Гранд-Титон и Йеллоустон

Возвращаться из Южной Дакоты мы решили через национальные парки Гранд-Титон и Йеллоустон, расположенные в северо-западном углу штата Вайоминг. Если бы мы поехали через них по пути в Дакоту, то попали бы в снежную бурю. На обратном пути, три дня спустя, было уже тепло и солнечно:


Гранд-Титон стал 30-м национальным парком в США, который я посетил. А вот в Йеллоустоне мы уже были во время большой поездки в августе 2009 года. К своим постам о национальных парках я ставлю соответствующие тэги, поэтому вот все мои посты о Йеллуостоне, если кому-то интересно:


Тогда мы в один день приехали, на другой уехали. Многое решили оставить “на потом”. “Потом” наступил через 11 лет, но сейчас мы еще большим бегом пробежались: два парка за один день. С утра похайкали в Гранд-Титоне:


Поели пиццы с видом на Тетонский хребет:


Потом потеряли час из-за того, что на дороге из Титона в Йеллоустон перекрашивали разметку, и нам пришлось тащиться за спецтехникой на скорости 5 миль в час без возможности их обогнать:


Это к вопросу о том, можно ли распланировать такие путешествия с точностью до 15 минут. Да, лес там выглядит таким мертвым. Должно быть, все еще не отошел от старых пожаров:


На Йеллоустон осталось 3 часа, потому что отели рядом с самим парком дорогие ($200), и мы хотели до темноты доехать до Бозмена, где отели стоят нормальные $100 за ночь. А ехать ночью по лесным дорогам, где бродят лоси и бизоны, не хотелось:


В Титоне мы решили пройти один из самых популярных трейлов у озера Jenny Lake. Через само озеро можно при желании переплыть на моторной лодке за десятку, и желающих было много, даже очереди стояли, но это не наш путь:


Тропа вдоль озера довольно скучная. Более-менее интересные виды начинаются, когда дойдешь до противоположного берега. Например, Спрятанные водопады (Hidden Falls) на Каскадном ручье (Cascade Creek):


Мы поднялись до точки, которая называется Inspiration Point:


А потом еще немного прошли по каньону (Cascade Canyon), где местами еще на тропе лежал нерастаявший снег (дело было 11 июня). Виды красивые, но очень похожие на то, что можно тут в окрестностях Сиэтла отыскать:


По каньону можно идти и идти, но в наши планы большие хайки не входили. Мы развернулись и даже не стали обходить озеро кругом. Немного по другой дороге вернулись, зато увидели лося, которого я показывал в посте о животных:


В Йеллоустоне главной целью был Grand Prismatic Spring. Но если приехать на одноименную парковку, то этот бассейн увидишь слишком близко и сбоку:


Чтобы составить о нем правильное впечатление, надо подняться на вот тот холм сзади. Я заранее изучил вопрос, что надо заехать на Fairy Falls Trail Parking Lot и там пройтись минут 15 в гору:


Вот в Йеллоустоне виды такие, каких в Вашингтоне нет. Мы заехали еще на несколько гейзерных площадок вдоль нашего пути. Сапфирный пруд (Sapphire Pool):


Голубая вода обычно говорит об очень высокой температуре, в которой не выживают никакие бактерии:


Потому что там, где бактерии могут жить (ниже 120 ºC), они образуют разноцветные полосы в зависимости от оптимальной для каждого вида температуры:


Многие люди едут смотреть в Йеллоустон более крупную живность. Когда мы там были в первый раз, мы не видели даже бизонов, которых на этот раз было много. Вот их следы возле Призматического источника:


Но медведей мы не наблюдали. Для этого надо было ехать в восточную часть парка, а это было нам не по пути. И к водопаду мы не поехали. Он весьма большой, но оставим его на следующий “потом”. Довольствовались гейзерами:


На предыдущем фото мы весьма случайно заехали на Fountain Paint Pot Trail Parking Lot, где активно работали несколько гейзеров. Если это не Old Faithful (большой гейзер, который мы видели в 2009 году), то с остальными гейзерами сложно предсказать, когда они будут извергаться. Так мы проехали по одностороннему Firehole Lake Drive, и там были активными только несколько маленьких гейзеров. Большие молчали:


Еще совет, вдруг кто соберется и еще не знает: при посещении национальных парков очень желательно купить годовой пропуск в них. Он стоит всего $80 и почти окупится только при посещении Гранд-Титона и Йеллоустона:


А мы в этой поездке еще много, где его использовали, да и в ближайших с Сиэтлом лесах он пригождается. Называется он Annual Pass, или Interagency Pass, или America the Beautiful. Мы его покупали в самом Сиэтле в магазине REI, но можно купить на въезде в любой большой национальный парк (или монумент):

Башня Дьявола или Логово Медведя?

В 1906 году небезызвестный нам Теодор Рузвельт создал первый в США национальный монумент (это такое обозначение чуть ниже национального парка, хотя многие монументы намного интереснее). Им стал 265-метровый монолит Девилс-Тауэр в северо-восточном Вайоминге (это где-то два часа езды от горы Рашмор).


Как образовалась такая скала посреди равнин? При чем тут Дьявол? Индейцы Лакота рассказывают, что однажды за двумя девочками погнался гигантский медведь. Девочки поняли, что от медведя им не убежать и стали молиться Великому Духу, чтобы тот их спас. Услышав их молитву, Великий Дух поднял из-под земли скалу, и девочки оказались на ее вершине, а медведь, как ни пытался залезть, так и не смог. Только оставил на скале глубокие следы от своих когтей.


Девочек то ли вернул в деревню орел, то ли они стали звездами. Но местное название скалы – Дом Медведя. И эта легенда изображена на вывеске местного гифт-шопа:


А индейцы Шайенны рассказывали, что однажды в этих местах путешествовал старик, который уснул рядом с валявшимся черепом бизона. Утром об обнаружил, что волшебная сила вырастила гору, и он с бизоньем черепом оказался на ее вершине. Он провел весь день без еды и воды, молясь Великому Духу, и когда он заснул и проснулся, то обнаружил, что волшебным образом опустился на землю, а череп бизона так и остался на скале и мог быть виден в стародавние времена, как доказательство правдивости этой истории, так как ни один бизон или человек не мог туда подняться.


А геологи рассказывают такую историю: 40 миллионов лет назад произошло подземное излияние магмы в осадочные породы. За эти миллионы лет осадочные породы выветрились, а столб из вулканической породы остался стоять. И будет только увеличиваться в своей относительной высоте. Шестиугольные колонны возникли не от когтей медведя, а как результат очень медленного остывания и кристаллизации фонолитического порфира.


Вам решать, какой из этих легенд верить, но американский полковник, который исследовал эти места в 1875 году, неправильно понял индейское название как “Башня Нехорошего Бога” и окрестил ее Devils Tower. Местные индейцы настаивают на переименовании в Bear Lodge – какие еще дьяволы, когда медведь – но географическая служба им пока не уступает, так как название “Башня Дьявола” привлекает больше туристов (почти 500 тысяч человек в прошлом году).


Индейцы еще очень недовольны тем, что бледнолицые лазают наверх. Первый раз туда залезли какие-то фермеры еще в 1893 году, соорудив лестницу из вбитых деревянных колышков. А с 1930-х наверх лазают традиционным способом с веревкой, сотни раз каждый год. Парковая служба призывает скалолазов уважать индейские верования и не забираться на скалу хотя бы в священный месяц июнь. Но вот мы были в июне, а люди лазают, не боясь проклятия индейских богов:


Мы, конечно, не полезли. Обошли гору кругом по заасфальтированной дорожке, сфогографировали ее со всех возможных сторон. На это ушло минут 40. Там есть и более длинная петля, но тогда идешь дальше от башни. На дорожке каждое упавшее дерево заботливо огораживают ленточкой:


Из разных историй, прочитанных в Wikipedia, мне еще запомнилось, как один чудик решил спрыгнуть на вершину Башни на парашюте. Спрыгнуть-то он спрыгнул, но обронил вниз мешок с веревкой и ледорубом, с помощью которых он собирался спуститься. Так и застрял на скале в трагикомическом положении, страдая от ветра и холода, пока через шесть дней его не сняла альпинистская спасательная команда. Мне аж стало интересно найти в интернете фото вершины – что она собой представляет? Оказалась ожидаемо плоской и почти голой:


Нам-то Башня была почти по пути, иначе не уверен, что мы бы поехали в такую глушь, чтобы только на нее посмотреть. А залезать наверх – это не к нам.


И все-таки, на кого она больше похожа – на Дьявола:


Или на Медведя?

Каменные фиговины – Утро четвертого дня

Так, ночуем в Солт-Лейк-Сити, но написать о городе и разобрать фотографии я сегодня не успеваю, поэтому расскажу о том, как день начинался.


Мы проснулись в 7.30-8.00 утра и убедились, что из окна действительно видны каменные фиговины.


После завтрака мы поднялись к ним еще раз.


Вот обещанные фотографии при свете дня:



Даже удивительно, что им разрешили построить отель в таком лакомом месте.


Погода была на редкость хорошая, мы заправили машину и даже проехали немного назад, чтобы посмотреть на туннель.



До Солт-Лейк-Сити было два с половиной часа пути.


Но скоро мы въехали в одно снежное облако, а затем от ясного утреннего неба не осталось и следа, и до самой столицы Юты мы ехали в снежной пелене.


Вскоре после нас I-80 закрыли на этом самом перевале. Позволит ли выпавший снег выбраться нам завтра из города дальше на запад и добраться до Беркли, вы узнаете в следующей серии.

Первый снег – День третий

За воскресенье 16 декабря мы проехали чуть больше 700 миль, но побывали только в двух штатах: Небраске и Вайоминге. На ночлег остановились в маленьком, но живописном Green River, WY. Так как было уже темно, когда мы туда добрались, то насчет живописности вам придется поверить мне на слово, а нам – подождать до утра, чтобы сфотографировать окрестные скалы во всей красе.


Утро в Небраске обещало быть ничем не примечательным: завтрак, заправка, дорога. Штат оказался еще более плоским и малонаселенным, чем вчерашняя Айова. Навигатор предлагал ехать, никуда не сворачивая, 700 миль по I-80 West – скукота.


Но стоило нам двинуться в путь, как стало чуть интереснее. Дорогу припорошило небольшим снежком, и водители дружно испугались ехать разрешенные 75 миль в час и покорно тянулись гуськом с гораздо меньшими скоростями.


Те, кто торопился, оказывались в придорожных канавах, где к ним сразу же подкатывали полицейские автомобили.


Но скоро на дороги вышли чистилки-посыпалки и Солнышко.


Поэтому к десяти часам утра от утреннего снега остались только мокрое место и грязные разводы на лобовом стекле. На заправке в Ogallala, NE (5 тыс. жителей – крупный город по местным меркам) пахло навозом, и Shell содрал с нас $39 за 11 галлонов бензина.


Время отодвинулось на час назад, с центрального на горное, еще в западной Небраске.


На заднем плане не горы, а облака.

Наша четырехлетняя машина отметила круглую дату – 30000 миль пробега.


А скоро мы торжественно въехали в Вайоминг, самый маленький по населению штат в США: всего 570 тыс. жителей – это меньше, чем на Аляске, в крошечном Род-Айленде или в столичном Вошингтон Ды-Сы. До этого в Вайоминге мы были только летом 2009 года, заезжая в Йеллоустонский парк на севере штата. Теперь мы могли проехать по южной, более населенной его части.


Весь день мы пересекали соломенные прерии и незаметно поднялись с высоты 1500 футов над уровнем моря


до 8500 футов (почти 2.5 км).


Вайоминг местами оказался холмист, но больше всего напомнил восточную Монтану – настоящие горы еще впереди.


На шоссе стали попадаться шлагбаумы, готовые закрыться в случае непогоды, и предупреждающие таблички.


Сегодня главной неприятностью был ветер порывами до 55 миль в час (25 м/с), который гнал снежную поземку и ощутимо раскачивал машину.



Бензина из-за ветра тоже уходило больше, и ввиду малочисленности населенных пунктов мы заправлялись чаще и не тянули до пустого бака. С этой целью мы заглянули в Laramie, WY, где расположен Университет Вайоминга. Наверно, единственный университет в штате, выдающий докторские степени.


А обедали мы в другом городишке (городов там нет) Rawlins, WY. На этот раз ничего особенного про еду рассказать не могу. Какой-то сэндвич. Сытно, но не так уж вкусно.


Последние сто миль проехали в темноте и заночевали в Hampton Inn, Green River, WY. Расположен он в Каньоне Дикой Лошади, и если бы мы не посмотрели заранее по карте, как его найти, то навигатор нас бы к нему никогда не вывел.


Зато из окна видны два каменных столба, к которым мы не удержались и поднялись с вечера по заснеженному склону. Возможно, утром еще раз слазаем.


Забавно, что три с половиной года назад, когда мы ехали не по I-80, а по I-70 и в обратную сторону, мы останавливались в похожей деревне Green River, UT. От Зеленой Реки Вайоминга до Зеленой Реки Юты – 200 миль. И да, это одна и та же Зеленая река. Названия американских городов иногда поражают фантазией, но чаще ее отсутствием.


На завтра в планах доехать до Солт-Лейк-Сити и подробно изучить город и его достопримечательности, если позволит погода.


Я читаю сохраненную статью из Википедии.

Я не уверен, что у меня будет вечером время написать обстоятельный пост. Скорее всего, я отложу это занятие для скучнейшего переезда через Неваду во вторник, и обновлю журнал уже из Беркли. Так что просьба не пугаться, если в повествовании о путешествии возникнет пауза.