Цветы в Joshua Tree National Park – День 1

Март-апрель, когда цветёт пустыня, – лучшее время поехать в южную Калифорнию. За пять дней мы проехали порядка 1300 миль, сделали почти 1300 фотографий и потратили около $1300. Можете потом сами сравнить, насколько окончательная реальность совпала с предварительным планированием. В Сан-Диего мы ехали через Joshua Tree NP, из Сан-Диего – через Death Valley NP. В самом СД вдоволь походили вдоль океана, послушали два концерта и в очередной раз сказали: «Приятное место, но в Калифорнии лучше бывать туристом, а жить где-то ещё»:


Если мне не надоест, я хочу о каждом дне путешествия написать отдельный пост. Центральной темой первого станут полевые цветы парка Дерева Джошуа. Меня не так поражают цветущие ботанические сады, клумбы и фермы, как эти дикие пустынные цветочки, которые растут не для нас, а сами по себе:


С короткой остановкой заправить машину «у индейцев» (Chevron в Moapa Indian Reservation, где цены на бензин подозрительно ниже) мы проскочили Лас-Вегас, но сразу после этого бестолкового мегаполиса посреди пустыни мы свернули к скульптурной группе “Seven Magic Mountains” (2016) швейцарского скульптора Ugo Rondinone:


«Семь магических гор» составлены из местных булыжников, и в них нет ничего волшебного, кроме яркой раскраски. Их действительно семь. Тоже своеобразные «цветы пустыни»:


В 2016 году их ставили как временную выставку всего на три года, но они так понравились туристам, что решили оставить «магические горы» в этом месте навсегда. Хороший пример, как создать новую достопримечательность, с которой все будут фоткаться:


Только подъезжая к агрикультурному патрулю на границе Калифорнии, мы вспомнили, что у них есть такая бюрократическая ерунда, а мы для кемпинга взяли огурец и восемь помидоров. Но на этот раз нас вообще ни о чём не стали спрашивать. Мы свернули с шоссейной дороги и отправились через пустыню Мохаве на юг. Забавно, что именно там, из окна машины, мы видели самый большой лес деревьев Джошуа (частично погоревших), а не в одноимённом парке:


Посреди Mojave National Preserve есть местечко Kelso Depot – старая железнодорожная станция, переставшая принимать поезда в 1985 году, и превратившаяся в место, куда можно зайти в туалет (весьма актуально, когда в жару пьёшь много воды, а у «Магических гор» туалета пока нет):


Заодно посмотрели на «тюрьму Келсо», куда в былые времена сажали пьяных дебоширов:


Потом мы проезжали через местечко, которое называется Wonder Valley (Долина Чудес), но представляет собой депрессивный кусок пустыни с разваливающимися вагончиками. В 1938 году, желая привлечь побольше людей в эти безжизненные края, правительство стало выделять по 5 бесплатных акров земли (2 га) тем, кто готов туда переселиться и жить. Дураки нашлись, но быстро поняли, что без воды жить в пустыне грустно, и большинство домиков забросили ещё в 1950-60-е. Сейчас там якобы живут независимые художники. Я почти ничего не снял, но место по атмосфере фоллаутовское. Вдалеке просматривается надпись The End of the World (Край света):


На обед мы остановились в Sam's Indian Food & Pizza в Joshua Tree, CA. Умеем мы найти индийскую еду даже посреди калифорнийской пустыни. Обслуживание было неторопливым, еда средняя, но в соседнем магазинчике мы купили связку дров для вечернего костра (всегда просят не привозить дрова издалека, а с ними древесных паразитов). На следующем фото предлагаю посчитать божьих коровок на цветущей юкке:


Конечно, мы могли бы остановиться в отеле в Palm Springs, но для разнообразия одну ночь можно провести в палатке. Нам удалось зарезервировать последнее место в Cottonwood Campground, от которого начинается довольно длинная тропа к Lost Palms Oasis. Мы уже бывали в национальном парке Joshua Tree в 2010 и 2012 годах, но к этим пальмам не ходили:


В кемпинг мы приехали после трёх дня. До заката оставалось ещё четыре часа. Как раз достаточно времени, чтобы сходить 10 миль (16 км) по не самой сложной тропе и полюбоваться на весенние цветы:


Больше всего их вдоль пересохших ручьёв. Эта зима была необычно дождливой. Возможно, в другие годы цветение более чахлое. Но нам повезло, что появился повод заехать туда именно в этом апреле:


В самом начале прогулки видели, как тропу переползла змея (гремучая?). Они тоже активизировались после зимней спячки. Я рассчитывал, что мы их часто будем встречать и бояться ночью вылезти из палатки, но больше ни одной не видели:


По пути к пальмам сделали петлю к Mastodon Peak. Очень типичное для Joshua Tree нагромождение шершавых камней, на которые можно подняться:


Виды сверху непримечательны, но меня позабавило, какую панораму из моих фото склеили Google Photos. Будто мой брат фотографирует сам себя, как он пьёт. Сам я такой коллаж не умудрился бы сделать:


У основания Пика Мастодонта расположена заброшенная золотая шахта. Как и большинство подобных шахт в той местности, она оказалась убыточной:


Наконец, добрались до «Оазиса потерянных пальм». В этом месте настоятельно советуют загрузить карту трейлов в телефон, потому что спуститься к пальмам легко, а вот понять, где подниматься наверх, может оказаться проблематично:


Пальмы такие бородатые, колоритные. Достойная цель для прогулки:


Погода была облачная и ветреная, что хорошо. Лучше, чем +35 ºC и постоянное солнце, которые там будут летом:


К тому же с правильными облаками получаются самые красивые закаты, когда красным лучам есть, от чего отразиться. Я поначалу подумал, что заката в ту среду не получится, и мы сели ужинать:


Но потом нормально разгорелось. Мы уж не стали ни на какую гору подниматься. А рассвет утром четверга был скучный:


Так как ложиться спать в 8 вечера было рано, мы решили развлечь себя костром (опасность пожаров пока минимальная). Но оказалось, что те четыре полена, которые мы купили «у индусов», очень плотные: разрезать их ножом было тяжело, и загораться от картона они не хотели. Я потратил 20 минут, чтобы настрогать достаточно мелких щепок для разведения костра. В итоге посидели до десяти, и почти всё прогорело, но я созрел к тому, чтобы купить и возить с собой топор – может пригодиться в самых разных дорожных ситуациях:


На этом первый день путешествия, среда 12 апреля, закончился. Я заснул легко, а мой брат спал плохо. Шутил потом, что отвык спать на ковриках, раз мы в новом доме спим на матрасах.

Day 10 – Нельзя войти в одну воду дважды или снова Дерево Джошуа

Ровно 2 года прошло с тех пор, как мы впервые побывали в парке Joshua Tree. В это путешествие мы совершенно случайно отправились туда 23 декабря 2012 года, которое в отличие от 23 декабря 2010 года было воскресеньем, а не четвергом. Случайность случайностью, а что делать на Рождество, как не путешествовать? И где путешествовать на Рождество, как не в Калифорнии?


В прошлый раз мы застали этот пустынный парк в крайне необычном для него состоянии - полузатопленном. Тропы превратились в широкие ручьи, а короткая прогулка - в один из самых ярких хайков в моей жизни. Может, потому нас потянуло снова туда, в Чудесную Страну Скал (Wonderland of Rocks). Но те ручьи давно пересохли, и нам было не суждено войти в них дважды. На весь парк отыскалась лишь одна мелкая лужица, и даже возле старинной дамбы все было сухо и безжизненно (если не считать индийских туристов).

Добираться до парка от Ирвайна два с половиной часа. Это если объезжать стороной платные дороги.


Зато по пути встречаются живописные холмы, а перед самым Joshua Tree - целые поляны ветряков. Есть ли от них экономический толк, не знаю, но вращаются они красиво, а в темноте еще и мигают цветными лампочками.


Первым делом мы отправились по той же тропе, что и два года назад. Без ручья, конечно, впечатления были не те. Дорога оказалась очень простой и даже скучноватой.


Брат отыскал кактус, с которым снимался в прошлый раз.


По пути встретили организованную толпу старичков из какого-то хайкерского клуба и скоро оказались посреди каменных башен, так поразивших меня тогда.


Тропа затерялась в ивовых зарослях, но мы не спешили поворачивать назад. Вверх и только вверх. Стоило ли идти в Wonderland of Rocks, если ни одна вершина не будет покорена?


Мы наметили путь, который в прошлый раз был для нас отрезан разлившимся ручьем. Перепрыгивать с камня на камень совсем не сложно, так как абразивная поверхность не дает соскользнуть.


Надо только беречь ладони. Но вот стоять на краю скалы подчас бывает боязно.


Пробираясь через кусты, я не мог не заметить большие красные плоды, которые заинтересовали меня еще в прошлый раз.


