1. Сразу от нескольких людей я слышал мнение, что самый красивый национальный парк США – Glacier National Park в штате Монтана, рядом с канадской границей. По фотографиям мне было сложно с этим согласиться, иначе бы мы давно до него доехали, ещё когда жили в Сиэтле. Но чтобы сделать окончательный вывод, надо было добраться до Глейшера и посмотреть на него своими глазами, что мы и сделали в этом сентябре:
2. А по пути назад для калибровки впечатлений заехали в Йеллоустон, где уже бывали дважды в 2009-м и
и в 2020 году. Grand Prismatic Overlook:
3. За 11 дней мы проехали 2800 миль (4500 км). На сам Глейшер я заложил пять полных дней, чтобы точно успеть посмотреть всё самое интересное, раз собрались в такую даль:
4. В первый день, пятницу 11 сентября, мы доехали до города Покателло в Айдахо. По пути хотели размять ноги и дойти до арки Breeze Arch в северной Юте. Но так увлеклись, что в итоге за 4 часа прошли 11 миль с подъёмом в 2000 футов на Sardine Peak, в дополнение к 8 часам за рулём:
5. В Айдахо я давно хотел посетить Craters of the Moon National Monument & Preserve. Астронавты НАСА тренировались там собирать геологические образцы перед полётом на Луну, но оказалось, что поверхность настоящей Луны выглядит совсем по-другому. Лунные кратеры метеоритного происхождения в отличие от вулканических кратеров Айдахо:
6. Переночевали в городе Бьютт в Монтане. Мы несколько раз проезжали через этот огромный по площади штат, который, несмотря на название, по большей части равнинный, а не горный, но никогда там не хайкали. Первым нашим хайком на монтанской земле стала прогулка к водопадам у озера Holland:
7. Погода начинала портиться. И когда мы приехали в город Калиспелл, куда должны были прилететь наши друзья, пошёл мелкий дождь. К вечеру, пока мы сидели в Moose's Saloon, он закончился, и мы прогулялись по столице Flathead County:
8. В понедельник 14 сентября мы, наконец, въехали в парк Глейшер, но оценить его красоту под дождём было проблематично. К тому же мы не смогли найти парковку на тропе к Avalanche Lake, и отправились вчетвером сквозь лес смотреть McDonald Falls:
9. Вторую попытку запарковаться у Trail of the Cedars мы предприняли после ланча, и оказалось, что на перевале выпал снег, и работники парка закрыли почти всю Going-to-the-Sun Road. Мы нашли альтернативу в виде тропы к Rocky Point, но погода смешала мои планы, и мы поехали вписываться и отогреваться в Lake McDonald Lodge:
10. В 5:30 вечера оттуда у нас была зарезервирована лодочная экскурсия. Дождь прекратился, но виды были слишком суровые, похожие на Аляску или Огненную Землю, а не на Монтану в сентябре. К этому моменту Глейшер никого не впечатлил, но я уверял, что самое интересное впереди:
11. Во вторник мы думали, что легко найдём парковку у Avalanche Lake, потому что нам из лоджа было ехать всего 10 минут. Но несмотря на плохую погоду, фанаты Глейшера заняли все места к 7:30 утра. Так как дорога через парк всё ещё была закрыта, нам ничего не оставалось, как ехать в восточную часть Глейшер в объезд по US-2:
12. Ещё одна часть парка Two Medicine Lake закрылась после Labor Day (7 сентября) на ремонт дороги. Планы продолжали рушиться, и мы заехали в восточный въезд, где от Sun Point прошли тропу к трём водопадам (Baring, St. Mary и Virginia Falls):
13. Солнца всё не было, и оценить красоту гор мы не могли, но прошёл слух, что дорога через перевал открылась, и мы заехали на Logan Pass посмотреть на снег и почувствовать сложности с парковкой в сердце парка:
14. Ночевали мы в Mountain Pine Motel в резервации индейцев Blackfoot. Не обошлось без приключений в виде выключившегося света. Но прогноз погоды на три оставшихся в Глейшере дня был благоприятный, и мы отправились к главной точке моего плана – Many Glacier. И ещё по пути мы встретили медведей, пасущихся на склоне горы. Не знаю, гризли это или чёрные медведи барибалы, но увидеть медведей в Глейшере было одной из целей поездки:
15. В среду мы ещё видели издалека лосей и горных баранов, но решили не перегружать себя хайками и отдохнуть перед главным походом в четверг. На две ночи мы остановились в Many Glacier Hotel на берегу Swiftcurrent Lake, который меня настолько впечатлил своей архитектурой, атмосферой и расположением, что я хочу потом написать о нём отдельно:
16. В четверг мы отправились к Grinnell Glacier (10 миль, 2000 футов набор высоты), и он оказался одним из самых красивых хайков в моей жизни. Для начала мы прямо возле тропы встретили лося:
17. Затем начался подъём с видами на горы, водопады и бирюзовое Grinnell Lake:
18. Дошли до ледника. Помню, как лет десять назад писали, что из-за глобального потепления все ледники в Glacier растают к 2020 году, но сейчас пересчитали на 2200 год:
19. Но я бы спешил побывать в Глейшере не потому, что ледники могут исчезнуть, а потому что людей там будет всё больше и больше, всё сложнее будет найти парковку и место в отелях. Наши друзья помочили ноги в студёном Мордоре, бросили ледышку в воду, и настала пора возвращаться:
20. Последние две мили мы проплыли по озёрам на лодке:
21. В пятницу утром, не без боя, нашли парковочное место на Logan Pass – самой высокой точке Going-to-the-Sun Road. В хорошую погоду там прекрасно, но и число желающих посмотреть на красоты парка превышает все разумные пределы. Мы поднялись к Hidden Lake Overlook с видом на Bearhat Mountain:
22. Видели bighorn sheep, а вот mountain goats в этой поездке нам показывались только издалека:
23. Раз смогли запарковаться, сходили ещё начало длинной тропы Highline trail, начало которой идёт по узкой полке над дорогой:
24. Каким-то чудом мы нашли парковку и у Avalanche Lake – самого популярного трейла в Монтане. Наши друзья остались ждать на берегу ручья, а мы с братом за два часа сбегали до Лавинного озера – ничего впечатляющего. Идти туда под дождём в понедельник или во вторник было бы бессмысленно. Больше запомнилась прогулка вдоль водопадов в мшистом лесу:
25. Оставалось посмотреть Lake McDonald в солнечную погоду. Яркость разноцветной гальки часто выкручивают так, что она становится похожа на драгоценные камни, но на самом деле пляж выглядит так:
26. На этом мы попрощались с Глейшером и замкнули кольцо, вернувшись в Калиспелл, откуда наши друзья улетали в субботу. А мы под дождём поехали на юго-восток. В 2 часа у нас была зарезервирована экскурсия по Lewis & Clark Caverns – первому в Монтане парку штата:
27. А оттуда уже было недалеко до Йеллоустона. Мы остановились в Mammoth Hotel, знаменитым тем, что перед ним бродят elk (вапити):
28. В воскресенье мы встали пораньше, в 5:24 утра, чтобы успеть занять место на Fairy Falls парковке, откуда можно дойти до вида на Grand Prismatic, собственно водопадов и гейзера Imperial:
29. Йеллоустон – известный парк, но с парковкой в воскресенье там было намного проще, чем в Глейшере в любой день недели. Мы перекусили в Old Faithful Inn:
30. И посмотрели извержение нескольких гейзеров. Мне больше всего понравился Riverside:
31. Дошли до моего любимого Morning Glory Pool:
32. Потом заехали в долину гейзеров West Thumb на берегу озера:
33. И посмотрели знаменитые водопады в большом каньоне Йеллоустона, до которых мы добрались впервые:
34. День выдался долгий и насыщенный (прошли 15 миль, а проехали ещё 500). Мы переночевали в городке Blackfoot, ID, где расположен Айдахский музей картошки. Зайти туда мы не успевали и поехали в сторону Юты, где прошли Adams Canyon Falls – у нас в штате тоже красиво, можно никуда не ездить:
35. В планах было остаться в северной Юте на вторник и подняться на гору Тимпаногос, но прогноз обещал грозу, и мы поехали домой, заглянув в Trader Joe’s за 15 плитками бельгийского шоколада. Сумку с медведями и черникой нам подарили наши друзья в память о поездке в Глейшер:
***
36. Поездка обошлась в $4100: $2400 – отели и лоджи ($240 за ночь в среднем), $800 на рестораны, $500 на бензин; $270 – лодки, пещеры, противомедвежий спрей (который не пригодился), $130 – еда из магазинов. При желании можно было бы сэкономить пару тысяч, но я решил, что настало время тратить деньги. Комнаты в Many Glacier Hotel «у медведей» стоили своих $364 за ночь. Если идти в Глейшере всего один трейл, то к Леднику Гриннелл:
37. Так является ли Глейшер самым красивым парком? Для нас нет. Благодаря трём дням с хорошей погодой, треугольным горам и медведям я в своём рейтинге поставил его на 6-е место, после Зайона, Йосемити, Арок, Гранд-Каньона и Каньонлендса. Что выше парка Йеллоустон, который уникальный, но больше похож на природный музей с бизонами:
2. Когда мы переехали в южную Юту, я добавил в иг тех местных блогеров, кто много бродит по горам и каньонам, чтобы собирать идеи для прогулок. Среди них была Лиэнн, которую пару лет назад мы совершенно случайно повстречали на Vermillion Castle Trail. Но на этот раз мы заранее договорились встретиться в Сидар-Сити в 9 утра, оставили нашу «Хонду» на парковке у Ashdown Gorge и поехали на её «Джипе» в Cedar Breaks:
3. Утро выдалось прохладным. Начинали мы на высоте 10500 футов (3,2 км) над уровнем моря. После бушевавшего в предыдущие два дня шторма на пике Brian Head блестел снежок, а на небосклоне – остатки полной луны:
4. Мы специально договаривались пойти в конце сентября, когда желтеют аспены (осинообразные тополя):
5. Я не ожидал, что мы встретим на этом хайке много других людей, но прямо за нами отправилась целая группа девушек в длинных одноцветных платьях мормонок-фундаменталисток (Лиэнн называла их полигамистками). Я не стал их фотографировать, но, кажется, это первый раз, когда я увидел их в лесу на тропе, а не в Costco:
6. Неожиданные встречи на этом не закончились. Первая встречная женщина узнала Лиэнн. Оказалось, что они знакомы и стали обсуждать, кто, кого и за что успел отфрендить в инстаграме. В результате решили все снова зафрендиться и сделали общее фото (я не успел сохранить его из сториз этой то ли Миры, то ли Майры):
7. Она уже успела сбегать куда-то вниз и поднималась к парковке. Но она живёт неподалёку, на той же высоте, поэтому ей, должно быть, не нужна акклиматизация для подъёма, который в своё время показался тяжеловатым и нам, и Лиэнн. К счастью, на этот раз мы двигались всё вниз и вниз:
8. Мормонки шумною толпою то обгоняли нас, то мы обгоняли их, когда они делали привал на берегу Rattlesnake Creek:
9. Первую половину трейла мы прошли в хорошем темпе. Хотел бы я быть таким выносливым хайкером как Лиэнн в её возрасте: ей 65, хотя на вид никак не дашь больше 50–55. Как она отметила: мы младшее двоих из её восьми детей:
10. После ковида ей врачи посоветовали развивать дыхалку, вот она и ходит. Обычно одна (муж-айтишник, то ли работает, то ли не поспевает за ней), несмотря на то, что ломала ногу (она рассказывала нам драматичную историю, как недалеко от Вегаса из-под её ноги ушёл камень, и двое других хайкеров донесли её до машины, а дальше она на одной ноге выехала из парка) и недавно делала операцию на коленях:
11. Вдвоём с братом мы, скорее всего, спустились бы по этому трейлу быстрее, но интересно так пообщаться с другими людьми, обменяться опытом и мнением о всех значительных хайках в округе. Не говоря уже о том, что без машины Лиэнн нам пришлось бы подниматься на 4000 футов обратно, что сделало бы этот поход сопоставимым с Rim-to-Rim Гранд-Каньона:
12. Внизу показались уже не красные, а желтовато-серые стены Ashdown Gorge:
13. Спустившись к ручью Ashdown, мы продолжили путь вниз по его течению:
14. Мы старались перешагивать через ручей по камушкам, но в глубоких и широких местах ноги всё равно промочили. Лиэнн шла напрямую:
15. Вода нигде не была выше колена, но самих пересечений было штук пятьдесят, и темп нашего продвижения снизился:
16. Эта часть производит впечатление, но до неё уже можно дойти снизу, что мы делали пару раз, в том числе в прошлом октябре, когда листья почти все осыпались:
17. Каждый раз удивляюсь, как мало людей ходит в Ashdown Gorge по сравнению с толпами в The Narrows в Зайоне. Здесь никаких шаттлов, никакой платы за вход, а виды ничуть не хуже (воды меньше, что тоже плюс в более холодное время года):
18. Мормонки, несмотря на то, что их длинные платья намокали в ручье, ушли вперёд. Но потом мы догнали остановившуюся группу девушек, которые поинтересовались у нас, не видели ли мы их четырёх отставших подруг. Нет, не видели. Хотя кто их считал. Их было не меньше двенадцати, и они ходили туда-сюда, то обгоняя нас, то зачем-то возвращаясь нам навстречу:
19. Заметили арку на предыдущем фото? До полной темноты оставалось часа три. Не хотел бы я оказаться в этом каньоне ночью без фонарика. Ладно арку не заметишь, но как вслепую пересекать ручей?
20. Когда так разделяешься на хайке, где нет никакой мобильной связи, важно договариваться, что делать, если, например, одна из групп решит вернуться назад. А ведь бывает, что одна группка думает про кого-то, что он идёт с другой группкой, а та думает, что с первой. Лиэнн рассказала, как недавно так большая семья потеряла 10-летнего ребёнка в Capitol Reef. Но судя потому, что я ни о том случае, ни о пропавших мормонках в локальных новостях ничего не видел, все в итоге нашлись:
21. А мы тем временем вышли к известной скале Tom’s Head, где мой брат сфотографировал меня вместе с Лиэнн:
22. При желании оттуда можно было сходить по боковому ручью к двум водопадам, но мы уже порядком устали и продолжили путь в сторону парковки:
23. Начали мы около 10 утра, а к нашей машине вышли в 5:15 вечера – больше 7 часов:
24. Ещё надо было доехать к началу тропы, чтобы забрать машину Лиэнн (а там ещё ремонт с flagger продолжается). И если нам оттуда до дома было 1,5 часа – мы приехали к 8, уже в сумерках – Лиэнн надо ехать ещё на 40 минут дольше в городок Мескит в Неваде. Она поблагодарила нас за приглашение на хайк, а я надеюсь, что она не слишком устала:
