В Глейшер и обратно через Йеллоустон

1. Сразу от нескольких людей я слышал мнение, что самый красивый национальный парк США – Glacier National Park в штате Монтана, рядом с канадской границей. По фотографиям мне было сложно с этим согласиться, иначе бы мы давно до него доехали, ещё когда жили в Сиэтле. Но чтобы сделать окончательный вывод, надо было добраться до Глейшера и посмотреть на него своими глазами, что мы и сделали в этом сентябре:

2. А по пути назад для калибровки впечатлений заехали в Йеллоустон, где уже бывали дважды в 2009-м и и в 2020 году. Grand Prismatic Overlook:

3. За 11 дней мы проехали 2800 миль (4500 км). На сам Глейшер я заложил пять полных дней, чтобы точно успеть посмотреть всё самое интересное, раз собрались в такую даль:

4. В первый день, пятницу 11 сентября, мы доехали до города Покателло в Айдахо. По пути хотели размять ноги и дойти до арки Breeze Arch в северной Юте. Но так увлеклись, что в итоге за 4 часа прошли 11 миль с подъёмом в 2000 футов на Sardine Peak, в дополнение к 8 часам за рулём:

5. В Айдахо я давно хотел посетить Craters of the Moon National Monument & Preserve. Астронавты НАСА тренировались там собирать геологические образцы перед полётом на Луну, но оказалось, что поверхность настоящей Луны выглядит совсем по-другому. Лунные кратеры метеоритного происхождения в отличие от вулканических кратеров Айдахо:

6. Переночевали в городе Бьютт в Монтане. Мы несколько раз проезжали через этот огромный по площади штат, который, несмотря на название, по большей части равнинный, а не горный, но никогда там не хайкали. Первым нашим хайком на монтанской земле стала прогулка к водопадам у озера Holland:

7. Погода начинала портиться. И когда мы приехали в город Калиспелл, куда должны были прилететь наши друзья, пошёл мелкий дождь. К вечеру, пока мы сидели в Moose's Saloon, он закончился, и мы прогулялись по столице Flathead County:

8. В понедельник 14 сентября мы, наконец, въехали в парк Глейшер, но оценить его красоту под дождём было проблематично. К тому же мы не смогли найти парковку на тропе к Avalanche Lake, и отправились вчетвером сквозь лес смотреть McDonald Falls:

9. Вторую попытку запарковаться у Trail of the Cedars мы предприняли после ланча, и оказалось, что на перевале выпал снег, и работники парка закрыли почти всю Going-to-the-Sun Road. Мы нашли альтернативу в виде тропы к Rocky Point, но погода смешала мои планы, и мы поехали вписываться и отогреваться в Lake McDonald Lodge:

10. В 5:30 вечера оттуда у нас была зарезервирована лодочная экскурсия. Дождь прекратился, но виды были слишком суровые, похожие на Аляску или Огненную Землю, а не на Монтану в сентябре. К этому моменту Глейшер никого не впечатлил, но я уверял, что самое интересное впереди:

11. Во вторник мы думали, что легко найдём парковку у Avalanche Lake, потому что нам из лоджа было ехать всего 10 минут. Но несмотря на плохую погоду, фанаты Глейшера заняли все места к 7:30 утра. Так как дорога через парк всё ещё была закрыта, нам ничего не оставалось, как ехать в восточную часть Глейшер в объезд по US-2:

12. Ещё одна часть парка Two Medicine Lake закрылась после Labor Day (7 сентября) на ремонт дороги. Планы продолжали рушиться, и мы заехали в восточный въезд, где от Sun Point прошли тропу к трём водопадам (Baring, St. Mary и Virginia Falls):

13. Солнца всё не было, и оценить красоту гор мы не могли, но прошёл слух, что дорога через перевал открылась, и мы заехали на Logan Pass посмотреть на снег и почувствовать сложности с парковкой в сердце парка:

14. Ночевали мы в Mountain Pine Motel в резервации индейцев Blackfoot. Не обошлось без приключений в виде выключившегося света. Но прогноз погоды на три оставшихся в Глейшере дня был благоприятный, и мы отправились к главной точке моего плана – Many Glacier. И ещё по пути мы встретили медведей, пасущихся на склоне горы. Не знаю, гризли это или чёрные медведи барибалы, но увидеть медведей в Глейшере было одной из целей поездки:

15. В среду мы ещё видели издалека лосей и горных баранов, но решили не перегружать себя хайками и отдохнуть перед главным походом в четверг. На две ночи мы остановились в Many Glacier Hotel на берегу Swiftcurrent Lake, который меня настолько впечатлил своей архитектурой, атмосферой и расположением, что я хочу потом написать о нём отдельно:

16. В четверг мы отправились к Grinnell Glacier (10 миль, 2000 футов набор высоты), и он оказался одним из самых красивых хайков в моей жизни. Для начала мы прямо возле тропы встретили лося:

17. Затем начался подъём с видами на горы, водопады и бирюзовое Grinnell Lake:

18. Дошли до ледника. Помню, как лет десять назад писали, что из-за глобального потепления все ледники в Glacier растают к 2020 году, но сейчас пересчитали на 2200 год:

19. Но я бы спешил побывать в Глейшере не потому, что ледники могут исчезнуть, а потому что людей там будет всё больше и больше, всё сложнее будет найти парковку и место в отелях. Наши друзья помочили ноги в студёном Мордоре, бросили ледышку в воду, и настала пора возвращаться:

20. Последние две мили мы проплыли по озёрам на лодке:

21. В пятницу утром, не без боя, нашли парковочное место на Logan Pass – самой высокой точке Going-to-the-Sun Road. В хорошую погоду там прекрасно, но и число желающих посмотреть на красоты парка превышает все разумные пределы. Мы поднялись к Hidden Lake Overlook с видом на Bearhat Mountain:

22. Видели bighorn sheep, а вот mountain goats в этой поездке нам показывались только издалека:

23. Раз смогли запарковаться, сходили ещё начало длинной тропы Highline trail, начало которой идёт по узкой полке над дорогой:

24. Каким-то чудом мы нашли парковку и у Avalanche Lake – самого популярного трейла в Монтане. Наши друзья остались ждать на берегу ручья, а мы с братом за два часа сбегали до Лавинного озера – ничего впечатляющего. Идти туда под дождём в понедельник или во вторник было бы бессмысленно. Больше запомнилась прогулка вдоль водопадов в мшистом лесу:

25. Оставалось посмотреть Lake McDonald в солнечную погоду. Яркость разноцветной гальки часто выкручивают так, что она становится похожа на драгоценные камни, но на самом деле пляж выглядит так:

26. На этом мы попрощались с Глейшером и замкнули кольцо, вернувшись в Калиспелл, откуда наши друзья улетали в субботу. А мы под дождём поехали на юго-восток. В 2 часа у нас была зарезервирована экскурсия по Lewis & Clark Caverns – первому в Монтане парку штата:

27. А оттуда уже было недалеко до Йеллоустона. Мы остановились в Mammoth Hotel, знаменитым тем, что перед ним бродят elk (вапити):

28. В воскресенье мы встали пораньше, в 5:24 утра, чтобы успеть занять место на Fairy Falls парковке, откуда можно дойти до вида на Grand Prismatic, собственно водопадов и гейзера Imperial:

29. Йеллоустон – известный парк, но с парковкой в воскресенье там было намного проще, чем в Глейшере в любой день недели. Мы перекусили в Old Faithful Inn:

30. И посмотрели извержение нескольких гейзеров. Мне больше всего понравился Riverside:

31. Дошли до моего любимого Morning Glory Pool:

32. Потом заехали в долину гейзеров West Thumb на берегу озера:

33. И посмотрели знаменитые водопады в большом каньоне Йеллоустона, до которых мы добрались впервые:

34. День выдался долгий и насыщенный (прошли 15 миль, а проехали ещё 500). Мы переночевали в городке Blackfoot, ID, где расположен Айдахский музей картошки. Зайти туда мы не успевали и поехали в сторону Юты, где прошли Adams Canyon Falls – у нас в штате тоже красиво, можно никуда не ездить:

35. В планах было остаться в северной Юте на вторник и подняться на гору Тимпаногос, но прогноз обещал грозу, и мы поехали домой, заглянув в Trader Joe’s за 15 плитками бельгийского шоколада. Сумку с медведями и черникой нам подарили наши друзья в память о поездке в Глейшер:

***

36. Поездка обошлась в $4100: $2400 – отели и лоджи ($240 за ночь в среднем), $800 на рестораны, $500 на бензин; $270 – лодки, пещеры, противомедвежий спрей (который не пригодился), $130 – еда из магазинов. При желании можно было бы сэкономить пару тысяч, но я решил, что настало время тратить деньги. Комнаты в Many Glacier Hotel «у медведей» стоили своих $364 за ночь. Если идти в Глейшере всего один трейл, то к Леднику Гриннелл:

37. Так является ли Глейшер самым красивым парком? Для нас нет. Благодаря трём дням с хорошей погодой, треугольным горам и медведям я в своём рейтинге поставил его на 6-е место, после Зайона, Йосемити, Арок, Гранд-Каньона и Каньонлендса. Что выше парка Йеллоустон, который уникальный, но больше похож на природный музей с бизонами:

Гранд-Титон и Йеллоустон

Возвращаться из Южной Дакоты мы решили через национальные парки Гранд-Титон и Йеллоустон, расположенные в северо-западном углу штата Вайоминг. Если бы мы поехали через них по пути в Дакоту, то попали бы в снежную бурю. На обратном пути, три дня спустя, было уже тепло и солнечно:


Гранд-Титон стал 30-м национальным парком в США, который я посетил. А вот в Йеллоустоне мы уже были во время большой поездки в августе 2009 года. К своим постам о национальных парках я ставлю соответствующие тэги, поэтому вот все мои посты о Йеллуостоне, если кому-то интересно:


Тогда мы в один день приехали, на другой уехали. Многое решили оставить “на потом”. “Потом” наступил через 11 лет, но сейчас мы еще большим бегом пробежались: два парка за один день. С утра похайкали в Гранд-Титоне:


Поели пиццы с видом на Тетонский хребет:


Потом потеряли час из-за того, что на дороге из Титона в Йеллоустон перекрашивали разметку, и нам пришлось тащиться за спецтехникой на скорости 5 миль в час без возможности их обогнать:


Это к вопросу о том, можно ли распланировать такие путешествия с точностью до 15 минут. Да, лес там выглядит таким мертвым. Должно быть, все еще не отошел от старых пожаров:


На Йеллоустон осталось 3 часа, потому что отели рядом с самим парком дорогие ($200), и мы хотели до темноты доехать до Бозмена, где отели стоят нормальные $100 за ночь. А ехать ночью по лесным дорогам, где бродят лоси и бизоны, не хотелось:


В Титоне мы решили пройти один из самых популярных трейлов у озера Jenny Lake. Через само озеро можно при желании переплыть на моторной лодке за десятку, и желающих было много, даже очереди стояли, но это не наш путь:


Тропа вдоль озера довольно скучная. Более-менее интересные виды начинаются, когда дойдешь до противоположного берега. Например, Спрятанные водопады (Hidden Falls) на Каскадном ручье (Cascade Creek):


Мы поднялись до точки, которая называется Inspiration Point:


А потом еще немного прошли по каньону (Cascade Canyon), где местами еще на тропе лежал нерастаявший снег (дело было 11 июня). Виды красивые, но очень похожие на то, что можно тут в окрестностях Сиэтла отыскать:


По каньону можно идти и идти, но в наши планы большие хайки не входили. Мы развернулись и даже не стали обходить озеро кругом. Немного по другой дороге вернулись, зато увидели лося, которого я показывал в посте о животных:


В Йеллоустоне главной целью был Grand Prismatic Spring. Но если приехать на одноименную парковку, то этот бассейн увидишь слишком близко и сбоку:


Чтобы составить о нем правильное впечатление, надо подняться на вот тот холм сзади. Я заранее изучил вопрос, что надо заехать на Fairy Falls Trail Parking Lot и там пройтись минут 15 в гору:


Вот в Йеллоустоне виды такие, каких в Вашингтоне нет. Мы заехали еще на несколько гейзерных площадок вдоль нашего пути. Сапфирный пруд (Sapphire Pool):


Голубая вода обычно говорит об очень высокой температуре, в которой не выживают никакие бактерии:


Потому что там, где бактерии могут жить (ниже 120 ºC), они образуют разноцветные полосы в зависимости от оптимальной для каждого вида температуры:


Многие люди едут смотреть в Йеллоустон более крупную живность. Когда мы там были в первый раз, мы не видели даже бизонов, которых на этот раз было много. Вот их следы возле Призматического источника:


Но медведей мы не наблюдали. Для этого надо было ехать в восточную часть парка, а это было нам не по пути. И к водопаду мы не поехали. Он весьма большой, но оставим его на следующий “потом”. Довольствовались гейзерами:


На предыдущем фото мы весьма случайно заехали на Fountain Paint Pot Trail Parking Lot, где активно работали несколько гейзеров. Если это не Old Faithful (большой гейзер, который мы видели в 2009 году), то с остальными гейзерами сложно предсказать, когда они будут извергаться. Так мы проехали по одностороннему Firehole Lake Drive, и там были активными только несколько маленьких гейзеров. Большие молчали:


Еще совет, вдруг кто соберется и еще не знает: при посещении национальных парков очень желательно купить годовой пропуск в них. Он стоит всего $80 и почти окупится только при посещении Гранд-Титона и Йеллоустона:


А мы в этой поездке еще много, где его использовали, да и в ближайших с Сиэтлом лесах он пригождается. Называется он Annual Pass, или Interagency Pass, или America the Beautiful. Мы его покупали в самом Сиэтле в магазине REI, но можно купить на въезде в любой большой национальный парк (или монумент):