"Ну, какие-то дикие яблоки. Мало ли в Калифорнии растений", - заключил я в тогда, и оказался в корне не прав (ну, не ботаник я!). В этот раз более внимательный и сведущий человек указал мне, что, во-первых, на этих кустах растут не яблоки, а желуди. Во-вторых, эти красные "плоды" крепятся к ветке, как бы прилипая, обволакивая ее. И, скорее всего, это жилище неких насекомых.


Я поначалу согласился, что это не яблоки, а какой-то паразит. Но насчет насекомых я продолжал сомневаться: уж слишком гладкой была поверхность этих "гостей". Больше похоже на гриб или другое растение. Спор разрешила табличка, найденная на следующем трейле.


Это все же осиные гнезда, из которых должны вылупиться осиные личинки. Вот и трогай их после этого!


Мы успешно нашли путь сквозь скалы и вернулись на тропу. Пускай временами и пришлось покарабкаться и понагибаться.


Зимнее солнце стояло еще высоко, и мы успели съездить на наблюдательную площадку. Далекие заснеженные вершины видны из многих точек парка, а вот долина вся тонет в какой-то дымке. Но это не смог.


Наконец, мы прошли еще одну очень короткую тропу к дамбе.


Много лет назад в Джошуа-Три жили фермеры, поившие здесь своих коров. С тех пор много воды утекло, и нам не осталось ни капли.


Поездка завершилась ланчем (?) на закате. На парковке дорогу нам перебежали голодные койоты, но сфотографировать что-либо было уже затруднительно.


Температура в пустыне, и так невысокая в течение дня, упала до 40 °F. Поэтому мы по-быстрому подкрепились вкусным салатом и поспешили в теплую машину. По пути назад заправились в Yucca Valley, CA, а больше ничего примечательного не произошло.



А вы попадали в приключения в пустыне?

23 декабря, четверг: День третий – Национальный парк имени дерева Джошуа

Встав в 6 утра, перекусив скудным гостиничным завтраком (в Super 8 не подают горячего, обходимся хлопьями с молоком и мини-кексом muffin‘ом с апельсиновым соком), мы продолжили путь на восток по I-10 мимо лениво вращающихся ветряков.

Въезжать в парк Joshua Tree все равно пришлось через Yucca Valley, где заправились во второй раз за время путешествия. Путь в 40 миль заменился на крюк в 130 миль. У ворот мы были ровно в восемь утра. Рейнджер только еще шел открывать свою будку, чтобы собирать с посетителей мзду. Все, кто прошмыгнул раньше – попадали в парк бесплатно. Но у нас уже был единый годовой проездной, и нам было по большому счету все равно. Остановились не ради платы за въезд, а чтобы забрать брошюру о парке в свою коллекцию.

Дерево Джошуа – что-то среднее между пальмой и кактусом и относится к роду то ли юкк, то ли якк (yucca). Названо оно было так из-за своей необычной наружности: ветви раздваиваются и изгибаются под причудливыми углами. Богомольным переселенцам издалека оно напоминало фигуру библейского Joshua (Иисуса Навина).

Я об этом парке, в отличие, например, от Долины Смерти, ничего не слышал. Знал, что это пустыня на юге Калифорнии и более ничего. Но просмотр официального сайта показал, что там, по крайней мере, есть, где долго походить. Я наметил как минимум три семимильных трейла, из которых мы успели пройти только один.

Самый первый называется Willow Hollow. Он ведет от точки под названием Keys West через пустыню, поросшую деревьями Джошуа, в Wonderland of Rocks («Чудесную Страну Камней»). Первые полторы мили крайне прозаичны.

Хотя новый ландшафт и растительность вызывают некоторый интерес, а по сторонам вырастают изящные стопки рыжих булыжников, тропа идет до безобразия ровно и гладко. До тех пор, пока не переходит в пересохший ручей. Ну, это в теории он пересохший, а в тот день, первый день после многосуточного дождя, ручей был вполне себе полноводным. И чем дальше мы спускались по нему, тем шире и глубже он становился.

Мы пытались не вступить в воду, но прибрежный песок подчас таил не меньшую опаcность. Нога то и дело проваливалась сантиметров на двадцать, ботинок черпал мокрого песка, а след превращался в ямку с водой. Постепенно мы поняли, что безопаснее всего вступать в стремительный , но мелкий поток, который размыл песок до твердого грунта, а вот высокие песчаные косы оказывались наиболее непредсказуемыми: иногда твердыми как камень, но чаще предательски топкими. Конечно, идеальным, а иногда единственным путем были прыжки по камням, но рано или поздно приходилось форсировать ручей вброд.


Вот и второй пустынный парк встречал нас с неожиданной стороны. В Долине Смерти накрывались капюшонами, а в Joshua Tree ноги скоро промокли насквозь так, что путь назад пролегал напрямик под девизом «Танки грязи не боятся». Было уже все равно: идти по щиколотку в ручье или по песку. Дважды пришлось переодевать носки на сухие. Хорошо еще, что песок, когда высохнет, легко стрясается с брюк, а ботинки могут быть высушены в машине теплым воздухом. Заодно с них окончательно смылась глина из Долины Смерти – нет худа без добра.


Но этот поход вряд ли запомнился бы, если бы его отличал только противный ручей. Wonderland of Rocks – воистину страна чудес.

Огромные нагромождения камней образуют природные башни, на которые так и хочется забраться.
На отдельные камни мы залезали по дороге, но только дойдя до конца трейла, а он представляет собой заросли ивы, в которых ручей теряется и куда-то с грохотом обрушивается (отсюда название – Willow Hole – дословно «Ивовая Дыра»), мы покорили одну из башен.

На вершине заодно и перекусили. Стопка камней, на которой мы сидели, не была самой огромной, но высота казалась порядочно страшной.


А еще те скалы выделяются своей шершавостью. Нам привычнее гладкие и скользкие камни, а тут поверхность булыжников была как наждачка. С одной стороны на них не скользишь, зато если скользишь (из-за мха или влаги), то сразу обдираешь ладони.

Дополнительный колорит вносила флора тех мест. Кактусы выглядели забавными и безобидными,

но вот один сорт колючки настолько неожиданно и крепко цеплялся к моей одежде, что я должен был полностью прекращать продвижение вперед до тех пор, пока не отцеплял шипы один за другим, искалывая пальцы. На наше счастье ядовитые змеи зимой спят. Только небольшие ящерицы изредка греются на зимнем солнышке.

Это лазанье по камням осталось одним из самых запоминающихся моментов путешествия.

Мы даже пытались покорить самую выпирающую скалу. Стали обходить ее слева, но так и не смогли определить доступный путь на вершину.

В парке многие булыжники, как правило расположенные вблизи от дороги, используются скалолазами для зимних тренировок перед Йосемити. Но с веревкой в каске можно куда угодно залезть, хоть по отполированной отвесной стене, а мы могли полагаться только на собственные силы и не рисковали, помня, что слезть вниз подчас бывает сложнее, чем забраться наверх.


Хотя народу в парке было прилично, никого на ручье мы не встретили. Только недавние следы свидетельствовали о предыдущей активности. Зато следующий трейл мы разделяли с многочисленными туристами. Мы так долго пролазили в Wonderland of Rocks, что на другие семимильные трейлы могло не хватить времени – вдруг они тоже потребуют лишнего часа на исследование всего интересного. Потому мы выбрали 1.5-мильное восхождение на гору Ryan. Тропа короткая, но весьма крутая, что не останавливает толпы туристов. Их обгон и пропускание становится главной заботой, так как само восхождение прямолинейно. Скоро за нами образовалась некая погоня (мы всегда всех обгоняем и страшно не хотим, чтобы кто-то обгонял нас), которая нас подгоняла и позволила осуществить подъем в физкультурном темпе. Вершина горы плоская и ничем не примечательная. Открывающиеся виды на окружающие долины предсказуемы.

По сравнению с утренним трейлом, Mountain Ryan показалась потерей времени (хотя всего-то 1 час 10 мин на спуск-подъем).

Дальнейшая дорога шла через парк к его южным воротам. У нас было еще время для пары небольших остановок.

Первый раз мы заехали на кэмпинг, от которого идет коротенькая, на полмили, «самопознавательная» геологическая тропа. Гвоздем программы была заявлена природная арка. Даже окружающие каменные формации крайне напоминали парк Арок в Юте.

Хотя тех, кто был в том парке, тутошняя арочка не впечатлит.

Но близлежащие камни заслуживают внимания и залезания.


Последней остановкой был Cholla Cactus Garden («Сад Кактусов Чолла»). Я думал, что Cholla – название сада, но оказалось, что название кактуса.

А смотреть на заросли, пусть и густые, одного вида кактуса не очень-то интересно. Я так и не понял, выросли ли там кактусы сами по себе, или их культивируют. А если культивируют, то только ли затем, чтобы ими любоваться, или какую-нибудь водку из них гонят.

Большинство посетителей парка концентрируется в его северной части, где уйма коротких и доступных троп. Южный въезд, хоть и снабжен рейнджерской станцией, судя по всему бесплатен и непопулярен. Сразу же за ним мы свернули на I-10 East. Уводит она в места дикие и необжитые. Так навигатор не знал вообще ни одного населенного пункта вдоль нее до самой аризонской границы. Там, на правом берегу реки Колорадо, разделяющей два штата, стоит последний калифорнийский форпост – придорожный городок Blythe, CA. Двигаться дальше на восток было некуда и незачем. Как только стемнело, мы завернули в Блайт.

Первым делом зашли в аптеку Rite Aid купить пластыря, чтобы прикрыть полученные братом от камней царапины на руках, а мне закрыть мозоль на пальце правой ноги. Вторым делом вписались в отель. Здешний Super 8 имел крайне низкие оценки, и мы обратили взор на родственную им сеть отелей Knights Inn. Рыцарского в них обнаружилось еще меньше, чем в «Экскалибуре» – ровным счетом ничего. Зато обнаружилась целая индусская семья, члены которой сменяли друг друга за стойкой в течение нескольких минут, пока не вышел самый главный индус, который и был регистратором. Я ему в отместку за задержку дал купюру в $100 – пусть отсчитывает сдачу. По идее продавцы должны быть рады наличности: она как-то надежнее, чем банковская карта, платежи по которой можно заблокировать. Но стодолларовые купюры в США не в ходу. Вегас – первое место, где я их увидел.

Отель оказался очень простеньким, но все необходимое присутствовало.

Был даже нормальный верхний свет (единственный раз во всех отелях), а не отдельные лампы над кроватями. Без проблем ловился интернет, по которому мы немедленно на том же Tripadvisor'е посмотрели, какие рестораны хвалят в Blythe. В верху списка стоял некий Sizzler. Это такая сеть закусочных. Изначально она появилась в Австралии, но сейчас у нее много отделений в западных штатах. Через весь Blythe ведет одна главная дорога, вдоль которой все бизнесы удобно расположены. Поэтому мы решили съездить посмотреть, что это за Sizzler. На парковке было уже немало машин: место действительно популярное. Когда мы зашли, то впали в некоторое замешательство. Обычно в ресторанах тебя сразу замечают, отводят за столик и дают меню, чтобы ты мог в спокойной обстановке обсудить, что бы такое откушать. А тут посетителя встречает огромное меню на стене. Оказалось, что Sizzler в плане обслуживания балансируют на грани между фастфудом и рестораном. То есть вначале надо сделать выбор и оплатить заказ, потом выбрать самому стол, а затем к тебе подойдет официант. Другие особенности Sizzler'а – возможность заказывать combo (стейк + цыпленок) по гуманным ценам в $17 и весьма обширный salad bar за $4/чел. Вот их мы и заказали. Salad bar – витрина в центре зала, где разложены всяческие готовые салаты и отдельные ингредиенты от сыра и грибов до фруктов и майонезов. Если заказываешь salad bar, то сразу идешь туда со своей тарелкой и набираешь себе сколько и чего хочешь, как в буфете. Тут важно помнить о том, что главное блюдо тоже будет обильным. Общество чистых тарелок требует не наглеть и съедать все, что набрал. Так что я обычно ограничиваюсь тем количеством еды, которое одним слоем покроет предоставленную тарелку.

Заказывать салат или суп стало нашей традицией в первую очередь потому, что пока их ешь, приготовят и принесут основное блюдо. Мы не из тех людей, что приходят в ресторан посидеть, отдохнуть и пообщаться. Уж наговориться мы всегда успеем, а в ресторан мы приходим, чтобы есть, и чем быстрее мы поедим, тем лучше. Sizzler полностью оправдал наши ожидания. Как только с салатом было покончено, прибыли наши стейки (medium) и курицы с картошкой. Стейк был с одной стороны жилист и невелик, но в то же время вкусен и сочен. Ничем не хуже Нью-Йорка, но дешевле. Сытые, мы вернулись в отель, где в отличие от предыдущего вечера у нас было достаточно времени, чтобы разобраться с фотографиями и прочими вещами.

Отличной новостью и подарком на Рождество явилось для меня письмо от профессора Хартвига, с которым я недавно проходил интервью. Он предложил мне позицию постдока в его группе в Университете Иллинойса, начиная с 15 сентября 2011 года. Я сразу написал о сей благой вести профессору Curran'у и заодно поздравил нынешнего и будущего руководителей с наступающими праздниками.