25 декабря, Dublin, VA to Columbia, SC.
Наступил Christmas Day, самый выходной из всех американских выходных. С утра моросил дождь, а машина покрылась коркой льда. Запихнув в себя скудный суперзавтрак, мы отправились дальше по I-81. Дождь не прекращался. Сугробы на окрестных склонах подтаивали. Планов мы решили не менять. По холмистому боковому шоссе мы отправились к Grayson State Park, в котором расположена основная парковка для желающих забраться на Mt. Rogers. На официальном сайте парка значилось, что он открыт с 8 утра до 10 вечера. Про режим работы на двадцать пятое декабря не было ни слова. Так что слабая надежда, что нам удастся проехать в парк и найти место для парковки сохранялась.
О горе Роджерс я изначально, обдумывая путешествие, не помышлял. Натолкнул нас на мысль поехать туда бородатый сотрудник REI. Узнав, что мы собираемся в Аппалачи, он посоветовал обратиться к ребятам (outfitters – люди, торгующие туристическим оборудованием и организующие приключения) в местечке Damascus, VA, которые могут подбросить до горы, а оттуда мы уже можем идти несколько дней до своей машины по Appalachian trail. Связываться с outfitter'ами, которые к тому же вряд ли открыты на Рождество мне не хотелось. В конце концов, гору мы и сами отыскать в состоянии, а вот отправляться в 50-мильный поход по заснеженному Appalachian trail'у, да еще не зная брода, было рисковано.
Дождь тем временем не прекращался. Мы выехали на безлюдный US 56.
Знаки с издевкой пугали скоростным ограничением в 55 миль, но на извилистой скользкой дороге 30 миль было уже слишком быстро. И как оказалось мы правильно делали, что тормозили. Помимо дождя над Аппалачами свирепствовал ветер, раскачивавший деревья. И тут за очередным поворотом мы увидели толстую ветку, упавшую прямо на нашем пути.
Включив огни экстренной остановки (хотя кто там еще кроме нас ездит), мы вылезли из машины и вдвоем смогли спихнуть бревно на обочину. Это чем-то напоминало наш заплыв на каноэ в Everglades. Но там все происходило на лоне дикой природы, а тут было шоссе федерального уровня. За первым бревном последовали его поверженные собратья. Иногда достаточно было очистить только встречную полосу (склон вверх, откуда все и падало, был справа, поэтому основание дерева оказывалось на нашей полосе и сдвинуть его подчас было затруднительно). Складывалось впечатление, что по дороге никто не ездил. Но это не так. Позже мы сами убедились, что падение деревьев – процесс постоянный, и стоит думать не только о том, чтобы на что-то не наехать, но и о том, как бы что-то не рухнуло на крышу. К примеру, в одном месте мы встретили уборочную технику, которая тяжелыми ковшами разгребала упавшую растительность в стороны, а прямо за ней на дороге уже скапливались новые баррикады. Доходило до того, что проехав по боковой дороге в одну сторону без препятствий, через 10 минут на обратном пути мы вынуждены были в очередной раз обламывать ветви с завалившегося ствола.
Въезд в парк оказался закрыт. На гору Роджерс был еще один альтернативный заход по Appalachian trail'у. И мы даже смогли добраться до начала тропы, но стоило только высунуть из машины нос, чтобы всякие попытки отправиться в лес отпали. Дождь и ветер свирепствовали с особым остервенением. Ничего другого не оставалось как ретироваться в теплые края, откладывая Mount Rogers на потом.
К югу у меня была в запасе еще одна, более высокая гора Mount Mitchel в Северной Каролине. С такой скверной погодой этот вариант не сулил ничего хорошего. Чуть ли не последним пунктом выходил Congaree National Park в Южной Каролине. Если уж и там все занесено снегом, то придется податься во Флориду. Проблема опять-таки была в Christmas Day. Национальные парки открыты круглогодично и круглосуточно, но разрешение на ночевку на природе надо получать в visitor center'e, который открыт 364 дня в году, кроме понятно какого дня. От второй ночи подряд в отеле было не отвертеться.
Congaree NP представляет собой болото и один из редких на востоке США национальных парков. Столь высокий статус, как и в случае с огайским Cuyahoga, вызван не столько природными чудесами, сколько близостью большого города, готового разрастись и пожрать болото с его обитателями. А городом этим в данном случае являлась столица Южной Каролины Columbia, SC. До парка оттуда было рукой подать – миль 20. Вот там мы и решили заночевать.
Выбравшись из негостеприимного леса, мы довольно долго петляли по проселочным шоссе, въехали в Северную Каролину, пока не вырулили на I-77 S. Чем дальше на юг, тем веселее становился пейзаж. Белая краска уступала желто-бурой, и где-то в середине Северной Каролины снег исчез окончательно. Еще чуть дальше прекратился дождь, а когда мы въехали в Columbia, то столица нижней из двух Каролин встретила нас шестидесятиградусной жарой (16 С).
В Южной Каролине мы до этого были только проездом из Флориды, даже из машины ни разу не вылезали. И вот наша нога впервые вступила на южнокаролинскую землю, по которой нам предстояло топать три дня и провести четыре ночи, три из которых в палатке. Но пока мы остановились в Super 8 Fort Jackson, и логично последовал вопрос: «А где бы, наконец, по-нормальному перекусить?». Улица, на которой стоял отель, была богата на жральни, но вы помни, какой день был в тот день. Было еще не очень поздно – четвертый час. Мы отправились на пешую вылазку.
Непривычно после промозглого утра с растаскиванием бревен оказаться среди солнца и пальм, где в рубашке с длинным рукавом уже жарко. Огромная баптистская церковь возвышалась по ходу слева. Здание, построенное не для красоты, а с утилитарными целями. Крайне похожие баптистские церкви мы видели после во множестве маленьких городков Юга. Пересекая местный ручей, мы не могли не оценить буйство течения и уровень воды. Сразу было видно, что дождь здесь до нас был и немаленький. Что же ждет нас на болотах?
Прошагав бодрой поступью с хорошую милю и повернув назад, мы так и не могли не то что найти место поесть, но и вообще увидеть хоть одно открытое заведение. Универсам Publix закрыт, Starbucks закрыт (хотя был открыт до трех). Но судьбе было угодно, чтобы и в Columbia, SC отыскались безбожники, срубающие деньгу в святой день. Причем рядом с отелем, но в противоположной стороне относительно того, куда мы отправились изначально. Ну, не такие уж безбожники, а просто черные ребята из Hardee's. В другой раз мы бы воздержались от фастфудовщины в духе McDonalds'a или Burger King’a. Дело даже не в качестве еды, а в том, что вместо меню надо стоять у прилавка и быстро соображать, что брать будешь. На наше счастье в большинстве подобных мест можно не напрягаться с составлением обеденной композиции, а выбрать уже готовую. Два Combo #6 (типовая жрачка номер 6) состояли из монструозного гамбургера, большого стакана соды (Dr. Pepper) и картошки фри. С голодухи пойдет.
У нас оставался еще длинный свободный вечер, чтобы изучить погоду на ближайшие дни (три дня ясно) и прикинуть, куда направиться, если Congaree затоплено по самую макушку. Был набросан краткий план до конца поездки, включавший и Mt. Mitchel, и Mt. Rogers. Конечно, он довольно быстро был нарушен, но важным фактом было включение Sumter National Forest’a. Это такой большой трехчастный лес в Южной Каролине. Нас интересовала только одна, самая горная (юг Аппалачей) северо-западная часть леса у границ с Северной Каролиной и Джорджией. Так называемый Andrew Pickens Ranger District, знаменитый своими водопадами. Предыдущий опыт ходьбы к водопадам был не очень воодушевляющим, но это в любом случае выглядело привлекательнее валяния в отелях или барахтанья в снегу.
Комментариев нет:
Отправить комментарий