В первый день нашего путешествия (вторник, 6 сентября) мы вначале отправились по боковой дороге к наблюдательной площадке, которая называется Cape Royal («Королевский мыс»). С короткой тропы открываются виды на всю ширину и глубину каньона с множеством причудливых скальных образований, включая арку Angels Window («Окно Ангелов»):
Когда эрозия отрезает подобные мысы от «большой земли», получаются ступенчатые «храмы», названия которых позаимствованы из западной и восточной мифологии. Вот перед нами Wotans Throne («Трон Одина» – или Вотана для поклонников вагнеровского «Кольца»):
А рядом с ним Vishnu Temple («Храм Вишну»). Если присмотреться, то слева на самом дне каньона видна поверхность петляющей реки Колорадо:
Соседняя наблюдательная точка Roosevelt Point названа в честь президента Теодора Рузвельта, который лично бывал в этих местах, оценил красоту и уникальность Большого каньона и сделал его национальным монументом в 1908 году (национальным парком он станет в 1919 году). С неё хорошо видно, что Северный край выше Южного: за Южным простирается плоская пустыня. 75 миллионов лет назад никакого каньона здесь не было. А затем тектонические процессы привели к появлению Скалистых гор, стекающая с них река Колорадо ускорилась и «проела» каньон в Кайбабском плато (Kaibab Plateau):
Ночевать мы запланировали не на самом краю, где в кемпинге уже не было мест и туристы сидят друг у друга головах, а в уединённом лесном Demotte Campground в 25 минутах езды на север на высоте 8850 футов (2700 метров) над уровнем моря. Время регистрации в кемпинг было 2 часа дня, но Аризона (за исключением земель индейцев Навахо) не переходит на летнее время и сейчас находится в одном часовом поясе с Калифорнией, а не с Ютой (зимой будет наоборот), поэтому их 2 часа дня – это 3 часа дня в Сент-Джордже. Мы ехали на восток и выиграли час, а не потеряли – необычно. Поэтому в ожидании времени регистрации мы ездили по обзорным точкам и прошли небольшую тропу Cliff Springs («Родники под утёсом») – на фото тропа идёт слева под каменным козырьком:
В кемпинге мы купили дрова: $8 за связку, оплата наличными в банку. Никто не следил, заплатил ли ты и не забрал ли чужие деньги. Такое доверие мне нравится, если люди им не злоупотребляют:
Ужинали мы вяленым мясом (beef jerky) с хлебом, крекерами и помидорами. Обычную колбасу или сыр по такой жаре с собой в машину не возьмёшь, если не покупать отдельно холодильник:
Сухая еда в пакете у нас тоже была, но мы её ели на завтрак, когда в 50 ºF (10 ºC) хочется тёплого. Вечером согревались костром. Купили специальные щипцы, чтобы подкладывать и ворочать поленья. С ними стало удобно:
А посмотреть на закат мы съездили к North Rim, где построена гостиница-ресторан Grand Canyon Lodge:
Люди занимали лучшие места для обзора на тропе к Bright Angel Point («Точка Светлого Ангела»). В целом, неудивительно, что время от времени туристы оттуда срываются и разбиваются насмерть (последний раз такое случилось две недели назад):
Но закат по моей классификации был посредственный. Облака в яркие цвета так и не окрасились:
Каньон на фото получился не розового, а синего цвета. По ущелью, уходящему направо к реке, мы пойдём на следующий день, а пока вернулись в свой тихий кемпинг:
После наступления темноты небо на востоке затянуло тучами, и вдалеке блистали молнии, но в грозу, как в Долине Гоблинов, мы на этот раз не попали. Утром среды встали в 5 утра по аризонскому времени, а в полшестого уже рассвело. Мы застали последние звёзды над вершинами сосен, в том числе чётко был виден «пояс Ориона» (три звезды в линию справа вверху):
Нам предстоял большой хайк вниз в каньон. До самой реки Колорадо 14 миль (22,5 км) в одну сторону, но туда мы пойдём когда-нибудь потом, а на этот раз мы решили для тренировки и разведки пройти всего 5 миль (8 км) до водопадов на ручье Roaring Springs («Ревущие источники»). Они действительно шумят:
Утром, когда мы ехали к началу тропы North Kaibab Trail, встретили стадо бизонов, которое двигалось прямо на нас, и потом в зеркало заднего вида мы видели, как они пересекали дорогу:
Я и не знал, что в Гранд-Каньоне живут бизоны. Пишут, что их завёз в северную Аризону в начале 20 века тот же Теодор Рузвельт, чтобы было, на кого охотиться. Но бизоны постепенно сообразили, что в национальном парке охота запрещена и переселились туда из соседнего леса Kaibab National Forest. Естественных хищников (волков) там тоже не водится, поэтому бизоны размножились и стали угрожать природе парка. Рейнджеры пытаются их постепенно ловить и отправлять в индейские резервации Великих равнин (от Дакот до Оклахомы), где бизоны жили исторически. В 2014 году в Гранд-Каньоне жило около 600 бизонов, сейчас – 400, но хотят оставить меньше 200. Спешите видеть:
Спуск в каньон мы начали в 6:45 утра. День обещал быть жарким, но утром на высоте было прохладно. Многие ругаются, что тропа вся в дерьме от мулов, на которых первые две мили до туннеля катают туристов. Я каламбурил, что им надо переименовать Coconino Overlook в «Обкоконино» (Coconino – название местного индейского племени, сам округ, где расположен Гранд-Каньон называется Coconino County). Дальше туннеля дерьма на тропе нет:
Зато тут открывается настоящая красота каньона. Я и в первой поездке 2010 года отмечал, что мне интереснее смотреть на горы снизу, а не сверху. Следующая точка на пути – мост через ручей. Его видно уже от туннеля, но до моста идти и идти по петляющей тропе:
Мы обогнали пенсионеров, которые направлялись в Cottonwood Campground. Они то ли не рассчитали свои силы, то ли что, но на обратном пути мы их снова обогнали, когда они, передумав спускаться, неспешно возвращались на кромку каньона. Может, высоты испугались. Дорога иногда идёт по «полке» под пропастью:
Или решили, что день будет слишком жарким для походов. Чем глубже опускаешься в каньон, тем выше температура. На кромке на высоте 8200 футов не обещали выше 86 ºF (30 ºC), а у реки на высоте 2500 футов вполне могло быть 40 ºC и выше. В Сент-Джордже на похожей высоте над уровнем моря (2700 футов) в ту среду было 112 ºF (44 ºC) – рекорд для сентября за всё время наблюдений. Я читал в новостях, что на этой неделе несколько хайкеров погибли от перегрева и обезвоживания, в том числе и в Гранд-Каньоне. А мы тем временем спустились до моста:
Красивые места, но мы не задерживались, так как помнили, что идти вниз проще, и утром прохладнее. Подъём окажется намного сложнее:
Плакат у начала тропы предупреждает, чтобы люди не ходили дальше Roaring Springs. По расстоянию это меньше половины пути до реки Колорадо:
Но мы спустились ещё чуть дальше до Manzanita Rest Area – полянки с туалетами и со столами для пикника:
Там мы перекусили trail mix (смесь сухофруктов и орехов) и granola bars (сладкие батончики), а вот воды на Manzanita нет, так как у них сломался водопровод. При желании можно нафильтровать воду из ручья:
Но мы фильтр с собой не брали. В бутылках взяли где-то по 2 литра воды на человека. Нам бы столько хватило, хотя на подъёме пить хотелось намного сильнее, чем ранним утром на спуске. На всякий случай мы остановились у туннеля, где вода в колонке была, но вокруг неё летал рой ос. Не знаю, легко ли их заметить на фото, в реальной жизни они выглядели устрашающе, тем более, что меня уже предупреждали, что они могут покусать. Но мы смогли по-быстрому набрать воду без укусов:
По пути видели красивую ящерицу, о которой в инстаграме меня спросили, не ядовитая ли:
Не должна быть. Пишут, что в США живёт всего один ядовитый вид ящериц (тот самый Gila Monster, которого мы ещё не повстречали), а это ошейниковая пустынная игуана (Great Basin collared lizard):
С небольшим ответвлением тропы к Roaring Springs за 5 часов 40 минут мы прошли 12 миль (19 км) с набором высоты около 3500 футов (1100 метров). Это быстрый для нас темп, мы почти не останавливались и прилично устали под конец. По пути иногда встречаются вертолётные площадки, куда можно вызвать в экстренной ситуации вертолёт. Мы даже видели, как один прилетал и садился на короткое время, но не поняли, привёз он груз или так летает:
После возвращения к машине мы продолжили наше путешествие, отправившись в город Пейдж (Page, AZ), но в Гранд-Каньон ещё вернёмся. Не в этом году, так в следующем. Надо же будет пройти за день от одного края до другого, чтобы было, чем хвастаться:
