Поездка в Западную Вирджинию: Часть 2

По тропе спустились вниз. Было около четырех часов, и мы спокойно успевали поесть в местном ресторане Harper’s Store.

Обслуживание у них неторопливое, еда стандартная, но вот вид на скалу с балкона открыточный.

Не желая долго ждать заказа, мы выбрали мясные сэндвичи с говядиной и бараниной. Я в очередной раз убедился, что коровы вкуснее и сочнее овец. Чтобы занять гостей, официанты вместе с меню приносят лист A4 с картинками из деревенской жизни и набором слов, типичных для жителей этой гористой глубинки: I saw lotsa pizen snakes in these parts.

Ночевать мы намеревались возле тропы в близлежащем лесу Spruce Knob Recreational Area. Вообще весь северо-восток Западной Вирджинии занимает Monongahela National Forest, а в национальных лесах, в отличие от национальных парков, можно ночевать и жечь костры где угодно. До лесной парковки по прямой от Seneca Rocks было миль десять, но настоящая дорога составляет все двадцать пять и растягивается на 40 минут.

В какой-то момент вообще начинаешь ехать, не по асфальту, а по плотно утрамбованной грунтовке. Дорога чисто туристическая: к тропам, лагерю и вершине Spruce Knob – жилых домов там уже нет.

На парковке уже было штук восемь машин, которые почти полностью ее заняли. Мы впервые за много месяцев взгромоздили на плечи походные рюкзаки (спальники на этот раз не брали – тепло) и пошли по Seneca Creek trail’у.

Представляет он собой почти ровную дорогу. Несмотря на то, что одноименный ручей приходится пересекать раза четыре без мостов, никаких сложностей пройти по камням нет, разуваться не понадобилось.

Через час пути нам стали попадаться расставленные по берегам ручья палатки. Место действительно популярно для ночевки в лесу. Мы приехали позже всех и дальше всех забрались в чащу. Но и нам отыскалось подходящее ровное место с обложенным камнями кострищем. Было около 7.40 вечера. Пока окончательно не стемнело мы притащили дров (сухие деревья основательно подчищены в приличном радиусе от стоянки), поставили палатку и разожгли костер.

Утилитарных целей мы не преследовали: погрелись и заняли себя до тех пор, пока без пятнадцати десять не улеглись спать.

Сон был не особо крепок. Но никаких происшествий за ночь не случилось. К утру я начал мерзнуть, так что пришлось надеть рубашку. Вставать я порешил в пять, чтобы двинуться в путь сразу, как рассветет. Однако в пять было еще абсолютно темно. Собирали палатку и рюкзаки мы при свете ламп. Форсировать ручей по камням, чтобы вернуться на тропу, было невозможно. Раз образовалось свободное время, то помимо энергетических батончиков мы подогрели себе чаю и съели единственный захваченный пакет сухой еды Mountain House.

В 6.15 небо уже просветлело, и можно было разглядеть, куда ставить ногу. Мы перебрались через ручей и очень скоро дошли до развилки троп. Но обязательно следовало пройти еще немного по старой тропе, чтобы увидеть самый большой из Seneca Falls. По фотографии видно, что еще не рассеялись утренние сумерки.

Наша последняя цель в лесу была вершина Spruce Knob – самая высокая точка Западной Вирджинии. Несмотря на громкий титул, это всего лишь лесистый холм, один из множества в тех местах. На вершину ведет и автомобильная дорога, но нам, разумеется, было интереснее забраться туда по тропе Huckleberry trail (Черничная тропа). Она ведет прямо от водопадов до вершины.

Поначалу мы свернули не туда, вышли на открытый луг (эта часть так и называется Highland Meadows), где вся трава была покрыта росой.

Скоро мы отыскали меченую тропу, но пошли по ней в противоположную сторону (по карте в этом месте сходятся несколько троп, так что заблуждение наше простительно). И только выйдя вновь к Seneca Creek’у и его водопадам, мы осознали свою ошибку и развернулись в правильную сторону.

Поначалу Huckleberry trail весьма крут. Он без петляний поднимается от водопадов на хребет, а далее вьется вдоль хребта без особых спусков и подъемов на протяжении примерно четырех миль. Лиственный лес сменяется хвойным. Вначале очень густым, но на высоте деревья мельчают и редеют.

vКусты черники мы видели, но от ягод уже остались только воспоминания. Видно, что в более теплом климате черника созревает и осыпается раньше, чем у нас в Ленинградской области. Часам к десяти мы вышли на вершину.

Парковка была почти пуста. Для обозрения окрестностей выстроена основательная металло-каменная башня.

Ну, виды все те же – зеленые холмы.

Перекусив энергетическими батончиками, мы двинулись в обратный путь.

Эта часть нашего похода оказалась самой скучной. Мы уже убедились, что в том лесу все однообразно, а когда вышли на прямой Lumberjack trail, ведший к дороге, то стало совсем уныло. Единственным весельем было аккуратно ступать по камням, чтобы не провалиться в грязь. В интернете писали, что тропа заболочена и труднопроходима после дождя, но ничего ужасного мы не обнаружили. Встречались нам трейлы и погрязнее.

Вышли мы из леса не совсем на нашу парковку, так что еще десять минут пришлось пройти по грунтовке. Полвторого мы забросили рюкзаки в машину и, несмотря на усталость, еще раз сходили в лес нафильтровать из ручья воды. Всю магазинную воду мы к тому времени выпили. В два часа началось наше путешествие домой. В согласии с навигатором мы выбрались на I-79, а по этому шоссе мы не раз возвращались в Питтсбург из южных штатов. Заправились в Waynesburg, PA, отстояли небольшую пробку и вернулись домой, где я еще до трех ночи перечитывал galley proof обзора по карбен-боранам.

Когда поедем на природу в следующий раз, я даже не загадываю. Очень интересных мест в округе не осталось, а ехать семь-восемь часов в Теннесси или Кентукки пока лень. Так что будем заниматься другими делами.

Поездка в Западную Вирджинию: Часть 1

Давно было обговорено, что как только мой брат вернется в Питтсбург, мы отправимся в небольшой поход. А то не были на природе с тех пор, как поднялись из Гранд-Каньона. Уезжать далеко и надолго не было ни времени, ни желания, потому быстро определились, что едем в близлежащую Западную Вирджинию на два дня. В первый из них были посещены Blackwater Falls State Park, посмотрены Seneca Rocks и устроена ночевка в лесу неподалеку. Во второй день мы поднялись на самую высокую точку Западной Вирджинии Spruce Knob (4863 фута = 1482 метра над уровнем моря), вернулись к машине и поехали домой.

По разным причинам поездка откладывалась. Сначала мне срочно пришлось доделывать эксперименты для статьи и торчать в лабе в субботу и в воскресенье. Затем на выходные обещали верный дождь, так что в конце концов выбрались мы на природу во вторник-среду (16-17 августа), в единственное солнечное окно по прогнозу weather.com. Вставали в 7 утра и выезжали по PA-51, чтобы к 11 часам быть в первой локации.

В парке Blackwater Falls мы были относительно недавно, прошлой осенью. И твердо постановили вернуться и все же довести задуманные планы до конца. Паркообразующим природным чудом является водопад, к которому ведет короткая благоустроенная тропинка, отчего ощущаешь себя не в лесу, а в музее. Но в прошлый раз мы отыскали путь, который позволил отнести Blackwater Falls к лучшим из посещенных нами мест. Если отойти чуть в сторону и спуститься по довольно крутому и заросшему берегу к реке, то можно двигаться вдоль нее, перепрыгивая с камня на камень. Вот где интересно.

Тогда мы не смогли ни пересечь реку, ни дойти до большого водопада, зато обнаружили скрытую тропу, отмеченную синими метками.

Ее нет на карте и о ней ничего не говорится на сайте парка, она резко спускается вначале через каменистый хвойный лес, а затем через заросли рододендрона к берегу. В этот раз в лесу было заметно зеленее и мокрее. Некоторые камни казались очень скользкими. Всюду повылезали грибы.

Мы добрались по синей тропе к реке и обнаружили новую тропу, которой точно не было осенью. Она была отмечена зелеными метками и вела вдоль берега по вырубленной сквозь рододендрон просеке.

Такой запасной путь был весьма кстати. Хотя прыгать по камням веселее и виды на реке открываются живописные, время от времени приходится выходить на берег, чтобы обойти неприступные валуны.

Тропа вела через влажный полумрак рододендрона, мимо огромных каменных выступов, то поднимаясь наверх и отдаляясь от реки, то снова спускаясь вниз. Но мы двигались вверх по течению, так что река тоже заметно поднималась с каждым порогом.

Чем ближе к водопаду, тем сильнее становился наклон и яростнее бурление воды. Мы даже и не предпринимали попытку пересечь реку. К тому же противоположный берег был еще круче.

Нам оставалось только надеяться выполнить вторую цель – дойти до водопада, давшего имя парку. Мы бы и осенью дошли, но тогда совершенно не представляли масштабов и уже подустали. А главное, тогда еще не было тропы с зелеными метками. Мы и в этот раз попробовали сунуться в сторону, в рододендрон, и убедились, что напролом идешь раз в пять медленнее, норовя провалиться в какую-нибудь трещину между камнями или зацепиться за шипастый куст.

И вот благодаря зеленой тропе, часа за полтора, мы вышли к водопадам.

Вид открывался даже лучше, чем с верхней наблюдательной площадки, не говоря уже о количестве приключений на пути. Вблизи от водопада в лесу то и дело попадался мусор, который туристы то ли случайно, то ли специально бросают вниз.

Легких путей наверх замечено не было, и мы двинулись назад по зеленой тропе. На наше счастье нам не пришлось возвращаться очень долго. Буквально через десять минут другая тропа, также отмеченная зелеными маркерами, отделилась и повела почти вертикально вверх. По ней мы и вылезли на большую землю, а вдоль дороги добраться до машины – пара пустяков.

Следующей точкой нашего маршрута являлась скала Seneca Rocks в получасе езды на юг. Когда я в прошлый раз читал о парках Западной Вирджинии, то фотография Seneca Rocks меня крайне удивила.

Во-первых, ничего подобного я на восточном побережье не ожидал. Выход каменной породы на поверхность в Аппалачах нередкость, но таких мощных скал обычно не образуется. Во-вторых, если оно действительно так круто выглядит, то почему я об этом месте ничего не слышал раньше. А выглядит оно на самом деле впечатляюще. В первую очередь сюда стекаются любители скалолазания. Еще в годы Второй мировой войны здесь была тренировочная база для солдат, отправляющихся воевать в горах.

Мы же не претендовали на то, чтобы залезть наверх с помощью веревки, а выбрали простой и надежный обходной путь. От визитор-центра по задней стороне горы через лес извивается широкая, покрытая гравием тропа. Вдоль нее расставлены скамейки и редкие таблички с познавательной информацией.

Несмотря на будний день, народу мы встретили прилично. Полуторамильный путь до наблюдательной площадки был преодолен за положенные полчаса. Поднявшись на 1000 футов вверх относительно парковки, мы могли увидеть классический вид на долину.

Таких полно и в Шенандо, и в других парках Вирджинии и Северной Каролины.

Интереснее оказался тот факт, что наблюдательная площадка – это еще не конец. Если продолжить подъем, не побояться щита: «Дальше действуйте на свой страх и риск и помните, что 15 человек разбились насмерть в этих скалах с 1971 года»,

то можно забраться на одну из мраморных верхушек. Виды оттуда приблизительно такие же, что и с площадки, но ощущения уже совсем иные.

Обрыв, конечно, вертикальный, но сверху скала широка, и всегда найдется стена, на которую можно опереться. По сравнению с залазанием на вирджинский Драконий зуб, на Сенека Рокс мне было совсем не страшно.

Blackwater Falls State Park

В очередные октябрьские выходные мы искали, куда бы поехать посмотреть осенний лес. В прошлом году середина октября выдалась настолько холодной и дождливой, что не хотелось никуда ехать, а в начале ноября все листья уже опали и покоричневели.

В этом году октябрь и теплее, и суше. Из нескольких вариантов (таких, чтобы и не очень далеко, но интересно) был выбран Blackwater Falls State Park в Западной Вирджинии. Ехать туда 3 часа: вначале выбраться на PA-51, затем продолжать по Пеннсильвании, пересечь границу с Мэрилендом, пройти над I-68, затем по US-219 въехать в Западную Вирджинию, и парк будет совсем скоро. По крайней мере, такую дорогу предложили Google Maps и наш навигатор, а нам и лучше, что не по интерстейтам: по PA-51 мы из Питтсбурга еще не ездили.

Парк находится довольно далеко от больших городов, на самой границе Monongahela National Forest’a. Как и большинство лесов в Аппалачах-Аллегенях, он был вырублен под корень и сожжен в конце 19 – начале 20 веков. За прошедшие 80 лет вырос новый лес, скорее всего, не такой мощный и разнообразный как был, но все же лес. Место и название парка связаны с 20-метровым водопадом на реке Blackwater («Черная вода» из-за красящих веществ в опавшей хвое: что-то мне она особо темной не показалась). Так как хвастаться Западной Вирджинии особо нечем, то она хвастается в том числе и этим водопадом.


По описанию парк казался весьма гламурен. Для посетителей в 1950-е годы на берегу была построена гостиница. Позже добавились гостевые коттеджи и кэмпинг. И на этом они не останавливаются и строят еще новые коттеджи прямо сейчас. К гостинице прилагается ресторан, рядом с водопадом обустроена парковка с торговой точкой, от которой деревянные мостки спускаются в ущелье. Если бы не потенциальная возможность исследовать соседние тропы, то только ради глазения на водопад мы никогда бы туда не поехали.

Высота над уровнем моря в парке уже около 1000 метров. Потому несмотря на то, что в Питтсбурге еще все наполовину зелено, деревья в Blackwater Falls’е уже полностью сбросили желтые и красные листья. К тому же там чуть ли не половина деревьев хвойные. Надо бы было на неделю пораньше приехать: было бы еще красивее.


Выехав в восемь, в парк приехали как по расписанию – в 11. Машин на парковке перед водопадами уже было много: штук 20-30. И все понаехавшие толпы валили смотреть один-единственный водопад, в котором мало, что интересного: он такой же как на фото из Wikipedia.


Ну, на него мы и не рассчитывали, и пошли вдоль северного берега к следующему наблюдательному пункту. По пути заценили качели.


Карта была не самая четкая и правильная. Довольно скоро я сбился и не мог понять, в какую сторону по дороге нам идти. Когда масштаб в футах, то сложно соразмерять расстояния с временем. Надо было посмотреть, где солнце, но я тупо вперившись в карту, заставил нас покружить туда-обратно. Наконец, сообразили, разобрались и вышли на грязный трейл.

Сама река течет в довольно глубоком лесистом ущелье. А вот наверху местность весьма плоская, но так как тут относительное высокогорье, то застаивающаяся на плато вода образует болото, подобное канадским. Если знать куда и когда, то в Западную Вирджинию можно за голубикой и клюквой ездить.


Идти оказалось действительно недалеко (можно было бы и на машине проехать), и мы оказались на наблюдательной площадке.

Оттуда открывался вид на порожистую реку, на желто-зеленые склоны каньона, на гостиницу на противоположном берегу и на Elakala Falls – каскад водопадов на впадающем в реку ручье.

Красиво, но тоже делать особо нечего.

Мы двинулись еще дальше по лесной тропе до самого дальнего в парке observation point’а. Проходишь мимо (рукотворного?) озерка, переходишь по мосту ручей и следуешь меткам на деревьях.

Народ встречался, но уже не в таких количествах, как на водопадах. Наблюдательный пункт представляет собой большие оголенные камни среди кустов рододендрона, выступающие над склоном. Ничего особо нового увидеть не удалось, и мы повернули назад.


Но перед тем как вернуться к машине, мы остановились у заинтересовавшего нас информационного знака. Тот предупреждал о трудности и опасности спуска в каньон. И действительно от наблюдательного пункта вниз спускалась узкая тропа. Меток на ней не было, но к ветвям кустов были привязаны цветные ленточки. В час дня мы начали спуск. Никого на той тропе уже не встретили, но по валявшемуся изредка мусору, было очевидно, что кто-то там иногда ходит.


Нельзя сказать, чтобы было очень трудно, но местами тропа была скользкой и крутой. На карте она не обозначена. Для туристов ее сложность даже не strenuous, а выше.

Зато мы смогли в полном одиночестве повидать водопады на ручье. Пусть они не такие высокие, но к ним можно забраться поближе. Где-то за полчаса без особых усилий мы спустились к реке. Каньон оттуда не кажется глубоким, но оценка высоты с подножья всегда обманчива. Кажется, что совсем немного нужно подняться, а на самом деле лезешь-лезешь, а склон все не кончается, и за тем, что принимал за вершину, поднимаются новые высоты.

Интереса ради попрыгали по камням. Берег, на который мы спустились, был более пологим и мелководным. Идти вдоль него, перешагивая с камня на камень, не представляло особого труда. А если уж совсем было не пройти, то можно было чуть подняться в заросли рододендрона и преодолеть сложный участок по суше. Так как наконец-то стало интересно, то созрел план пройти до тех водопадов на противоположном берегу, которые видны с наблюдательного пункта, пересечь реку и по тем водопадам подняться к гостинице. По крайней мере попытаться, так как камни, разделенные стремнинами, все-таки стояли слишком далеко, чтобы перейти на другой берег. Если бы мы и собрались это сделать, то пришлось бы снимать ботинки и шагать в брод, где мелко и течение слабое.


Но не пришлось. Так как несмотря на то, что мы упорно продвигались вверх по течению, водопадов не было видно (потом мы вернулись на наблюдательный пункт, посмотреть, где мы их пропустили). А расстояние мы уже прошли немаленькое. Через 40 минут вдруг обнаружился другой трейл с синими метками, тоже спускавшийся к реке, но не отмеченный на карте. Мы это дело запомнили, и продолжили свое восхождение против течения. Еще через 40 минут, то есть в три часа дня, стало ясно, что если мы докуда-нибудь дойдем, так это до большого водопада. Есть-пить мы с собой не брали (хорошо еще, что было где-то 12 градусов по Цельсию, иначе бы жажда замучила) и порядком устали, а это не самое лучшее состояние для путешествия по камням, где на автомате действовать нельзя, а надо проверять каждый шаг. Навигатор тоже не захватили, потому понять, сколько прошли, а сколько осталось было трудновато (по моим оценкам до водопада нам оставалось еще 40-60 минут), и мы стали спускаться в обратную сторону (по течению).


Вернулись к синей тропе, которая оказалась весьма прямолинейной, а потому сильно наклонной. Поднявшись по ней, мы вышли к дороге как раз в том месте, где кружили сегодня утром, пытаясь разобраться с картой. Никакого указателя на трейл нет, с дороги первую метку заметить сложно, если не знать, что она там есть.

Было уже четыре часа и, наполненные впечатлениями и усталостью, мы решили не переезжать на другой берег и оставить непройденные тропы на другой раз. В конце концов, в этот парк стоит вернуться, чтобы выполнить петлю со спуском – пересечением реки – подъемом по противоположному склону.


У нас в планах было еще куда-нибудь заехать поесть. Рядом с въездом в парк расположен город Davis, WV с населением 600 человек. Навигатор в нем ничего не знает, но я заранее насмотрел пару кафе. В результате зашли в Sirianni’s Pizza & Café, и так как макароны мы уже ели не раз, а это место в Интернете хвалили за пиццу, то мы заказали маленькую пиццу со всевозможными мясными добавками (называется у них она Artery Clogger – Забойщик Артерий: ну так не вегетарианскую же нам заказывать). Готовили пиццу долго, мы ждали минут 35, а съели за 10. Наверно, у них еще много было заказов на вынос. Тесто получилось вкусное, мясо тоже нормально, соусом не разбавляли, но все равно до уровня Ray’s Pizza не дотягивает.

Домой возвращались той же дорогой, только под конец проехали через Downtown. Сейчас полностью темнеет уже в семь, а когда в начале ноября переведут часы, то вообще ночь будет наступать в пять тридцать. Дома были в 8.30. Думаю, что в эту осень мы уже нагулялись. Если бы тридцатого не ехать в Нью-Йорк, то, может быть, в следующие выходные куда-нибудь выбрались, а так до рождественских каникул походов не намечается.

Октябрь на юге Вирджинии: Часть 1

В Аппалачах есть два туристических пика: июнь, когда цветет рододендрон, и октябрь, когда желтеют и краснеют листья. Но что нам до туристов: просто захотелось с пользой провести первые выходные октября, благо погода этому не препятствовала: солнечно, ни жарко, ни холодно. Изначально было желание вернуться в Shenandoah и пройти тропы, намеченные еще перед майской поездкой. Но постепенно мы обратились к еще более ранней идее посетить гору Роджерс, когда на той не будет снега. Наше декабрьское восхождение ни чуть не отбило желания побывать снова в южной Вирджинии. Ну, раз мы собрались так далеко (6.5 часов езды от Питтсбурга), то стоило посетить и другие замечательности тех мест: выступ McAfee Knob и скалу Dragon’s Tooth (Драконий Зуб).

Ехать шесть часов, а потом лезть в гору, довольно утомительно. Задача сильно упрощается, если выехать еще в пятницу. Мы разбили поездку туда пополам: три с половиной часа вечером и три оставшиеся часа утром.


Но мы выехали в неудачное время: полпятого пятницы, час пик, дорога из города стоит, хотя в иное время пробки для Питтсбурга не характерны. Пока медленно проезжали мимо Downtown'a и далее до I-79 S потеряли один час.

Но нас это особо не расстроило, так как до темноты мы все равно бы не добрались, а что в отеле делать (в результате прикола ради попереключали телевизионные каналы: много забавного, но нечего смотреть).

Впервые остановились на ночь в Западной Вирджинии. О местоположении Hampton Inn Summersville врут и Google Maps, и навигатор Garmin. Хорошо еще, что мы знак заметили. Была идея остановиться в новом для нас Sleep Inn’e, но по рангу он ниже Hampton’a, а ценой всего на $10 дешевле. В Hampton'е же трудно быть разочарованным: комната и завтрак стоят ста долларов.


В полседьмого в субботу мы уже ехали по туманному шоссе. Ко въезду в Вирджинию туман рассеялся, и начался ясный осенний день. До парка Grayson Highland мы добрались без приключений. Заплатили за въезд $3, получили кипу бесполезных брошюр и проехали до стоянки в Massie Gap. В 9.30 утра там еще было всего 5-6 машин. После же люди подтягивались и подтягивались.

Зимой мы не наблюдали таких толп. Да еще с детьми (все хотят посмотреть на пони). Так как мы всегда всех обгоняем, то чем уже тропа, тем меньше народу хотелось бы встретить в парке. У Mount Rogers, к счастью, можно прокладывать путь по широкому фронту, самостоятельно забираясь на выдающиеся булыжники.


В декабре мы вынуждены были следовать протоптанным в снегу следам. Но тогда мы пошли изначально по тропе, из названия которой следовало, что ведет она к Appalachian Trail'у. На самом деле, если цель похода – вершина горы Роджерс, то тот путь делает приличный, чуть ли не в милю, крюк, на котором встретится мало интересного. В этот раз мы пошли напрямик, как и ходит ленивое большинство. В результате вместо семи часов наша прогулка заняла всего четыре с половиной часа (из них полчаса на ланч, зимой мы ходили безо всего, даже пить ничего не взяли: 8 миль казались несущественным расстоянием). Но, конечно, главную роль сыграл фактор отсутствия снега, а не выбора пути.


Дорога к Mount Rogers красива и замечательна. Синие вершины Вирджинии и Северной Каролины просматриваются во все стороны. Как будто идешь по большому scenic overlook'у. Но при этом растительность, рельеф, направление постоянно меняются. Вместе с тем, буйства красно-желтых листьев мы там не наблюдали: нет подходящих деревьев, верхушка горы вообще сосновым «канадским» лесом покрыта.

Пони в этот раз тоже долго не показывались. Зимой они паслись целыми стадами прямо на тропе, а в субботу мы дошли до вершины, не увидев ни одного. Только на обратном пути нам повстречались два отдельно гуляющих пони, причем оба прятались в лесу, а не на открытых полянах.


Зимой на вершине мы впали в некоторое недоумение. Конец что ли? Нигде не было знака, таблички, что это и есть самая высокая точка Вирджинии. Как оказалось, единственной меткой являются бронзовые кругляшки геодезической службы, вбитые в камни. Зимой мы не смогли (да и не особо пытались) отрыть их из-под снега. А ныне отыскали два из четырех. Все датированы 1933 годом.


Бредя назад, где-то около половины первого мы расположились на локальном максимуме для ланча.

Есть не хотелось, но останавливаться в ресторанах по пути мы не планировали. С собой у нас был маленький рюкзак, в котором лежал пакет еды Mountain House, плита JetBoil, ложки-кружки-салфетки-чай-в-пакетиках и, конечно, Natural Valley Sweet & Salty chewing bars. Хоть мы отошли немного в сторону от официальной тропы, нас было видать со всех сторон, но и мы могли наблюдать за перетекающими через холмы людскими потоками.


Бодро спустившись, поднявшись, а потом в последний раз спустившись к автостоянке, к тому времени плотно забитой машинами из всех соседних штатов, мы отправились к следующему пункту программы. До начала тропы к Драконьему Зубу мы добирались еще 2.5 часа (с заправкой в Marion, VA), в основном на север по I-81. Лежит эта достопримечательность также почти на Appalachian trail’e. У кого есть время и желание, могут пройти от горы Роджерс пешком. Хотя думаю, что настоящие thru-hikers редко отвлекаются в своем походе на разные боковые тропы.


Парковка расположена рядом с шоссе VA-311 и всего где-то в 10-15 милях от весьма крупного города Roanoke, VA. А еще не так далеко расположен Virginia Tech. Потому, как и предупреждали в интернетах, на этой и следующей тропе было немало студентов и прочей школоты (даже толпа шумных китайцев). Нам в эту поезду повезло, что мы начинали идти либо раньше всех, либо позже всех. Когда мы приехали, на парковке было машин двадцать. На следующее утро там стояло две машины, одна из них наша. Поэтому когда в 4.30 мы отправились в пеший путь, я поначалу даже считал, сколько групп попадались нам на встречу: минус машина, минус две машины, минус много машин.


Очевидная дорога так и называется Dragon’s Tooth Trail. Это широкая и ровная тропа, медленно, но верно идущая в гору по темному и сырому лесу. Несколько раз пересекается ручей, на высоте основательно пересохший. Идти недалеко (всего 2.5 мили до самого Зуба), и скоро мы слились с Аппалачиан трейлом. Прямо на развилке кто-то уже разбил лагерь и жег костер. В одном из описаний тропы я читал, что следующий участок до Зуба чуть ли не самый сложный на всем AT. Мол, такие там подъемы, что в скалу пришлось вбить стальные скобы, по которым надо лезть. Ну, рельеф стал покруче, дыхание почаще, однако, даже хваленые скобы можно было игнорировать и лезть напрямик.

Разве что в одном месте им не помешала бы еще одна белая метка, так как сразу не сообразишь, что надо забираться вверх по уступам.

А после подъема остается рукой подать до Драконьего Зуба. Представляет собой он десятиметроворостую скалу на краю пропасти.

Скал там похожих полно, но эта имеет самую забавную форму. Мы знали, что наверх можно залезть по трещине с задней стороны Зуба.

Наверху никого не было, так что мы беспрепятственно карабкались вверх. Братец даже с рюкзаком.

А вот наверху, уже после щели, мне стало боязно. Я высоты вообще боюсь, но к моему удивлению в Юте, хоть на Angel’s Landing, хоть где, страха не ощущал. А потому что сзади всегда была плоская площадка, а тут оказываешься сверху на узкой наклонной стене, слева и справа обрыв. Я понял, что если посмотрю вниз, то снимать меня придется с пожарной лестницей. Потому на самую вершину я не забирался, передал братцу фотоаппарат, быстро огляделся по сторонам и медленно пополз вниз.