понедельник, 24 мая 2010 г.

Куда поступать в аспирантуру: в США или в Германию?

Когда я учился на первых курсах химфака СПбГУ, то если и помышлял о заграничной аспирантуре, то о европейской. Германия казалась самым распространенным вариантом. Но после четвертого курса я во многом случайно провел два с половиной месяца в американском университете (до этого стажировки в Германии неясно наклевывались, но так и не состоялись) и увидел, что в США нет ничего страшного, а наоборот, все меня устраивает. О том, как я поступал в аспирантуру, я уже подробно написал.

В то же время несколько моих друзей поступили в немецкую аспирантуру. Далее время от времени я получал письма от младших товарищей, где они просили дать совет насчет аспирантуры в Германии. Так как я там никогда не бывал, ничего специально не читал, и только поверхностно представлял что там и как из разговоров со знакомыми, то я обычно переадресовывал вопрошающих к знающим людям. Тем не менее, мне несколько раз приходилось сформулировать мои взгляды на выбор «Германия vs США».

И мой выбор был, конечно, в первую очередь продиктован поездкой в Боулинг Грин. Окажись я в то лето 2006 года в Геттингене или еще где на немецкой земле, то сейчас бы готовился стать немецким PhD. Поэтому разумно обратиться к опыту тех людей, что побывали-поработали и там, и там. До недавнего времени все мои знакомые, которые были и в Германии, и в Штатах, делали окончательный выбор в пользу США. Объяснения были самые разные: больше платят, меньше чувствуешь себя чужаком, быстрее становишься независимым исследователем. Те же, кто в итоге осели в Германии, в Штатах, как правило, не бывали.

Итак, вот мои мысли. За всю Америку не отвечаю, но за свой личный опыт и химфак университета Питтсбурга поручусь. За Германию не отвечаю вообще, умозаключаю на основе праздных разговоров. Про российскую аспирантуру не знаю почти ничего, кроме того, что там по всем пунктам хуже. Есть еще Канада, Швейцария, Великобритания, но о них я тоже ничего не знаю.

1) Сколько платят? В США платят или больше или столько же. Undergrad’ам за летние стажировки платят больше. В США не меньше $1000 в месяц, а вот в Германии мои знакомые получали и 400 евро, и даже 200. В аспирантуре я сейчас получаю около $1500 после вычета налогов и страховки при аренде за жилье $450. В Германии, насколько я представляю, получают 1000–1200 евро в месяц, а за жилье платят 200–400 евро. При нынешних обменных курсах более-менее одинаково. Но меня все равно не оставляет ощущение, что в США многие вещи дешевле. Машина, может, не показатель, но здесь все аспиранты могут себе позволить ее купить через 1-2 года. В Россию, конечно, из Штатов летать дороже.
2) Сложно ли поступить? В США можно поступать, как я писал, по-разному. Я поступал по универсальной схеме. Нужно беспокоиться еще осенью, сдавать экзамены, платить fees. В хороший университет в результате поступить реально. Но кому-то это может оказаться не по силам или не по карману. В Германию, на первый взгляд, проще: пиши письма профессорам, кто-нибудь да пригласит. Опять же запросто можно попасть в очень хорошее место. Зато в США поступаешь в университет на программу и первые полгода можешь спокойно выбирать научника, взвешивая плюсы и минусы на месте, а с Германией приходится поступать под начало незнакомого человека и зависеть от него финансово.
3) Чему учат? В США первые два семестра посвящены продвинутым классам (учишься сам) и преподаванию в практикуме (учишься учить других). В Германии, насколько я знаю, в зависимости от универа либо тоже надо сдавать какие-то экзамены типа физхимии и кому-то что-то преподавать, либо достаточно только двигать науку. Мне больше нравится американский подход. Каким бы я ни был в СПбГУ отличником, много чего еще пришлось выучить. А преподавание вообще веселый и бесценный опыт.
4) Когда получишь PhD? В США через 5–6 лет, в Германии намного раньше. Но и изучишь, и наваришь в США больше. В России PhD формально делается за 3 года, но в Гарвард постдоком с таким PhD на общих основаниях не попасть. Поэтому самый главный вопрос следующий.
5) Что дальше? В США делать одного или двух постдоков еще 2-3 года и либо идти в industry, либо становиться assistant профессором. Для студентов из некоторых стран неплохим вариантом является вернуться на родину. Я пока нацелен на academic career. Уже assistant prof не имеет начальства в науке, а после получения tenure вообще ни от кого не зависишь. Мне это сейчас кажется страшно привлекательным. В Германии тоже логично пойти постдоком, либо в Европу, либо в США. Потом еще раз постдоком. Абсолютно не представляю, насколько легко найти industry job в Европе для россиянина с немецким PhD. А вот профессором, наверно, стать сложнее, чем в США с американским PhD. Хотя бы из-за необходимости знать немецкий. Хотя у немцев запутанная система профессорства. В любом случае, профессор в США получает больше немецкого коллеги.
6) Знание языка. В США можно выучить один английский, но выучить неплохо. В Германии можно выучить два языка, но на уровне пониже (хотя все от человека зависит, кто-то может к 20 годам говорить на немецком, как носитель, тогда, наверно, однозначно лучше строить карьеру в Германии). Мне милее первый вариант.
7) Размер отпуска. В США зависит целиком и полностью от профессора. В нашей группе студент имеет право на отпуск и имеет право определять длительность отпуска. Кто-то и на два месяца в Китай уедет. Но наша группа – исключение. Обычно, особенно молодые профессора, жмутся. Но две недели выпросить можно. А еще Рождество–Новый год. В Германии, да и в Европе вообще, можно прятаться за социализм: 40 часовая рабочая неделя, отпуск один месяц. А можно работать семь дней в неделю. В целом ученый с одной стороны работает всегда, что-нибудь читает, но с другой стороны, имеет свободный рабочий график, может, пропустить любой день, если очень надо. Тут вообще более уместен вопрос, где работать тяжелее. Зависит от профа, потому я сторонник того, что выбирать научника надо на месте, а не по переписке.
8) Культурный досуг. Сильно определяется жизненными предпочтениями. Что касается меня, то в США интереснее путешествовать, природа разнообразнее и более дикая. В Европе больше интересных мне спектаклей и концертов. Многое зависит от наличия свободного времени и средств. Мне на отдых хватает и того, и другого.
9) Медицинская страховка. Болеть везде плохо. В США у студентов обычно неплохая страховка, которую оплачивает университет. Так как я к врачам, если ничего не болит, не хожу, то рассказать ни о чем не могу. В Европе вроде страховка дешевле, но если универ платит, то в чем разница. Уровень медицины, думаю, примерно одинаков.
10) Где наука круче? Субъективное мнение из чтения статей и книг (а не из подсчета цитирований и Нобелевских премий), что в США. Хотя многое зависит от области. В полном синтезе однозначно Штаты. А вот в неорганике или organometallic у немцев небольшое преимущество. В конце концов, учишься не у среднестатистического профессора, а к какого-то конкретного. Сильные люди есть и там, и там. В США, может быть, больше, но тут и территория с населением больше.

Можно еще много что сравнивать: уровень преступности, сложность получения визы и перспективы получения гражданства, отношение со стороны местных, количество русскоговорящих вокруг. Но тут вообще я не берусь писать о Германии. В США все нормально. Кто хочет избежать приключений, их избежит.

понедельник, 10 мая 2010 г.

GAP Test Bike

Знаете ли вы, что от Питтсбурга до Вашингтона, DC можно проехать на велосипеде? При этом проехать не по обочине и не по сельским дорогам, а по специальной для этой цели построенной велосипедной дорожке. Делится она на две части: GAP (Great Allegheny Passage) от Питтсбурга до Cumberland, MD (147 миль) и C&O (Chesapeake and Ohio Canal Trail) от Cumberland, MD до Washington, DC (184 мили). Вот когда я узнал о таком trail'e, то загорелся желанием его проехать дня этак за три с половиной.

Так как я на велосипеде не ездил четыре года со времен Bowling Green'a, а мой брат не ездил лет девять, то перед тем, как пускаться в дальний путь, неплохо было бы потренироваться. Этим мы и занялись 9 мая 2010 года.

Местом для test biking'a был выбран участок GAP’a от Boston, PA до Connellsville, PA. На самом деле до самого Питтсбурга дорожка из Вашингтона не доходит. Внутри города до сих пор существуют разрывы, а без единого разрыва можно доехать только до McKeesport, PA – ближайшего питтсбуржского пригорода. А чуть дальше расположено местечко Boston, названное в честь большого Boston, MA. Оттуда и ехать интереснее, так как дорога сразу пойдет по довольно диким местам, а не средь домов по асфальту.

Встали мы в 6.45 утра. Казалось, что в такую рань в воскресенье машин на улицах быть не должно. Но мы сразу обнаружили плотный поток автотранспорта.

Дело в том, что этим же воскресным утром в близлежащем Schenley Park'e проходил Breast Cancer Awareness Walk (заход с целью обратить внимание общественности на важность диагностики и лечения рака груди). Мы, кстати, накануне, гуляли рядом с парком и видели палатки и прочие приготовления к заходу (даже динозавру перед Carnegie Museum подвязали розовый шарф). Но я и не думал, что соберется 33 тысячи человек (как сказали по местному телевидению).

Но мы довольно быстро выехали из Oakland'a, и еще не было восьми часов, как мы добрались до Ted’s Peddler’s Village, где и намеревались взять в аренду велосипеды.

Они открыты каждый день с 7 утра, но мы были первыми посетителями на этот раз. Мужик без лишних разговоров и залогов выкатил нам два bike'a, сказал, что открыты они до 7 вечера и пожелал счастливого пути.

Велики, конечно, были самыми наипростейшими. Им $10 красная цена, если покупать, а давать в аренду за $20 в день – это обдираловка (я заплатил в итоге $43, так еще семипроцентный налог не включен в озвучиваемую цену). Сразу скажу, что за $25 четыре года назад в BG я покупал велосипед получше. Выданные нам два абсолютно одинаковых красных велосипеда отличались только общим уровнем скрипа. Чудеса китайского велопрома не имели ни переключения скоростей, ни звонков, ни ручных тормозов. Разумеется, нам не дали ни шлемов, ни замков, ни насоса с запасными камерами. Я таким железным коням обрадовался: если мы сможем на них проехать достаточно далеко, то на нормальных великах и подавно.


И мы покатили по trail'у вдоль реки Youghiogheny (Йокигени). Начали весьма уверенно: милю за 5 минут, то есть 12 миль (19 км) в час. Скорость легко можно было оценить по милевым столбикам двух разных видов: один считал 21 милю от Питтсбурга, другой – 126 миль от Камберлэнда. Покрытие дороги было твердым грунтовым, по которому ехать, может, и не так скоро, как по асфальту, но быстрее, чем по мелким камушкам, которые пошли позднее. Так как мы ехали вдоль реки против течения, то и дорожка вела неуклонно в гору, что также не могло не радовать: назад будет легче ехать. Хуже было бы, если бы оказалось наоборот: вначале под гору, а назад уставшие в гору.


Погоду в этот день предсказывали ясную и прохладную. Если со второй частью прогноза все было в порядке: температура не поднималась выше 50 °F (+10 °C), – то с другой стороны поначалу небо было затянуто тучами, даже дождь начинал накрапывать, и солнце так и не засветило в полную силу. Я ожидал, что езда на велосипеде разогреет организм, но все-таки должен был признать, что оделись мы слишком легко (шорты и рубашки с коротким рукавом), что добавляло определенный дискомфорт. Особенно неприятно было ехать против ветра, как часто случалось на открытых участках. Плюсом холодной погоды было то, что почти не хотелось пить. Я помню, как в BG постоянно жажду чувствовал.


Итак, дорога вела нас то среди лесов и болот,

то среди сельских поселений, изредка пересекая шоссейные дороги и небольшие городки.

Время от времени попадались camping areas: расчищенные полянки со столами и туалетами (первая area на кладбище – Dravo Cemetery Campground). А скамеек для краткого отдыха вообще было полно. Скорость наша быстро упала до мили за 6 минут (примерно так я и собирался ехать из Вашингтона), в ногах начала чувствоваться усталость, и где-то после 27 миль был сделан первый привал в Roundbottom Campground. Перекусив chewing bar'ами, мы поехали дальше.


Я рассчитывал, что если мы взяли велики в 8 утра и собираемся вернуть их, скажем, в 6 вечера, то есть через 10 часов, то в час дня надо точно разворачиваться. Ориентиром был город Connellsville, PA, расположенный в 39 милях от Boston'a.


В 12.50 мы добрались до тонкого столбика с цифрой 87 (ему же должен был соответствовать бетонный столбик с цифрой 60, но, похоже, после Connellsville их не ставят).

Оттуда уже открывались виды на гороподобные холмы и пересекающие долины мосты. Оставим их для следующего раза.

Первые 39 миль были преодолены не так уж быстро. К счастью, в городе не была закрыта пиццерия на центральной улице,

где мой брат, пока я охранял велосипеды, купил три куска пиццы with sausages and pepperoni.

Пиццу мы съели под навесом местной организации по поддержке trail'a, и начался путь назад.


Самым тяжелым бывает не последний час, а предпоследние, когда неясно, хватит ли сил. Тело говорит, что не хватит, а голова знает, что хватит. Скорость, уже до этого упавшая до мили в 7 минут, скатилась до мили в 8 минут. Тут самым позорным было бы, если бы нас кто-то обогнал. Формально это никому не удалось: кто бы нас ни обгонял, мы обгоняли их впоследствии.

В целом народу было не так много, учитывая что выходной, но и не так мало, учитывая что холодно. Семейства гуляли с собаками и детьми, одинокие бегуны наворачивали километры, leisure bikers в щегольских шлемах совершали leisure rides, а through-bikers на сурово обвешанных узелками великах двигались из Вашингтона, а то и откуда подальше.

Не обошлось без еще одного привала и пары мелких остановок, но когда до цели оставалось еще миль 10, сил у меня как будто прибавилось, и отдельные мили мы проходили за 6 минут. К прокатному домику добрались в 6.40 вечера. 79 миль (127 км) были преодолены за 10 с половиной часов. И несмотря на то, что на следующий день побаливали и руки, и ноги, я счел такой результат достаточным для того, чтобы рассчитывать проехать от Вашингтона до дома на Memorial Day weekend.

У нас и велосипеды будут лучше, и оденемся мы теплее (или просто будет теплее), и мышцы уже запомнят нагрузку, и не будет ограничений по времени (кроме продолжительности дня). Вещей, конечно, будет больше, и ехать придется три с половиной дня подряд. Но в этом и вся суть предприятия – убедиться, что мы можем.

К слову, накануне в субботу мы ходили в PSO на скрипичный концерт Сибелиуса и Пятую симфонию Шостаковича. Все неплохо, даже оркестр под конец на бис сыграл, но писать отдельный пост мне не о чем.

среда, 5 мая 2010 г.

Shenandoah в мае

Чем дольше становится день, тем больше времени мы стараемся проводить в пеших прогулках на природе. Вот и на первые майские выходные (для США ничуть не праздничные) мы вернулись в Shenandoah National Park.

В этом парке мы уже были дважды зимой. В декабре 2008 года , возвращаясь из Флориды, заехали туда, чтобы разнообразить путешествие домой, и ограничились только небольшой вылазкой в лес и проездом через весь 105-мильный Skyline Drive. В декабре же 2009 года (день второй) наши планы на Shenandoah были куда более обширны, но случившийся за несколько дней до Рождества снегопад заставил нас ограничиться подъемом на гору Old Rag. Может и хорошо, что этот самый популярный маршрут в парке мы преодолели в относительном одиночестве и в дополнительных испытаниях.

Каждый раз, понимая, что в Shenandoah осталось еще много интересного, мы собирались вернуться в северо-западную Вирджинию, но уже во время теплых месяцев. Главное, чтобы уже показалась зеленая трава и распустились деревья в долинах. Тогда, вместо унылого созерцания серо-коричневой палой листвы, как случалось не раз, можно было бы увидеть аппалачский лес в новом свете.


И вот на 1–2 мая 2010 года не было никаких иных планов: ни театров, ни митингов – а время многодневных путешествий еще не пришло, мы назначили выезд в Shenandoah National Park. Благо расположен он не так уж далеко от Питтсбурга (4–5 часов езды до северных ворот), а у нас теперь есть все необходимое, чтобы остаться в парке на ночь. Неделю перед поездкой я проверял погоду (обещали небольшие осадки с грозой на воскресенье и грозу в Питтсбурге), читал описание троп на официальном сайте и на Summitpost.org. Стоящих прохождения маршрутов быстро набралось на 34 хайкерских часа, исходя из нашего предыдущего опыта равенства скорости ходьбы трем милям в час. У нас же по самым оптимистическим прикидкам было 14–16 часов. Вариант остаться в парке еще и на ночь на понедельник был нежелательным, так как из-за накопившейся усталости это равносильно тому, что в понедельник вообще в лабу не приходить.

Был, конечно, вариант, когда почти никуда в парке ездить не надо. Просто припарковать машину рядом с выходом на Аппалачскую тропу (Appalachian trail = AT) и идти по нему до вечера в одну сторону, а в воскресенье вернуться назад (в идеале по другому маршруту, но подобных петлей в Shenandoah отыскать не просто). Но в конце концов, решили все-таки посетить несколько разных мест: основные тропы ходить налегке и нацепить рюкзаки только на время поиска ночлега.

Сразу скажу, что план был утвержден на 37 миль, а прошли мы в итоге около 22 миль. Все-таки мы пока не стали робохайкерами, которые не устают, не едят, не фотографируются и телепортируются с конца одного трейла в начало следующего. Надо будет учесть эти недостатки в будущем. Зато на машине мы 600 миль проехали.

В субботу встали в 6 утра, когда еще предрассветные сумерки только начинали рассеиваться. Позавтракали, накормили машину на Sunoco (по $2.87) и двинулись на Front Royal, VA. Кратчайший путь туда пролегает по Pennsylvania Turnpike, но мы по тёнпайку столько в последнее время ездили, что захотелось сменить картинку за бортом. Потому выезжали по I-79 на юг, через Washington, PA, в районе Morgantown, WV повернули на I-68 E, после Cumberland, MD поехали огородами (то есть по сельским дорогам) через rural West Virginia, следуя за вереницей из пяти RV (recreational vehicle = дом на колесах), чтобы вывернуть на I-81 S и вскорости, а именно к 11 часам утра, оказаться в Front Royal'e. В дороге я прочитал статью в Science о синтезе оксоборильного комплекса платины, которая относится к разряду «одна реакция–один X-Ray–статья в Science».

В это время по субботам рестораны только-только начинают открываться. Сидеть где-то и ждать – терять драгоценное время общения с природой. Мы так и думали, что пообедать перед серьезным походом надо самостоятельно на вершине какой-нибудь невысокой горки. Но для начала надо попасть в парк. Из Washington'a DC добраться туда намного быстрее, чем из Pittsburgh’a PA. День погожий и выходной. На въезде выстроилась вереница машин. Уже 10-15 минут из плана можно вычесть. Мы-то быстро проехали, так как в национальные парки у нас проездной и не надо выискивать $15.

Первой остановкой на пятой миле Skyline Drive (MP5) был Visitor center, где нам предстояло получить бесплатное разрешение на ночевку в лесу. Парковка была почти забита, но это, разумеется, в основном понаехали туристы, которые долго расспрашивали рейнджеров, где можно устроить пикник и совершить easy hike. Наш запрос был куда более конкретен: хотим оставить машину в Elkwallow и кэмпинговаться одну ночь на Jeremys Run Trail.

Получив permit, мы доехали до Compton Gap (MP10.4), покидали в маленький рюкзак всю «кухню» и пошли вверх по Appalachian trail'у (11.50 am). Так вышло, что AT проходит рядом со всеми замечательными вершинами в парке, кроме Old Rag'a. Поэтому в этот раз каждый наш поход хоть немного, но пролегал по AT. А ведь кто-то идет все 2100 миль из Джорджии в Мэн. К маю вполне можно добраться до Shenandoah, если начать в Джорджии пораньше.

На самой вершине Compton Peak делать особо нечего, но совсем рядом открывается обзор позеленевшей долины и Skyline Drive’a.

Вот там, недалеко от обзорной площадки, мы расположились для обеда.

В четверг мы ходили в REI и закупили три пакета высушенной еды Mountain House и пять пар шоколадно-белковых батончиков. Этой еды нам только-только хватило: если бы остались до понедельника, то пришлось бы голодать. На вершине Compton Peak’a мы приговорили Chicken ala King with Noodles (цыпленка с лапшой – наверно, самый вкусный из трех съеденных пакетов), выпили чаю и съели по батончику.

Подкрепившись, мы перебрались на другую сторону AT, где открывается вид уже на другую долину и гору the Peak.

Большинство посетителей этим зрелищем и закончит знакомство с Compton Peak,

но я наметил эту тропу не только потому, что она достаточно коротка для обеда, но и из-за columnar jointings.


Чтобы увидеть их во всей красе надо спуститься вниз по достаточно крутой расщелине и повернуть налево.


Выглядят они забавно, как рукотворное творение или окаменевшие стволы.

Вот почему важно все-таки немного готовиться к походам и читать чужие рассказы.



На обратном пути встретили туриста, который поинтересовался, не за morels ли мы сюда приехали, а также двух серьезных дедков с большими рюкзаками, похожих на AT through-hikers (хотя вряд ли они идут из Джорджии, может, проходят всю 101 милю AT в Shenandoah).

Следующая остановка была на MP19.1 (2 pm). Здесь предстоял уже путь посерьезнее – петля около 8.5 миль. Но важны не только горизонтальные, но вертикальные мили. Восемь миль нас совсем не пугали, и мы пошли налегке, без воды и еды, и пошли слишком (как оказалось потом) резво. И вначале fire road (просека) действительно не предвещала никаких трудностей: довольно скучный поход по весеннему лесу – птички поют, цветы цветут. Но скоро налево началась Little Devil Staircase (Лестница Маленького Дьявола или Малая Лестница Дьявола, есть и большого, но она не так крута и популярна). Представляет она собой тропу в довольно глубоком и узком ущелье вдоль ручья, который многократно предстоит пересечь по камушкам-бревнышкам.

То есть мы попали на так называемый мною reverse trail, когда вначале идешь вниз и все кажется легко и просто, а вот потом надо забираться в гору. Распределять силы в таких случаях гораздо труднее. Поэтому чаще советуют идти Little Devil Staircase не со стороны Skyline Drive'a, а с парковки вне парка внизу тропы.

Мы же, обгоняя туристов, доскакали до той парковки за 50 минут и оказались на 1600 футов (500 метров) ниже, чем начинали. Вверх бежать уже не получалось. Поначалу мы искали challenges (испытания), залезая вверх по водопадам

и поваленным деревьям,

но после того, как в одном месте камень подо мной с грохотом покатился вниз, а я шлепнулся, разорвав брюки (несильно и почти незаметно) и расцарапав спину, мы пошли уже только по тропе, как благовоспитанные hiker’ы.


Тем временем захотелось пить, но возвращаться к машине не сделав намеченной петли, казалось постыдным. Чуть было не сложилась ситуация как в McConells Mills, когда после длительного подъема моя правая нога отказалась идти дальше, но на этот раз дошли до конца с одной маленькой остановкой. Вылезя из Little Devil, мы медленно поднялись на Hogback Mountain (Гора Свиная Спина)

и по AT вернулись к машине, где еще минут пятнадцать отдыхали, ели батончики, допили всю закупленную воду и решили, что уже полшестого вечера и ни на какой самый большой в парке водопад у нас нет ни сил, ни времени.

Потому мы могли неспешно проехать до Elkwallow (MP24), где расположены не только места для пикника, но и целый набор услуг: от уже закрывшегося сувенирного магазина и заправки (бензин всего на 30 центов дороже, чем в Front Royal в 25 милях оттуда) до автоматов по продаже льда и Coca-Cola и бесплатных брошюр о парке и окрестностях (я их набрал почитать в обратную дорогу: в основном мусор для туристов, которых приглашают идти по AT от отеля к отелю).

Но главное, там была поилка, где можно было пополнить запас жидкости, как в организме, так и в бутылках.


На Elkwallow мы обещали оставить свою машину. Поэтому на плечи были погружены уже настоящие рюкзаки, на лоб я нацепил лампу, и мы двинулись в низину. Выбирая тропу для ночлега я хотел в первую очередь что-нибудь короткое (по правилам для backcountry camping'a надо отойти на четверть мили от Skyline Drive) и обязательно с водой. Название Jeremys Run подразумевало ручей, хотя заранее я не мог сказать, сможем ли мы к этому ручью спуститься. И действительно в начале пути он тек далеко внизу, но через тридцать минут мы спустились достаточно глубоко. В сторону отошла тропа на Knob Mountain, которая этот ручей пересекала. Было самое время испытать наше недавнее приобретение – походный фильтр для воды, который должен задерживать микроорганизмы. Фильтр сработал: вода качается быстро, быстрее литра в минуту, собирается разбирается вся установка тоже в момент, болотный привкус остается, но никаких проблем с животом в последующие четыре дня не зафиксировано.


На крутых и каменистых склонах ручья найти место для палатки не так-то просто. Но на другом берегу склон был положе, а камни могли были убраны вручную. Но не все.

Боясь разорвать дно палатки, мы в конце концов перенесли ее на полностью свободную от камней поляну (нашлась и такая).

И вот в половину восьмого, сидя на поваленном дереве на берегу ручья, мы съели второй пакет Mountain House food, поотгоняли комаров и пошли ложиться спать.


Лампы вечером пригодились разве что для выискивания и выкидывания из палатки клещей. Уже вернувшись в Питтсбург, мы все-таки нашли двух членистоногих на мне и посадили их в банку из-под варенья. В США к клещам относятся спокойнее, чем в России. Энцефалит тут крайне редок, а болезнь Лайма и прочие хвори, переносимые клещами, лечатся антибиотиками, если вовремя диагностированы. Общий совет – не обращаться к врачу, если только укусил клещ. Фермеров, да и вообще всех американцев, работающих в саду, они постоянно кусают. Так что в течение месяца узнаем, попал ли я в 1.4% тех, кто действительно чем-то заражается.

Ночь была теплой. В спальные мешки мы не залезали, а укрылись ими как одеялами. Надо будет в летние походы на самом деле брать легкие одеяла, а не спальники. В три часа ночи неожиданно начался небольшой дождь, который где-то через час прекратился. А на 5 утра был уже назначен подъем.

Было еще темно, но в свете ламп палатка и вещи были собраны, мы попили чаю и съели предпоследнюю пару батончиков и к семи утра выбрались из низины к машине. Рядом с ней стояли две другие – не только мы ночуем в парке. Или это уже кто-то с утра приехал?

Дорога вела дальше на юг. Следующее приключение началось, как только мы пересекли US211, попали в центральную часть Shenandoah NP и проехали туннель (MP32) (7.10 am). Обзорная площадка за туннелем частично ремонтировалась, но места оставить машину было предостаточно.

Конечно, был там и очередной открыточный вид на очередную долину,

и вид на туннель, но нас это место интересовало, как начало пути на Mary's Rock. Вообще-то от туннеля туда официальной тропы нет, но на Summitpost.org я прочел об альтернативном методе восхождения. Надо перелезть через дорогу сверху по горе, в которой пробит туннель, а далее взбираться по огромным булыжникам, пока не пересечешь AT. Автор советовал идти зимой, чтобы избежать кустов и ядовитого плюща, но на самом деле растительности там особой нет. Камни лежат сплошной кучей и откровенно сложных мест при подъеме не было.

Надо, конечно, быть уверенным и осторожным, избегать маленьких булыжников, которые могут держаться недостаточно прочно, иметь две точки опоры, не скользить по мху, просматривать варианты.


В целом, наверно, это был самый запоминающийся подъем за время этого путешествия. Мы взяли слишком сильно влево и поднимались дольше, чем можно было, но где-то за полчаса выбрались на AT.

Дальнейшее путешествие off-trail пришлось бы совершать через переплетающиеся кусты, и мы просто пошли по тропе, которая через некоторое время вывела нас к каменистой вершине.
Дул ветер, парили хищные птицы,

а мы прыгали по камням,

отмеченным металлическими табличками Геологической службы.



Нас ждали другие вершины, и мы начали спуск.

Был вариант по AT выйти на Skyline drive и пройти до машины по обочине.

Был вариант искать скалу с трещиной, где советовали начать спуск к туннелю. Но мы скалы не нашли и вернулись почти по тем же камням, что и поднимались.

На удивление это не оказалось таким уж сложным занятием, хотя обычно спуск требует большей ловкости, чем подъем.

В центральной части парка расположены самые высокие вершины. Следующей нашей целью был Stony Man (Каменный Мужик) высотой 4010 футов над уровнем моря, второй по высоте в Shenandoah NP.

На вершину есть очень короткая и легкая тропа из курорта Skyland, но это совсем не интересно. Мы остановились в Hughes River Gap (MP38.8) (9.30 am), откуда путь по AT туда-обратно составит 4 мили с общим подъемом 900 футов. На этот раз взяли маленький рюкзак с едой для ланча. Тропа вначале шла совсем рядом с дорогой, затем вывела на так называемый Little Stony Man, откуда чуть меньше мили по лесу приведут на главного Stony Man'a.

На самой вершине сидело некое семейство и ело, что на наш взгляд является свинством, так как вершина общественная и нечего занимать ее своими завтракающими телами. Мы вот всегда упрыгиваем куда-нибудь в сторону, чтобы никому не мешать.


Дул сильный ветер, но было тепло. Даже хорошо, что в воскресенье висели облака и время от времени начинался мелкий дождь: не так жарко было идти. Мы съели все, что имелось в наличии.

Этих калорий должно было хватить до вечера. Но не так уж много нам оставалось. На обратном пути мы встретили оленя, который неторопливо уступил нам дорогу.



Далее нужно было пополнить запасы воды, но на парковках по ходу движения поилок не попадалось, а заезжать на гламурный Skyland Resort не было желания. Поэтому остановившись на очередной автостоянке, мы пошли короткий и гладкий Limberlost trail. Он специально сделан таким, чтобы посетители на инвалидных креслах могли покататься по лесу. Но нам нужен был ручей, где мы могли накачать водички. И вдруг в чаще мы увидели черного медведя. Но медведь скрылся еще быстрее. Не то что олень, который щипал траву неподалеку.

Обойдя тропу по кругу и набрав воды, мы вернулись к месту, где видели медведя.

Пройдя метров десять в лес я смог снова заметить его на расстоянии где-то тридцати метров, но тот снова скрылся из виду, не дав мне его хорошенько сфотографировать.

Вообще животных вероятнее наблюдать в утренние и вечерние часы, а не в полдень.

Времени у нас оставалось только на один небольшой trail, а так как начало тропы на Betty's Rock было закрыто на реконструкцию, то оставалась Hawksbill Mountain – самая высокая вершина в парке (4051 фут). От Upper Hawksbill Parking Area (MP45.6) туда можно идти двумя дорогами, а значит сделать петлю. Причем самый короткий путь, очевидно, является самым крутым. Мы предпочли вначале пройти длинный участок (1.9 мили) по AT, а затем спуститься по короткому (0.9 мили) (1.20 pm). Воду в машине забыли, но она и не пригодилась. AT идет вдоль весьма живописного каменистого склона с одной стороны и глубокой впадины справа.


На подъеме к вершине встретили еще одного оленя. А на самой вершине есть и избушка, и площадка с бортиком, и туристы с детьми. Но и нам нашлись скалы, чтобы в последний раз за эту поездку попозировать на фоне Аппалачей




и начать спуск под начинающимся дождем.




Без десяти три мы поехали домой. Хотели проверить еще одну дорогу через леса Западной Вирджинии. С краткой остановкой для заправки (Elkton, VA – $2.75) и ездой под сильнейшим дождем по извилистым горным дорогам мы добрались до Melwood avenue к 9 вечера, голодные и усталые. Хотя мой брат сказал, что хорошо, что так много пришлось рулить, а не то на прямом шоссе он бы заснул.

Harrisonburg, VA

В следующий раз надо съездить в Shenandoah осенью, когда листва становится желтой и толпы туристов устремляются в лес. Там у нас осталось еще десятки миль непройденных троп.