Королевские ботанические сады Кью

1. В воскресенье 9 июля мы решили, что в музеях Лондона будет столпотворение, и отправились в Kew Gardens, которые расположены в 45 минутах на метро от центра города. В комментариях к посту о Сент-Поле мне попеняли, что я не разобрался в религиозных тонкостях постройки англиканских соборов, поэтому сразу предупрежу, что в ботанике я тоже не разбираюсь. Кью гордятся, что у них самая большая и разнообразная коллекция растений в мире (50 тысяч видов на 121 гектаре), что они объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но для меня редкий австралийский папоротник, который никто больше не может вырастить, будет «какая-то трава». Я люблю, чтобы форма и цвета были необычными – «какие-то шишки»:


2. «Какие-то орхидеи»:


3. «Какой-то огурец». Или тыква. Я пронумеровал фото: если что-то сильно заинтересует, могу в гугле поискать, что это может быть. Меня привлекала внешняя эстетика, а не латинские названия:


4. Поэтому мы интересовались в основном архитектурными постройками на территории садов. Я в первую очередь поспешил к китайской пагоде (1761), пока подъём на неё не закрылся:


5. Я выбрал поехать в сады после обеда, потому что они открыты до 8 вечера, но оказалось, что большинство домиков и теплиц закроется в 4–5. А пагода ещё отдельную плату за вход собирает (£4.50 с человека), не входящую в London Pass. По 253 ступенькам можно подняться на 10 этажей, на высоту 50 метров. Не могу сказать, что виды того стоят:


6. Пагоды вообще много лет реставрировали и не так давно открыли для посетителей. Например, оригинальные драконы исчезли ещё в 18 веке. Ходил слух, что они были сделаны из золота и наследный принц отдал их в счёт карточных долгов, но на самом деле они были из позолоченного дерева, которое сгнило на лондонской погоде. Только в 2018 году поставили новых драконов:


7. И дальше надо было бы пойти в теплицы, пока они не закрылись, но нас занесло в противоположную лесистую часть парка. Японский домик, перенесённый с международной выставки:


8. Коттедж королевы Шарлотты, жены Георга III, который правил в 1760–1820 годы. При нём США вышли из-под британского ига: то есть на этой «дачке» жил тот самый король-тиран из Декларации Независимости. При нём Англия победила Наполеона, но монументы по Лондону стоят Нельсону и Веллингтону, потому что король к тому времени ослеп и сошёл с ума:


9. В Кью есть и более солидный королевский дворец Kew Palace, который в 1631 году построил голландский купец, а потом уже короли купили себе его. Но мы внутрь него не пошли, потому что он за дополнительные деньги и посмотреть теплицы было важнее:


10. Кстати, о монархах. Сады называются королевскими, потому что их стала разводить принцесса Уэльская Августа в 1759 году. Её муж, принц Фредерик, умер в 44 года, неудачно поиграв в крикет, так и не став королём. Наследником престола стал сын Августы, будущий Георг III, а ей осталось заниматься садом. Ещё более древняя церковь Св. Анны (1714) рядом в Кью:


11. А с 1840 года Кью стали национальным ботаническим садом и туда стали пускать простолюдинов. Вскоре после этого был выстроен «Пальмовый дом» (Palm House, 1844–1848) – первое большое сооружение в мире из стекла и железа:


12. Скульптуры перед ним – так называемые The Queen’s Beasts («Королевские твари») – 10 геральдических фигур, отражающих родословную Елизаветы II. Оригинальные деревянные скульптуры, использованные при коронации в 1953 году, подарили Канаде (которая так и осталась под британским игом), а в Кью стоят каменные копии. Единорог Шотландии:


13. Красный дракон Уэльса (которого можно видеть и на уэльском флаге):


14. Йейл Бофорта. Мифическое существо с козлиными рогами и клыками кабана, перешедший в средневековую геральдику из «Естественной истории» Плиния Старшего. Отношение к Йельскому университету в Коннектикуте только косвенное:


15. Если кому интересно, то вот полный список 10 тварей: The Lion of England, The White Greyhound of Richmond, The Yale of Beaufort, The Red Dragon of Wales, The White Horse of Hanover, The White Lion of Mortimer, The Unicorn of Scotland, The Griffin of Edward III, The Black Bull of Clarence, and The Falcon of the Plantagenets:


16. Но что же внутри самого Пальмового дома? Пальмы и прочие тропические растения:


17. Прикольно, что тоже можно подняться наверх и полюбоваться на все эти ржавые викторианские решётки и трубы отопления (в 19 веке в теплицах Кью была своя котельная и подземная железная дорога, по которой подвозили уголь):


18. Растения, например, такие:


19. Что-то жёлтое цветёт:


20. Как вы могли догадаться, нам интереснее куда-нибудь залезть, чем каждый листочек внимательно рассматривать. Поэтому, пожалуй, самое весёлое развлечение было пройти по Treetop walkway (2008) на высоте 18 метров:


21. Такая наблюдательная площадка длиной 200 метров, чтобы рассмотреть кроны деревьев поближе. И при этом бесплатная в отличие от пагоды:


22. Из растений меня больше всего поразили листья амазонских водных лилий в Waterlily House:


23. Такие огромные, с красными бортиками. И сами цветы красивые. Это самая жаркая теплица, которую на зиму закрывают для посетителей:


24. В соседней теплице Princess of Wales Conservatory (1987, названа в честь принцессы Дианы) тоже есть лилии. По центру фото не дефект телефона, а распыляемая влага:


25. В этом же прудике живут рыбы, которых вместе с водорослями можно разглядывать через иллюминаторы:


26. Орхидеи там же:


27. Но мы добрались до орхидей за 10 минут до закрытия теплиц, поэтому перемещались бегом-бегом. В картинах я научился разбираться лучше, чем в цветах. А так-то для знатоков флоры Кью должен быть очень интересен:


28. Меня же привлекла стоящая рядом штуковина:


29. Современная скульптура “The Hive” («Улей») из алюминия. Была поставлена в 2016 году, как временная, но стала настолько популярной, что её оставили в Кью:


30. Выглядит футуристично, особенно изнутри:


31. Утомившись после многочасовой прогулки, мой брат пьёт из фонтанчика с вензелем королевы Виктории. Питьевых фонтанчиков в Англии заметно меньше, чем в США, но встречаются:


32. После 5 вечера, когда закрылись теплицы, многие посетители потянулись к выходу. Мы ещё час побродили и тоже отправились к метро. Издалека видели лису, которая решилась выйти в опустевший сад:


33. Возле садов Кью жить было бы приятно. Там и Темза близко, и метро. Но я посмотрел, сколько стоят там дома: 4–5 млн фунтов. По-королевски. На этом о Кью всё. Надеюсь, что мне удалось соблюсти в посте баланс между растениями и архитектурой/скульптурой:

Сент-Пол: Что нам неожиданно понравилось в Лондоне больше всего

В комментариях перед поездкой в Лондон мне советовали в том числе посетить Собор Святого Павла (St Paul’s Cathedral), но я сомневался, что нам такое интересно. С церквями у нас обычно так: зашли, повертели головой: «Да, красиво, и не лень же было всё это строить и украшать» – идём дальше. А в Сент-Поле сулили ещё некие «галереи». Я решил, что картинные, по аналогии с музеями Ватикана, а уж по музеям с картинами мы в Лондоне и без церковных нагуляемся. И мы бы не пошли в Сент-Пол, если бы он не входил в London Pass и не был расположен прямо через Темзу от отеля. Он ещё удобно открывался в 8:30 утра, раньше других музеев, входящих в пропуск. Решили заглянуть без больших ожиданий, а через два часа вышли крайне довольными. Апостол Павел со столба приветствует лондонцев и гостей столицы:


Во-первых, собор реально большой и многоуровневый. На входе выдают аудиогиды, в котором я даже не всё прослушал, что там можно увидеть и рассматривать. Мой брат с гидом на шее в главном нефе храма (а по бокам – необычные современного вида кресты):


Во-вторых, галереи. Или они «во-первых»: без них Сент-Пол меня бы не впечатлил. Так как с колесом обозрения и наблюдательными площадками в небоскрёбах у нас в этот раз не сложилось, то Сент-Пол стал лучшим местом, чтобы осмотреть центральный Лондон с высоты. Галереи оказались круговыми наблюдательными площадками на куполе. На Золотую галерею на высоте 85 метров ведут 528 ступенек:


И для таких любителей хайков, как мы, это такое крутое развлечение – лестница такая, лестница сякая, каменная, железная, винтовая, шатающаяся. Сам подъём запомнится не меньше видов с галерей:


В-третьих, действительно красиво, и масштабы строительства 300-летней давности поражают. Запрокинешь голову под куполом на 65-метровой высоте и думаешь – это же что дом в 20 этажей. Такие раньше 20 века не строили, а с соборами ухищрялись и тратились, чтобы впечатлять:


В-четвёртых, туристов и было намного меньше, чем в Вестминстерском аббатстве. Я очень ценю возможность походить в тишине без толп и проникнуться величественной атмосферой. По центру – чаша для крещения, наверху – трубы от органа:


Ладно, пора переходить к истории строительства. По легенде Собор Святого Павла стоял на этом месте с 604 года нашей эры (странно было бы, если бы до нашей), когда древних британцев ещё шатало из язычества в христианство и обратно. Но нынешний был построен после того, как средневековый собор (освещённый в 1240 году) сгорел во время Великого лондонского пожара 1666 года. И молодой архитектор Кристофер Рен спроектировал новый собор в стиле барокко, вдохновляясь в том числе Собором Святого Петра в Риме (а потом подобные купола повторяли в Исаакиевском соборе в Петербурге и Капитолии в Вашингтоне):


Строился собор не так уж долго для своих размеров – 35 лет (1675–1710). Начали при Карле II, закончили при его племяннице, относительно малоизвестной королеве Анне, которой поставлен памятник у западного фасада:


Сэр Кристофер Рен (1632–1723) прожил долгую жизнь, успел поруководить постройкой купола (для этого его приходилось поднимать на высоту в специальной люльке), и стал первым человеком, похороненным в склепе под собором. Его могила не такая богатая и роскошная, как у некоторых, но на ней написано: “Si Monumentum requiris, circumspice!” («Если ищешь монумент — оглянись!»):


Так получилось, что мы посещали Лондон в юбилей – 300 лет со смерти Кристофера Рена – поэтому его имя нам встречалось очень часто. Даже в пьесе Агаты Кристи «Мышеловка» одного из персонажей так зовут, и зрители должны считывать шутки и отсылки в адрес знаменитого архитектора:


Фото на стене справа показывает, что королевская свадьба принца Чарльза и леди Дианы проходила в Сент-Поле, а не в Вестминстерском аббатстве. В Сент-Пол больше гостей можно уместить. В чате под трансляцией коронации Карла III многие вспоминали потенциальную «королеву Диану»:


Сент-Пол был самым высоким зданием в Лондоне с 1710 по 1963 год (111 метров). Пока не построили радиотелевизионную башню BT Tower (189 метров). Её, кстати, видно, если подняться на галереи: такой столбик на горизонте справа между красными кранами:


Во Вторую мировую собор чудом не был разрушен налётами немецкой авиации. Одна из неразорвавшихся авиабомб, которую вытащили из Сент-Пола сапёры, оставила на полигоне яму диаметром 30 метров – никакой архитектурный гений Кристофера Рена не помог бы. Почти все здания вокруг собора были разрушены, и с высоты хорошо видно, что его окружает не историческая застройка, а новоделы:


В четверг 6 июля мы пришли к открытию в 8:30 утра. Верующим на службы можно проходить бесплатно, а с туристов берут по £23, но у нас был «проездной». Доступ на галереи открывается с 9:30, поэтому у нас было время побродить по собору и спуститься в склеп:
 

Я сомневаюсь, что Рен проектировал его, как место, где разместить туалеты и кафе для туристов. В первую очередь там собирались хоронить заслуженных людей. Обратите внимание на черепа над входом как инфографику своего времени. Больше всех рекламируют Лорда Горацио Нельсона (1758–1805), победителя Трафальгара (1805), который погиб в битве, и его тело привезли в Лондон в бочке с ромом для торжественных похорон:
 

И победителя Ватерлоо (1815), Артура Уэлсли, 1-ого герцога Веллингтона (1769–1852), который прожил долго и успел позаведовать Тауэром:
 

В нефе собора ещё стоит конный монумент Веллингтону (слева под потолком на следующем фото). Пишут, что поставили его только в 1912 году, потому что долго не могли смириться с тем, что в божьей церкви будет стоять лошадь:


Меня это очень удивляет, так как тут же есть монумент некоему генералу Ральфу Аберкромби (1734–1801), погибшему в Битве при Александрии с теми же французами. Тут и конь, и совсем нехристианские сфинксы:


У Нельсона свой монумент со львом и античными богами:


Если бы в соборе были одни иконы христианских святых и фрески с деяниями апостола Павла, то было бы скучнее. В одном из углов вообще стоит современные видеоинсталляция, но я покажу «Мадонну с младенцем» (1943) Генри Мура в типичном для него стиле. Такое я люблю:


В склепе похоронены не только военачальники, но и художники, учёные. Например, микробиолог Александр Флеминг (1881–1955), который открыл пенициллин.


Сестра милосердия Флоренс Найтингейл (1820–1910) похоронена в другом месте, но в Сент-Поле решили поставить ей монумент. Национальной героиней её сделала Крымская война, в которой Англия с союзниками победили Россию:


А тем временем открылись галереи, и мы поспешили туда подняться, потому что на самую верхнюю помещается только ограниченное количество людей. Обратите внимание на схему собора в разрезе: внешний купол не совпадает с внутренним. Между ними находится кирпичный конус. Внешний купол казался бы слишком высоким изнутри, поэтому Рен пошёл на такую хитрость:


Галерей три, но Шепчущая галерея (Whispering Gallery) закрыта для посещения с 2019 года. Молодёжь повадилась с неё прыгать, оставляя предсмертные записки, и работникам собора надоело соскребать мозги с пола. Самоубиваться с наружних галерей не так популярно, поэтому на них пока пускают. На высоте 53 метров расположена Каменная (Stone) галерея:


Телефон приходится протискивать между каменными балясинами, но можно хорошо рассмотреть башню с часами (время правильное), Blackfriars Bridge через Темзу и колесо обозрения London Eye:
 

Мы успели подняться на Золотую галерею, пока не собрались очереди, фото оттуда я уже показывал. Пока вверх-вниз поднимались-спускались, обходили по галереям по кругу, прошёл ещё час:
 

Теперь в других городах надо будет смотреть достопримечательности, где можно куда-нибудь залезть. Нам такой интерактив нравится. А в Лондоне буду рекомендовать зайти в Сент-Пол, если 500 ступенек вверх не пугают: