Гранд-Титон и Йеллоустон

Возвращаться из Южной Дакоты мы решили через национальные парки Гранд-Титон и Йеллоустон, расположенные в северо-западном углу штата Вайоминг. Если бы мы поехали через них по пути в Дакоту, то попали бы в снежную бурю. На обратном пути, три дня спустя, было уже тепло и солнечно:


Гранд-Титон стал 30-м национальным парком в США, который я посетил. А вот в Йеллоустоне мы уже были во время большой поездки в августе 2009 года. К своим постам о национальных парках я ставлю соответствующие тэги, поэтому вот все мои посты о Йеллуостоне, если кому-то интересно:


Тогда мы в один день приехали, на другой уехали. Многое решили оставить “на потом”. “Потом” наступил через 11 лет, но сейчас мы еще большим бегом пробежались: два парка за один день. С утра похайкали в Гранд-Титоне:


Поели пиццы с видом на Тетонский хребет:


Потом потеряли час из-за того, что на дороге из Титона в Йеллоустон перекрашивали разметку, и нам пришлось тащиться за спецтехникой на скорости 5 миль в час без возможности их обогнать:


Это к вопросу о том, можно ли распланировать такие путешествия с точностью до 15 минут. Да, лес там выглядит таким мертвым. Должно быть, все еще не отошел от старых пожаров:


На Йеллоустон осталось 3 часа, потому что отели рядом с самим парком дорогие ($200), и мы хотели до темноты доехать до Бозмена, где отели стоят нормальные $100 за ночь. А ехать ночью по лесным дорогам, где бродят лоси и бизоны, не хотелось:


В Титоне мы решили пройти один из самых популярных трейлов у озера Jenny Lake. Через само озеро можно при желании переплыть на моторной лодке за десятку, и желающих было много, даже очереди стояли, но это не наш путь:


Тропа вдоль озера довольно скучная. Более-менее интересные виды начинаются, когда дойдешь до противоположного берега. Например, Спрятанные водопады (Hidden Falls) на Каскадном ручье (Cascade Creek):


Мы поднялись до точки, которая называется Inspiration Point:


А потом еще немного прошли по каньону (Cascade Canyon), где местами еще на тропе лежал нерастаявший снег (дело было 11 июня). Виды красивые, но очень похожие на то, что можно тут в окрестностях Сиэтла отыскать:


По каньону можно идти и идти, но в наши планы большие хайки не входили. Мы развернулись и даже не стали обходить озеро кругом. Немного по другой дороге вернулись, зато увидели лося, которого я показывал в посте о животных:


В Йеллоустоне главной целью был Grand Prismatic Spring. Но если приехать на одноименную парковку, то этот бассейн увидишь слишком близко и сбоку:


Чтобы составить о нем правильное впечатление, надо подняться на вот тот холм сзади. Я заранее изучил вопрос, что надо заехать на Fairy Falls Trail Parking Lot и там пройтись минут 15 в гору:


Вот в Йеллоустоне виды такие, каких в Вашингтоне нет. Мы заехали еще на несколько гейзерных площадок вдоль нашего пути. Сапфирный пруд (Sapphire Pool):


Голубая вода обычно говорит об очень высокой температуре, в которой не выживают никакие бактерии:


Потому что там, где бактерии могут жить (ниже 120 ºC), они образуют разноцветные полосы в зависимости от оптимальной для каждого вида температуры:


Многие люди едут смотреть в Йеллоустон более крупную живность. Когда мы там были в первый раз, мы не видели даже бизонов, которых на этот раз было много. Вот их следы возле Призматического источника:


Но медведей мы не наблюдали. Для этого надо было ехать в восточную часть парка, а это было нам не по пути. И к водопаду мы не поехали. Он весьма большой, но оставим его на следующий “потом”. Довольствовались гейзерами:


На предыдущем фото мы весьма случайно заехали на Fountain Paint Pot Trail Parking Lot, где активно работали несколько гейзеров. Если это не Old Faithful (большой гейзер, который мы видели в 2009 году), то с остальными гейзерами сложно предсказать, когда они будут извергаться. Так мы проехали по одностороннему Firehole Lake Drive, и там были активными только несколько маленьких гейзеров. Большие молчали:


Еще совет, вдруг кто соберется и еще не знает: при посещении национальных парков очень желательно купить годовой пропуск в них. Он стоит всего $80 и почти окупится только при посещении Гранд-Титона и Йеллоустона:


А мы в этой поездке еще много, где его использовали, да и в ближайших с Сиэтлом лесах он пригождается. Называется он Annual Pass, или Interagency Pass, или America the Beautiful. Мы его покупали в самом Сиэтле в магазине REI, но можно купить на въезде в любой большой национальный парк (или монумент):

Танец у Граббса и Матисса

Заканчиваю с загадочными картинками. Третья из них изображала метатезис олефинов. Это не именная реакция, зато в ней участвует именной катализатор – катализатор Граббса, названный так в честь Роберта Граббса (род. 1942) из Калтеха:


Когда в 2005 году ему за этот катализатор вручали Нобелевскую премию (совместно с Ричардом Шроком и Ивом Шовеном), механизм реакции сравнили с танцем, в котором две пары, взявшиеся за руки (два алкена), меняются партнерами:


Аналогия настолько понравилась, что ее потом много раз разыгрывали с реальными людьми и на Нобелевском банкете, и просто так для популяризации химии:


Поэтому и у меня идея была показать танец. Четырехчленное промежуточное соединение, образованном атомом рутения и тремя атомами углерода – танцующий рутенациклобутан:


Сам механизм, который первым предложил в 1971 году Шовен, выглядит так:


То есть нужно три пары танцоров: реагенты R₁CH=CH₂ и R₂CH=CH₂ (которые становятся продуктами R₁CH=CHR₂ и H₂C=CH₂) и катализатор [M]=CH₂. Первый такой катализатор на основе рутения группа Граббса получила в 1992 году, но я со своим рисунком ориентировался на более активный катализатор второго поколения (1999 год) с карбеновым лигандом:


Карбен у меня служит головой, а хлориды – ногами. Фосфин, если мне память не изменяет, должен отсоединяться, чтобы катализатор перешел в активную форму. А атомам углерода я пририсовал “головы” в виде циклических углеводородных заместителей. Большого химического смысла в них нет. Но в результате одна “голова” так наклонилась, что в комментариях к оригинальному посту очень метко заметили параллель со знаменитой картиной “Танец” (1910) Анри Матисса:


Я ей не вдохновлялся. Там пять танцоров, а мне надо четыре. У Брейгеля я именно такой группы не нашел, но, скорее всего, плохо искал, потому что пляшущих людей Брейгель изображал в больших количествах. На “алкен” больше всего похожи вот эти две девочки:



С картины “Крестьянский танец”:

А Граббса я встречал лично на конференции в 2011 году. Послушал его лекцию и даже показал мой Poster Cube – была у меня такая игрушка, где я искал новую форму без большого содержания:

За полгода до этого я подавал к Граббсу на постдока, но он мне ничего не ответил. На момент нашей личной встречи я уже знал, что пойду к Хартвигу, поэтому просто хотел прикоснуться к истории, раз уж с Дильсом, Альдером или Эмилем Фишером мне не суждено было встретиться.

Needles Highway, Cathedral Spires and Black Elk Peak

В Черных Холмах Южной Дакоты нас больше всего впечатлили каменные столбы вдоль Needles Highways (Шоссе Игл):


Особенно место, которое называется Cathedral Spires (Кафедральные Шпили):


Изначально скульптуры из американской истории хотели выбить там, но хорошо, что в итоге выбрали Гору Рашмор. Мне и в природных скалах видится, то стоящий человек:


То сидящая птица:


Узкое извилистое шоссе является частью Custer State Park, за посещение которого надо заплатить $20 с машины, но оно того стоит.


Надо будет проехать через три весьма узких туннеля. Ширина самого узкого Needles Eye – 8 футов (2.4 метра):


Ширина нашей машины – 6 футов. Само шоссе двустороннее, но в туннелях остается одна полоса. К счастью, когда мы их проезжали, никто не ехал нам навстречу, и не пришлось давать задний ход:


Тропа до Cathedral Spires очень короткая (1 миля, 20 минут), и нам повезло найти место на ближайшей к ним парковке:


Как я уже сказал, мне эти каменные шпили напоминают современные скульптуры, и когда я увидел их на гугловских картах, окончательно решил, что в Южную Дакоту надо ехать:


Но мы недостаточно изучили карту троп в парке. Можно было от Cathedral Spires сразу же подняться на Black Elk Peak – самую высокую точку Южной Дакоты (2207 метров над уровнем моря). Сэкономили бы часа полтора времени:


Вместо этого мы вернулись к машине, проехали через туннель и припарковались у местного озера Sylvan Lake:


До вершины оттуда идти 3.5 мили (5.6 км). Зато по пути мы встретили оленя, которого я показывал в посте о животных:


До недавних пор эта гора называлась Harney Peak в честь американского генерала, который в 19 веке бил местных индейцев. Но в 2016 году индейцы добились того, чтобы ее переименовали в честь их деятеля по имени Черный Олень (или Лось):


На вершине пика расположена башня, построенная в 1938 году для наблюдения за лесными пожарами:


На башню можно подняться или даже спуститься в ее мрачный погреб:


Виды в хорошую погоду открываются красивые. Мне такие нравятся:


Некоторые деревья украшены разноцветными ленточками. Что-то они значат в индейских верованиях:



Всем, кто соберется посетить Mount Rushmore, рекомендую заехать и к Cathedral Spires:



Подъем на Black Elk Peak опциональный: