что период между Рождеством и Новым годом идеален для путешествий. Но все равно такое столпотворение людей никак не вяжется с выездом на природу.

Летом тут посетителей в десять раз больше. Как они там все помещаются, я не представляю. Сразу после въезда мы завернули на наблюдательную площадку, где в 1930-е годы была построена башня в псевдопуэбло стиле, чтобы казалось, будто она стоит над обрывом сотни лет.

Даже пригласили индейского художника разукрасить стены пседодревними рисунками.

Потолкавшись в толпе, мы протиснулись через магазин на первом этаже башни и поднялись наверх. Вид на каньон открывается и ожидаемо не впечатляет. Я Гранд-Каньон видал на многих фото и рисунках и никогда не мог понять, что в нем замечательного. Думал, что, быть может, истинное величие откроется, когда встанешь на его краю. Но и оттуда он казался хоть большим, но бледным и, главное, обыкновенным.

Поехали мы дальше по AZ-64, которая на территории парка называется Desert View Drive. На остальные наблюдательные пункты уже не заезжали, а припарковались лишь на подъезде к деревне Grand Canyon Village на обочине. Нашей задачей в тот день было проверить условия тропы South Kaibab Trail, спускающейся вниз на дно каньона.

Снега и льда не наблюдалось, но вверху, на залитых солнцем участках, почва была вся замешана и расквашена в чавкающую грязь. Вниз за кромку каньона спускаются не более 1% посетителей, но 1% от тысяч – это заметное число. Большинство ограничивается первыми десятками-сотнями метров. Вот и мы только пробежались на 8 минут вниз и за 10 минут выбежали назад. Тропа гладкая и в меру широкая. Наклон есть, конечно, но по гладкой дороге, где не надо скакать с камня в ямку и из ямки на камень, нетрудно идти вверх под значительным углом очень долго и не устать.

Мы попытались еще посмотреть другой трейл под названием Bright Angel («Светлый Ангел»), по которому мы собирались назавтра вылезать из каньона. Но он берет начало как раз в самом сердце деревни, построенной в парке у южной кромки каньона. Число людей, машин и автобусов там зашкаливает, и нам повезло уже тем, что мы просто смогли там проехать. Была пора держать направление на Флагстафф. Кратчайшая извилистая дорога US-180 ведет через заснеженный лес. Мили за три до поворота на Route 66 мы все же встали в пробке, образованной возвращающимися из парка машинами. Потеряли там минут двадцать, но многие поворачивали в сторону I-40 и I-17 (на Финикс), и мы без дальнейших проволочек добрались до намеченного отеля Hampton Inn. В течение двух предыдущих вечеров мы проверяли, сколько у них стоят комнаты. $94 за ночь нас вполне устраивало. Делать резервацию мы не стали. И вот регистратор за стойкой сказал, что комнаты у них все разобрали, но буквально рядом, в соседнем здании, находится Days Inn, у которых комнаты есть. Мы этот запасной план так и так держали в голове. Зашли в Days Inn, где за $110/ночь забронировали номер 104 на две ночи.

Теперь хотелось бы хорошо поесть перед предстоящим хайкингом. Мы заранее выведали, что буквально за углом расположен уже знакомый нам Sizzler. Только вот оценки у этого места на Tripadvisor'е казались ужасно низкими. С другой стороны до него было рукой подать. Так как в отличие от отелей нам никогда не попадался плохой ресторан, мы все же пошли пешком в подозрительный Sizzler. Заказали ровно то же, что и в Blythe, CA. Вкус, цвет и скорость приготовления – все вышло ровно таким же. Может, работники ресторана прочли плохие рецензии, где критиковалась не еда, а именно их обслуживание, и ныне стараются исправиться. Я про них ничего негативного сказать не могу.

Вернулись в номер. Было еще совсем не поздно, но мне не хотелось даже блоги читать, не то что что-либо писать. Потому уже в 9 вечера (как будто после «Спокойной ночи, малыши») мы легли спать. Каникулы – надо высыпаться.