Зимнее путешествие - 28 и 29 декабря - Дни шестой и седьмой

28 декабря, Sumter National Forest

Всю ночь дул ветер. Чтобы не растратить световой день на сборы, я завел будильник в телефоне на шесть утра. Когда мы проснулись, было еще темно. Собирались при свете фонаря. Крайне полезная и удобная вещь, нужно будет второй купить.

А еще в то утро я поразился звездному небу. Звезды были такие яркие, и их было так много. Я не видел такого неба лет пятнадцать и привык думать, что просто мое испортившееся зрение не позволяет разглядеть звезды. Оказалось, что нужно было выбраться из больших городов и в ясную ночь запрокинуть голову.

В семь утра мы двинулись в путь. Первую милю мы прошли еще в относительной темноте, но скоро рассвело окончательно. Накануне мы не дошли каких-то двадцати минут до специального места для ночевки на берегу реки. Такие места потом время от времени попадались нам в дальнейшем. На одном даже стояли палатки. Накануне мы гадали, встретим ли вообще кого-нибудь в лесу. Нечасто, но встречали: семьи с собаками, рыбак с собакой, другие hikers без собак.

Мы прошли мимо еще двух водопадов (Pig Den and Lick Rock).

Задача прошагать как можно больше не менялась. Но так как мы начали в семь, а стемнеет в пять, то в полдень нам стоило развернуться и идти назад. Расстояния подчас было затруднительно оценить. Карты у меня не было. Указатели на развилках троп противоречили друг другу. Например, у водопадов стрелка указывала 3.7 мили до шоссе 28, а другой указатель через 1.1 милю от водопадов, указывал те же 3.7 мили до шоссе 28. Идти было не очень тяжело. Подъемы компенсировалось спусками и никогда не длились долго или были слишком крутыми. Тропа извивалась по склонам холмов туда-обратно: к ручью-от ручья. Часам к десяти мы добрались до пресловутого шоссе и дальше забуксовали. Тропа терялась в зарослях шипастых кустов и утопала в грязи. Согласно карте у парковки нам надо было пройти вдоль шоссе, перейти по мосту через реку и продолжить с другой стороны магистрали. Если бы нам уж очень надо было на другую сторону, то мы постарались найти путь или, в крайнем случае, прошли бы по обочине, но так как мы намеревались просто пройти как можно больше, а дальнейший путь не предвещал никакого разнообразия, мы развернулись на север.

И больше ничего не происходило. Солнце ползло по небосводу. Мы шагали. Около часа дня вернулись к водопаду Pig Den и устроили ланч-привал. Была съедена вторая упаковка Mountain House'a. На этот раз бефстроганов с лапшой. Особенностью ланча было то, что мы впервые вскипятили не покупную, а набранную из ручья воду. Во всех брошюрах и на всех сайтах пить сырую воду на природе не советуется. Животные гадят, где попало, и можно подхватить неприятную бактерию. Кипячение – верный способ убить всякую заразу. Верный, но долгий. Останавливаться и собирать «кухню» каждый раз, когда хочется пить, невозможно. Да и напьешься ли 250 мл воды? Надо будет купить специальный фильтр. Так что во второй половине дня жажду я поставлю на первое место, среди вещей, мешавших мне идти. На втором месте будут мозоли. Особенно одна хитрая мозоль на левой ноге, которая болела, не когда на нее наступаешь, а наоборот, когда не наступаешь.

Так как разворот совершился раньше полудня, то мы прошли мимо места ночевки, мимо Big Bends Trail'a и отправились на север к Burrel Fords Road, где и собирались остановиться на «примитивном кэмпграунде». Вот на этой грунтовой дороге и стоило бы оставить машину. Мы бы ничего не потеряли, но на следующий день не пришлось бы идти шесть миль назад. Перед разбитием лагеря мы заглянули на короткую боковую тропу к водопаду на Kings Creek.



Да, водопады в Южной Каролине после дождя выглядят как водопады, а не писающие струйки. На кэмпграунде мы были в гордом одиночестве. Даже начали небольшой костер, но дрова найти было еще сложнее, чем в Congaree, и особой цели в костре уже не было.


29 декабря, Sumter NF to Brisol, VA.

Утром мы собрались за сорок минут. До этого трижды нам требовался час. То ли процесс уже автоматизировался, то ли было просто светлее, так как мы спали до семи. В этом путешествии это была наша четвертая и последняя ночь в палатке. По моим задумкам нам оставался еще один водопад по имени Spoonauger. В Интернете дорога к нему описывалась как короткая и легкая. Единственная загвоздка была в том, что я точно не представлял, по какой тропе идти. Мы смело продолжили по Chatooga trail’у на север, намереваясь дойти до водопада за десять минут. Но вот уже мы шли двадцать, тридцать, сорок минут. Пересекли довольно большой ручей, а водопада не было ни слышно, ни видно. После пятидесяти минут мы окончательно поняли, что прошли в разы больше, чем требовалось. И с этого момента началось возвращение к машине. Было оно бессобытийным, весьма тяжелым: из-за накопившейся усталости и из-за того, что Big Bends trail шел почти постоянно вверх. Но надо было дойти, и мы дошли. Я даже попросил еще раз съездить к месту нашей ночевки и посмотреть карту. Она была настолько схематична, что понять, где водопад было невозможно. Где-то рядом на севере. Потом я еще раз проверил в Интернете, что тропа должна была быть где-то рядом, но в то утро мне уже было не до водопадов. Идти куда-то еще совершенно не хотелось. В том заключалась еще одна тактическая ошибка: надо было сразу идти к машине, ехать на Burrel Fords и искать водопад.

Сколько же миль мы прошли всего в Sumter National Forest'e? Самые минимальные оценки: 3.5 мили в первый день (без Yellow Branch), 21 миля во второй и 9 миль в третий. На самом деле это очень немного. Во время больших многодневных походов, которые будут следующим этапом, нам надо будет проходить 25-30 миль ежедневно. Одна надежда на то, что дни станут дольше.

Мы все-таки решили заехать и проверить статус горы Митчел, самой высокой вершины США к востоку от Миссисипи. Подниматься на нее мы уже не собирались, так как ей надо посвятить как минимум два дня. Да и не получилось бы. Когда мы добрались до пересечения US 80 и Blue Ridge Parkway, стало ясно, что Parkway не расчищали и в Северной Каролине. Снег встретил нас еще раньше, как только мы покинули Каролину Южную и поднялись на приличную высоту.

А еще в этот день нам, наконец, удалось заехать в итальянский ресторан Iannuccis Italian in Herdersonville, Asheville, NC. Вид у нас после трех ночей в лесу должен был вызывать уважение и показывать, насколько мы голодны. Ели макароны с сыром и соусами (лазанью). Если мясо не заказывать, то поесть можно очень дешево ($16).

Итак, катание по горным дорожкам (извилистым-преизвилистым – сплошные повороты) показали, что на Mt. Mitchel надо ехать в бесснежный сезон. Но Mt. Rogers все еще была на повестке дня. Оставалось подобраться к ней поближе. Из Северной Каролины через Теннесси по I-81 мы вновь въехали в Вирджинию и сразу же остановились в Super 8 в Bristol, VA.

Зимнее путешествие - 27 декабря - День пятый

27 декабря, Congaree NP to Sumter NF.

У нас теплилась надежда, что за ночь вода уйдет. И действительно на Bluff'e с утра было значительно суше. Но стоило нам дойти до мостков, как мы поняли, что те затоплены еще сильнее, чем вчера. Нам еще повезло, что накануне мы смогли хоть немного продвинуться. Идти в Congaree больше было некуда. Не знаю, вернемся ли мы когда в этот парк снова. Летом или осенью столько других альтернатив, а зимой он затоплен.

Путь наш лежал на северо-запад в городишко Walhalla, SC, расположенный на границе Sumter NF. Это около трех часов езды. По пути мы заглянули в Wal-mart, где почему-то ожидали найти лопату, но так ничего и не купили. В Walhalla мы собирались перекусить, но выбор вышел скуден. Рестораны из навигатора либо были закрыты (воскресенье – все в церкви), либо мы не могли их найти. Чтобы не возвращаться назад, мы зашли во второй раз в жизни в Hardee's. Этим все равно, какой день недели. Для разнообразия заказали комбо №4 и №5. Разницы почти никакой, только приготовили заказ быстрее.

Итак, нам предстояло пройтись до водопадов. И первым был Yellow Branch Falls. Дорога к нему и обратно заняла около часа. Сам водопад не подвел.

Когда-то обильные осадки должны были сыграть нам на руку, и водопад предстал перед нами во всей красе и мощи.

Говорят, что летом он пересыхает до тоненьких струек. Пока же водопады Южной Каролины оказались самыми впечатляющими из тех, что мы наблюдали.



Я знал, что сразу после парковки к водопаду по шоссе должна быть будка рейнджеров, закрытая по случаю воскресенья, но картой там разжиться было можно. Боясь пропустить поворот, мы сразу повернули на какую-то дорогу, отмеченную парковым знаком. Однако это оказался новый state park, о котором я не имел ни малейшего представления. Изюминкой парка является старый железнодорожный туннель (Stumphouse tunnel). Чем-то напоминает Lava cave из Орегона, но с отовсюду капающей водой. На входе табличка предупреждает, что входить можно только на свой собственный страх и риск.

К сожалению, для публики открыт только небольшой участок, но и он весьма атмосферный. Мы быстро прошли туда-обратно и вернулись на шоссе.

Заехали и посмотрели у рейнджеров карту. В Columbia я набросал примерный список обязательных к посещению водопадов, но как впоследствии оказалось, машину мы оставили не в самом удачном месте, что в итоге потребовало лишних пяти миль пути. А именно мы остановились в Cherry Hill Recreation Area. Оставив машину в полном одиночестве, с рюкзаками мы отправились по Big Bends Trail'у. Было уже три часа. Первые три мили не происходило ничего интересного, а затем мы вышли к развилке, где наша тропа влилась в Chatooga & Foothill trails. Эти две длинные тропы тянутся на многие мили вдоль реки Chatooga river, по которой проходит граница между Южной Каролиной и Джорджией. По этой причине горы на противоположном берегу мы называли холмами Грузии.

По мере продвижения созрел другой план, перечеркивающий предыдущие. Чем метаться из парка в парк, не лучше ли остаться в этом лесу хотя бы на пару ночей. Тут сухо и тепло, и нет летних комаров и ядовитых змей. Опавшая листва лучше снега, а водопады не хуже горных вершин. И мы решили, что весь последующий день посвятим ходьбе. Заодно проверим, сколько мы сможем пройти за день и насколько мы от этого устанем. И мы двинулись по Chatooga trail'у на юг.

Первые водопады Big Bends были просто большими и шумными порогами на реке. Тропа стала отдаляться от реки и взбираться на лесистый холм. Чем выше мы поднимались, тем круче становились склоны, и тем менее дружелюбно выглядели они для постановки палатки. Наконец, мы перевалили через вершину. Место для ночлега стали искать без десяти пять, то есть уже в сумерках. Недалеко, шагах в тридцати вниз от тропы отыскалась хотя и наклонная, но приемлемая полянка. Весь процесс был уже отработан, и скоро мы сидели под деревьями неподалеку и пили чай. Где-то шумела река. Довольно полная луна освещала окрестности. Иногда она скрывалась за редкими облаками, и было поразительно, сколько света она давала. Когда облака уплывали прочь, создавалось впечатление, что в стороне зажегся фонарь.

Зимнее путешествие - 26 декабря - День четвертый

26 декабря, Columbia, SC to Congaree NP.

Вставать ни свет ни заря не пришлось, так как visitor center все равно открывался в 8.30 утра. Мы даже успели заправиться и заехать в Publix, чтобы пополнить запасы жевательных батончиков, «Сниверсов» и бутилированной воды. Дорога до парка была краткой и прямолинейной, хотя единственный указатель показался только перед самыми въездными воротами. В Congaree NP предусмотрены две парковки: «ночная» перед въездом и «дневная» перед visitor center'ом. За «ночной» парковкой даже оборудованы места для кэмпинга с кострами для тех, кто не хочет забираться в чащу. В то утро там уже кто-то ночевал. С разрешением? Может и мы так могли.

В лесу блестели лужи, но в целом тропы казались проходимы. Первым делом мы все-таки дождались открытия центра и получили разрешение на ночной кэмпинг. Мой план был обежать все доступные тропы и заночевать в глубине парка, но статус на доске в центре почти для всех троп был «flooded» – затоплено. Ну, где для них затоплено, мы пройдем.

Как оказалось нет. От самого центра отходят boardwalks – деревянные помосты – верхний и нижний. Для начала без рюкзаков мы резво отправились по нижнему помосту.

Все шло прекрасно. Нас обступало болото, полное необычных деревьев.

Congaree знаменит своими деревьями-рекордсменами – самыми большими представителями определенных видов флоры. Но до этих гигантов мы не дошли, так как очень скоро помост ушел вниз, то есть под воду. Вначале казалось, что ничего страшного не произошло. За разлившейся лужей виднелся сухой участок. Наши ботинки с Gortex мембраной непромокаемы, и в них можно шагать по воде по щиколотку глубиной.

Но за лужей по щиколотку пошли лужи в разы глубже, где уже пришлись бы в пору высокие резиновые сапоги. Мы же поступили проще: сняли ботинки и носки и пошли босиком.



Температура болотной воды была где-то градусов 12 С. То есть как в холодной речке летом в Ленобласти. Ничего страшного, если надо пройти пару минут, но помост уходил все глубже. Максимум, до которого нам удалось добраться, была одна из скамеек, еще выглядывавшая над поверхностью. Природные условия вновь разбивали наши планы.

Но были еще и верхние мостки. С нижними они образуют прямоугольник. По верхним нам удалось пройти около мили вглубь болота. На дальнем их конце должны были начинаться немощеные тропы. В тот декабрьский день их начало выглядело так: указатель и лесенка, спускающаяся под воду.

Тут уже и сапоги не помогли бы. Нам даже не удалось пройти по периметру весь прямоугольник. Хотя мы предприняли еще один поход босяком и форсировали грунтовую тропу, превратившуюся в ручей, чем дальше мы шли, тем выше становилась вода, и мы не стали дожидаться, когда она станет нам по пояс.

Несмотря на такой неудачный для посещения болот день, народу в парке было немало. Большинство, конечно, из Южной Каролины, но были и машины из Огайо, Пеннсильвании (не только наша), Нью-Йорка. Кстати, не такая уж плохая идея по пути во Флориду сэкономить на отеле, переночевав в попутном парке. И всем им от мала до велика только и оставалось, что неспешно пройтись по верхним мосткам и вернуться обратно.

Была в парке еще одна часть, так называемый Bluff (утес). Он не был затоплен, а только изрядно подмочен.

В итоге за то утро мы обегали все проходимые дорожки, а некоторые из них по несколько раз, и совершили off-trail поход в лес.

Мы даже съездили за пару миль к концу одной из троп, чтобы убедиться, что и там сразу за пешеходным мостом расстилается водная гладь.

Разрешение на ночевку лежало у нас в кармане и уезжать в неизвестность было глупо. Если нет возможности походить, то будем наслаждаться прелестями сидячего отдыха.

Кэмпинговаться можно было не только на «ночной» парковке (нам, кстати, сказали, что ворота нынче не запирают и что мы можем оставить машину на «дневной» стоянке, как мы и поступили) была еще поляна на Bluff'e, специально отведенная для ночевок и посиделок у костра.

Пройдя с рюкзаками полмили от машины, мы были на месте. Расположившись на травке, мы могли спокойно просушить свернутые со времен Old Rag'a палатку и спальные мешки.

Здесь же опробовали макароны с сыром от Mountain House.

Это уже готовая, но высушенная пища. Опытные путешественники вообще сами готовят и сушат свои продовольственные запасы, так как $7 за пакет это недешево. Пища подбирается калорийная и в меру вкусная. Чтобы вывести ее из засушенного состояния, надо просто открыть пакет, залить содержимое полулитром кипятка, закрыть пакет

и через 8 минут есть из него же.

Крайне удобно, что не надо пачкать и следовательно мыть котелок. «Кухня» только кипятит воду.


На той площадке были мусорные контейнеры, но вообще подразумевается, что во время многодневных путешествий весь пищевой мусор не только носится с собой, но и упаковывается в противомедвежью канистру. Теоретически можно еще подвешивать еду на ночь на веревке: не меньше 10 футов над землей и 4 футов от ствола и ветки. Но проще таскать большую банку из прочного пластика, чем искать подходящее дерево. В некоторых парках (Секвойи) разрешены только канистры. Они не ограничивают запах полностью, но открыть их медведю почти невозможно. Почти, потому что даже наш Bear Vault 500, улучшенный и модифицированный, не разрешен в одном парке Нью-Йорка, где есть медведь, который вроде как научился открывать эту канистру. В результате проблема доставания еды становится проблемой не только для животных, но и для туристов. Есть канистры, которые без инструмента не открыть. Bear Vault можно развинтить, хитро нажимая пальцем в нужные места и одновременно вращая крышку. Я этим искусством более-менее овладел, и мы носили в канистре всю еду, чай, кружки, ложки. Внутри палатки есть вообще запрещается, чтобы не явились ночные голодные гости. Потому bear canister мы запихали в ямку под ближайшие кусты. Никто ее, конечно, не тронул, но правило не кормить животных никто не отменял.

На Bluff Campground мы были не одни. Нашими соседями вышла пара китайцев. Почему-то на огромной площадке они не нашли лучше места как в непосредственной близости от нас (мы пришли первыми) и то, где не было решетки для костра. Они так и просидели на лавке и проговорили до позднего вечера. Мы же решили пожечь костер. Если до Old Rag в палатке мы ночевали лишь один раз, то уж костров пожгли множество. Только в Congaree и дрова были сырыми, и растопки нормальной не было. Пришлось использовать картонные упаковки от chewing bars. Не с первой спички, но огонь занялся, хотя большого и светлого костра так и не получилось, а жар пошел только через пару часов, когда накопились раскаленные угли.

Спички у нас были особенные, способные гореть даже под водой, но уж лучше бы взяли простых спичек, так как эти экстремальные спички с трудом зажигались и быстро сгорали. Собранных дров хватило до восьми вечера. К этому времени уже заметно похолодало, и под свет лампы мы забрались в палатку.