Водопад Палус и железные лошади

Два месяца спустя пора заканчивать с постами об июньской поездке. Мне осталось рассказать о двух местах в восточной части штата Вашингтон: о водопаде Палус, куда мы заехали на обратном пути:


и о железных скульптурах лошадей, которых мы случайно увидели на холме с шоссе и решили остановиться, чтобы подойти к ним поближе:


Водопад я показал с официальной наблюдательной точки. Можно туда приехать, сфоткать радугу на фоне водопада и уехать. Я большего и не планировал. Но от парковки отходит неофициальный трейл по краю каньона с предупреждением, что вы идете туда на свой страх и риск и обязуетесь оплатить спасательную операцию:


Мы прошли по нему не очень далеко, до железной дороги:


Посмотрели пороги на реке Палус чуть выше водопада:


А некоторые люди идут до конца, до самого водопада:


Если бы я заранее изучил, что там есть трейл, то и мы могли бы туда дойти. Но мы хотели уже домой вернуться в тот день и не стали слишком много времени там терять:


Парк весьма опасный, между прочим. Только за три года (2016–2018) там погибло 4 человека (два упали, два утонули):


Для сравнения с Башни Дьявола за 80+ лет только 6 человек разбились насмерть. Но на Башню лезут только опытные люди, а на Палус съезжаются все и лезут в воду, не зная брода:


При этом были смелые ребята, которые прыгали когда-то с водопада на каяке. Вот тут можно найти видео прыжка. Потом еще был спор (для мирового рекорда), какая высота водопада (она может меняться в зависимости от полноводности реки в разное время года и от того, какие два уровня воды сравнивать). Пусть будет 60 метров:


Посмотреть на водопад было интересно, но ради него одного мы бы 4 часа от Сиэтла не поехали. А так дополнительный крюк вышел всего в 1 час. Каньон у реки тоже весьма красивый, но без водопада о нем бы никто не знал:


Монумент с железными лошадьми на 2 часа ближе к Сиэтлу. Там, где шоссе I-90 пересекает реку Колумбия. Ее и мост хорошо видно от лошадей сверху:


О существовании этих скульптур я вообще ничего не знал. Ехали, увидели указатель “Wild Horse Monument”, потом самих лошадей на холме, решили свернуть, посмотреть поближе:


Правильное авторское название скульптуры ‘Grandfather Cuts Loose the Ponies’ (“Дедушка выпускает пони”). Дедушка – это индейский Grandfather Spirit – дух святой, в общем. Скульптор хотел проиллюстрировать некий миф, где лошади выбегали бы из гигантской металлической корзины:


Поставить ее хотели в 1989 году, к столетию признания Вашингтона штатом. Но тогда денег собрали только на одну лошадь. С тех пор поставили еще несколько. До корзины так и не добрались (и сомневаюсь, что доберутся):


Подъем на холм весьма крутой (не все желающие смогли забраться), но быстрый. Десять минут мы готовы были потратить на первый импровизированный хайк в той поездке. В анфас лошади выглядят как роботы из постапокалиптического мира:


Непривычно видеть наш “вечнозеленый” штат таким пустынным, но большая часть штата именно такая:

Гранд-Титон и Йеллоустон

Возвращаться из Южной Дакоты мы решили через национальные парки Гранд-Титон и Йеллоустон, расположенные в северо-западном углу штата Вайоминг. Если бы мы поехали через них по пути в Дакоту, то попали бы в снежную бурю. На обратном пути, три дня спустя, было уже тепло и солнечно:


Гранд-Титон стал 30-м национальным парком в США, который я посетил. А вот в Йеллоустоне мы уже были во время большой поездки в августе 2009 года. К своим постам о национальных парках я ставлю соответствующие тэги, поэтому вот все мои посты о Йеллуостоне, если кому-то интересно:


Тогда мы в один день приехали, на другой уехали. Многое решили оставить “на потом”. “Потом” наступил через 11 лет, но сейчас мы еще большим бегом пробежались: два парка за один день. С утра похайкали в Гранд-Титоне:


Поели пиццы с видом на Тетонский хребет:


Потом потеряли час из-за того, что на дороге из Титона в Йеллоустон перекрашивали разметку, и нам пришлось тащиться за спецтехникой на скорости 5 миль в час без возможности их обогнать:


Это к вопросу о том, можно ли распланировать такие путешествия с точностью до 15 минут. Да, лес там выглядит таким мертвым. Должно быть, все еще не отошел от старых пожаров:


На Йеллоустон осталось 3 часа, потому что отели рядом с самим парком дорогие ($200), и мы хотели до темноты доехать до Бозмена, где отели стоят нормальные $100 за ночь. А ехать ночью по лесным дорогам, где бродят лоси и бизоны, не хотелось:


В Титоне мы решили пройти один из самых популярных трейлов у озера Jenny Lake. Через само озеро можно при желании переплыть на моторной лодке за десятку, и желающих было много, даже очереди стояли, но это не наш путь:


Тропа вдоль озера довольно скучная. Более-менее интересные виды начинаются, когда дойдешь до противоположного берега. Например, Спрятанные водопады (Hidden Falls) на Каскадном ручье (Cascade Creek):


Мы поднялись до точки, которая называется Inspiration Point:


А потом еще немного прошли по каньону (Cascade Canyon), где местами еще на тропе лежал нерастаявший снег (дело было 11 июня). Виды красивые, но очень похожие на то, что можно тут в окрестностях Сиэтла отыскать:


По каньону можно идти и идти, но в наши планы большие хайки не входили. Мы развернулись и даже не стали обходить озеро кругом. Немного по другой дороге вернулись, зато увидели лося, которого я показывал в посте о животных:


В Йеллоустоне главной целью был Grand Prismatic Spring. Но если приехать на одноименную парковку, то этот бассейн увидишь слишком близко и сбоку:


Чтобы составить о нем правильное впечатление, надо подняться на вот тот холм сзади. Я заранее изучил вопрос, что надо заехать на Fairy Falls Trail Parking Lot и там пройтись минут 15 в гору:


Вот в Йеллоустоне виды такие, каких в Вашингтоне нет. Мы заехали еще на несколько гейзерных площадок вдоль нашего пути. Сапфирный пруд (Sapphire Pool):


Голубая вода обычно говорит об очень высокой температуре, в которой не выживают никакие бактерии:


Потому что там, где бактерии могут жить (ниже 120 ºC), они образуют разноцветные полосы в зависимости от оптимальной для каждого вида температуры:


Многие люди едут смотреть в Йеллоустон более крупную живность. Когда мы там были в первый раз, мы не видели даже бизонов, которых на этот раз было много. Вот их следы возле Призматического источника:


Но медведей мы не наблюдали. Для этого надо было ехать в восточную часть парка, а это было нам не по пути. И к водопаду мы не поехали. Он весьма большой, но оставим его на следующий “потом”. Довольствовались гейзерами:


На предыдущем фото мы весьма случайно заехали на Fountain Paint Pot Trail Parking Lot, где активно работали несколько гейзеров. Если это не Old Faithful (большой гейзер, который мы видели в 2009 году), то с остальными гейзерами сложно предсказать, когда они будут извергаться. Так мы проехали по одностороннему Firehole Lake Drive, и там были активными только несколько маленьких гейзеров. Большие молчали:


Еще совет, вдруг кто соберется и еще не знает: при посещении национальных парков очень желательно купить годовой пропуск в них. Он стоит всего $80 и почти окупится только при посещении Гранд-Титона и Йеллоустона:


А мы в этой поездке еще много, где его использовали, да и в ближайших с Сиэтлом лесах он пригождается. Называется он Annual Pass, или Interagency Pass, или America the Beautiful. Мы его покупали в самом Сиэтле в магазине REI, но можно купить на въезде в любой большой национальный парк (или монумент):

Needles Highway, Cathedral Spires and Black Elk Peak

В Черных Холмах Южной Дакоты нас больше всего впечатлили каменные столбы вдоль Needles Highways (Шоссе Игл):


Особенно место, которое называется Cathedral Spires (Кафедральные Шпили):


Изначально скульптуры из американской истории хотели выбить там, но хорошо, что в итоге выбрали Гору Рашмор. Мне и в природных скалах видится, то стоящий человек:


То сидящая птица:


Узкое извилистое шоссе является частью Custer State Park, за посещение которого надо заплатить $20 с машины, но оно того стоит.


Надо будет проехать через три весьма узких туннеля. Ширина самого узкого Needles Eye – 8 футов (2.4 метра):


Ширина нашей машины – 6 футов. Само шоссе двустороннее, но в туннелях остается одна полоса. К счастью, когда мы их проезжали, никто не ехал нам навстречу, и не пришлось давать задний ход:


Тропа до Cathedral Spires очень короткая (1 миля, 20 минут), и нам повезло найти место на ближайшей к ним парковке:


Как я уже сказал, мне эти каменные шпили напоминают современные скульптуры, и когда я увидел их на гугловских картах, окончательно решил, что в Южную Дакоту надо ехать:


Но мы недостаточно изучили карту троп в парке. Можно было от Cathedral Spires сразу же подняться на Black Elk Peak – самую высокую точку Южной Дакоты (2207 метров над уровнем моря). Сэкономили бы часа полтора времени:


Вместо этого мы вернулись к машине, проехали через туннель и припарковались у местного озера Sylvan Lake:


До вершины оттуда идти 3.5 мили (5.6 км). Зато по пути мы встретили оленя, которого я показывал в посте о животных:


До недавних пор эта гора называлась Harney Peak в честь американского генерала, который в 19 веке бил местных индейцев. Но в 2016 году индейцы добились того, чтобы ее переименовали в честь их деятеля по имени Черный Олень (или Лось):


На вершине пика расположена башня, построенная в 1938 году для наблюдения за лесными пожарами:


На башню можно подняться или даже спуститься в ее мрачный погреб:


Виды в хорошую погоду открываются красивые. Мне такие нравятся:


Некоторые деревья украшены разноцветными ленточками. Что-то они значат в индейских верованиях:



Всем, кто соберется посетить Mount Rushmore, рекомендую заехать и к Cathedral Spires:



Подъем на Black Elk Peak опциональный: