Водопады и Брайс-Каньон

1. Когда инстаграм в очередной раз показал мне знаменитый Lower Calf Creek Falls (Нижний водопад на Телячьем ручье), я не выдержал и заявил брату, что надо ехать и смотреть водопады, пока они полноводны. Летом и осенью будет уже не то, а на следующий год Юту может накрыть очередная засуха. Вот он, 126-футовый (38-метровый) красавец:


2. Ехать до него нам почти 4 часа, поэтому мы и не старались уложиться в один день, а заехали по пути в один из самых известных национальных парков Брайс-Каньон, который мы так и так планировали посетить этим летом. Переночевали в исторической гостинице на территории парка (Bryce Canyon Lodge) за $284/ночь, зато посмотрели ещё раз на худусы в рассветных цветах:


3. К 10:30 утра среды 1 мая мы приехали на парковку Брайса, которая стремительно заполнялась туристами со всех штатов, и отправились по довольно длинной и не самой многолюдной круговой тропе Fairyland Loop (Петля Фееземелья):


4. Мы относимся к «команде Зайона», а не к «команде Брайса». Признавая фотогеничность Брайса, я нахожу, что в плане интересности самих трейлов он Зайону уступает. К тому же до Зайона нам ехать всего час, и за один только 2023 год мы там были 12 раз. А до Брайса ехать 2,5 часа, и мы были там всего два раза в жизни: в августе 2009 года и в начале марта 2022 года, когда из-за снега мы толком не смогли нигде походить. И вот третий раз:


5. Эти характерные для южной Юты каменные столбы называются hoodoos, и я буду по-русски их называть «худу» в единственном числе и «худусы» во множественном:


6. Часто в процессе выветривания горных пород вначале образуются «окна», через которые в прямом смысле можно заглядывать на скрывающийся за стеной пейзаж, а потом уже арки обваливаются, и остаются худусы:


7. Худусы вдоль Fairyland Loop не самые красивые в парке. К отмеченной на карте группе «Тауэрский мост» (Tower Bridge – в честь того самого лондонского моста) мы подошли в тот момент, когда на небо набежала самая противная серая туча – не то, что живописные облачка на предыдущих фото или вечернее голубое небо:


8. А вот это чудо с «глазами» называется Chinese Wall («невеликая» Китайская стена):


9. На обед мы отправились в Ruby's Inn Cowboy's Buffet, где нам не понравилось. Нам не повезло попасть в тот час, когда в тот же ресторан пришла большая группа франкоговорящих туристов, которые образовали длинную очередь за едой. И сама еда была так себе, не баранина с олениной, как можно было подумать в лобби отеля:


10. После обеда мы ждали до 4 часов, когда можно будет заселяться в наш отель, поэтому посетили две наблюдательные площадки – Paria View и Bryce Point. Такой очень классический вид Брайса для «замусоривания» инстаграма:


11. Оказалось, что в центральной исторической Лодже не селят – там только обеденный зал и магазин – а отправляют в отдельные домики в лесу. Наш назывался Sunrise Motel (мотель «Рассвет»). Перед входом лежат кучи нерастаявшего снега:


12. За интерьеры в «лесном» стиле с индейскими мотивами и платишь $284. Для нас это дорого, но цена фиксированная, что на будние в мае, что на выходные в августе, а мне хотелось посмотреть этот исторический отель изнутри. Другие отели в округе были тоже очень дорогие, а так мы смогли спокойно посмотреть в Брайсе закат и рассвет:


13. Но до заката оставалось ещё больше 3 часов, поэтому мы пошли гулять «восьмёркой» по трейлам Queens Garden, Peekaboo и Navajo Loop. Та часть, которая называется Wall Street, закрыта до Memorial Day (27 мая):


14. Но все остальные трейлы открыты, снега и грязи уже нет. В некоторых худусах для развлечения туристов прорублены туннели:


15. Эта часть Брайса очень популярна, но дело шло к вечеру, поэтому мы встречали не так много людей, особенно на Peekaboo:


16. На следующем фото есть не только два «окна», но и два туриста (один из них мой брат):


17. «Магазином шапок» (Hat Shop) называется другой трейл, который мы в этот раз не ходили, но я ожидаю, что там стоят похожие «манекены»:


18. Фотографиями из Брайса можно наполнить не один пост, но надо закругляться с первым днём, иначе я никогда не дойду до водопадов:


19. Мы выбрались из «каньона» (технически Брайс-Каньон не каньон, так как его не пробила река) по петляющей тропе (switchbacks на русский переводимы?):


20. И стали смотреть закат, который нас слегка разочаровал. Не было облаков, и даже дальние горы розовым не подкрасились. Только некоторые худусы приобрели призрачный бело-розовый цвет:


21. Рассвет был получше. Мы встали в 5:30 утра, за час до появления солнца, чтобы ничего не пропустить:


22. Обещали хорошо минусовую температуру (в Цельсиях), но я мороза не заметил. Даже пар изо рта не шёл:


23. Худусы и люди замерли в ожидании, что сейчас будет «такое»:


24. А ничего «такого» не произошло. Солнце взошло и осветило «каньон». Рассветные цвета, конечно, немного отличаются от дневных, но каждый рассвет и закат – это лотерея. По-настоящему красивых бывает только десяток в году:


25. Но форма худусов изящна. Не каждый современный скульптор такое придумает, чтобы с дырочками, с утолщениями-утончениями. Ещё и цветовую палитру надо выдержать:


26. С Брайсом мы на этом закончили и поехали к водопадам Телячьего ручья, где в 9 утра мы легко нашли парковку, но ближе к 12 народ вставал на все доступные обочины вдоль дороги. Идти до водопада 3 мили (4,8 км), но по такой простой тропе, что мы дошли за час:


27. Не пожалели, что выбрали для посещения начало мая. Год на год не приходится, но именно в конце апреля–начале мая здесь пик снеготаяния и воды в реках и ручьях. Самое время смотреть водопады, которые к осени могут исчезнуть или истончиться до ручейка:


28. Ответ на классический вопрос: «Нет, мы не купались». Хотя мой брат вот в этот момент чуть не поскользнулся и не свалился в воду:


29. Прохладно было. При нас никто в воду не лез. Потом, во второй половине дня, может быть, и окунались, но мы быстро развернулись и направились к машине, потому что нас ждали ещё два водопада и дорога домой.


30. Верхние водопады (Upper Calf Creek Falls) менее популярны, чем Нижние. На парковку к ним нет указателя с большой дороги, и тропа резко уходит вниз по склону каньона:


31. Без карты на AllTrails можно и не заметить, что в итоге тропа раздваивается. К этим водопадам можно подойти снизу:


32. А можно сверху:


33. Мне они понравились не меньше Нижних. Здесь не каскад, а одна струя в 88 футов (27 м), которую ветром сносило в сторону. Но какие цвета, зелень, формы скал и подтёков:


34. Над основным водопадом есть ещё маленький. Здесь мы и закончили наш поход:


35. Цветёт местный вид Indian paintbrush (кастиллея, «индейская кисточка»):


36. Кактусы тоже местами зацвели:


37. На обед поехали в Backroads Bistro в Panguitch, UT. В тех местах не такой большой выбор ресторанов. Еда была нормальная (бефстроганов с рисом и макароны с тайским зелёным карри), но не уверен, что мы туда вернёмся. Наконец, мы запланировали ещё один водопад Hidden Haven, расположенный рядом с городом Парован, на пути к местному горнолыжному курорту Brian Head. Когда-то тропа к нему была простая и короткая, но прошлой весной трейл смыло, и добираться до водопада надо по руслу ручья, заваленному деревьями:


38. На предыдущем фото можно разглядеть маленькую фигурку моего брата. Как у нас часто бывает, он «пошёл на разведку», а я остался ждать, не желая спускаться в каньон по сучковатому бревну. В итоге он дошёл и сфотографировал водопад, а я забил:


39. Может быть, летом ещё сходим, в сандалиях, когда воды будет меньше. Или вообще зимой, когда водопад замерзает. Но в этой поездке я уже порядком устал, и мне достаточно, что до водопада добрался мой брат. AllTrails насчитал, что мы прошли 18,2 мили в первый день и 13,8 мили во второй. Итого 32 мили или 51,5 км. Даже если он завышает за счёт погрешностей GPS в каньонах, это много. Два дня я готов в таком темпе путешествовать, но на неделю меня не хватит. Вот ещё раз под конец «окна Брайса»:


40. И для круглого счёта фотографий они же с другой стороны перед рассветом. Их можно не сразу найти под луной, но эта стена на кадре есть. Чего только в Юте нет:

Сколько дней мы путешествовали в 2023 году?

Когда мне недавно задали этот вопрос, первое число, пришедшее мне в голову, было 30. Но мы стали с братом вспоминать, загибать пальцы, и оказалось, что 2023 год был длиннее, чем я помнил, вылезали всё новые и новые поездки, и я оценил, что порядка 50–60 дней мы провели не дома, а в поездках. Мне стало самому интересно, сколько именно, и по постам в жж и активностям на AllTrails я всё посчитал.


Точный ответ зависит от того, считать ли поездкой вылазки на один день в ближайшие парки, в первую очередь в Зайон, или настоящая поездка обязательно подразумевает ночёвку не дома. Во втором случае в 2023 году у нас с братом было 12 многодневных поездок (от 2 до 11 дней), которые в общей сложности заняли 53 дня. Понятно, что дни отъезда и приезда разнятся: можно вернуться рано утром, а можно за полночь – но я их все посчитал за полные дни.

Несложно посчитать, что ночей, проведённых нами не дома, в 2023 году было 41 (53 – 12). Из них 31 ночь мы провели в отелях, 3 ночи – в палатке в кемпингах, 4 – в ночных рейсах в самолёте и 3 – в гостях у друзей.

Поездок с перелётами у нас было 4. За счёт пересадок набралось 15 разных самолётов:

Лондон, 2-12 июля (Virgin Atlantic: LAS-LHR; Delta: LHR-MSP-LAS).
Новый Орлеан, 31 октября-4 ноября (Delta: SGU-SCL-MSY, MSY-SCL-SGU).
Роли, 20-25 ноября (American Airlines: LAS-CLT-RDU, RDU-CLT-LAS).
Нью-Йорк, 10-15 декабря (American Airlines: SGU-PHX-EWR, EWR-PHX-SGU).

На нашей машине мы совершили 8 многодневных поездок по Юте, Неваде, Калифорнии и Аризоне. Часто всего с одной ночёвкой:

Лас-Вегас, 7-8 февраля.
Солт-Лейк-Сити, 23-25 марта.
Сан-Диего, 12-16 апреля.
Эскаланте, 20-21 июня.
Сан-Франциско, 26-29 июня.
Сидар-Сити, 26-27 июля.
Buckskin Gulch, 18-19 сентября.
Сан-Франциско, 16-20 октября.

Изначально вопрос был задан так, что сколько бы нам понадобилось брать дней отпуска, если бы мы зарабатывали не на мобильных приложениях, а на «обычной» работе. Не берём в расчёт, что путешествия у нас настолько интенсивные, что мне надо после них ещё дома отдыхать. Казалось бы, в году 52 недели (104 выходных) и 11 федеральных праздников, и из этих 115 выходных можно выкроить 53 дня на поездки, вообще не беря отпуск. Но с многодневными путешествиями так, конечно, не работает.

Я посчитал, что из 53 дней, которые мы в 2023 году провели в многодневных поездках, 12 были выходными или праздничными днями. То есть мы пропутешествовали 41 будний день – неплохой такой отпуск по американским меркам, где стандартный отпуск всего 10 дней в году. Но мы, не будучи привязаны к работе, намного чаще специально выбирали поездки в будние дни, когда отели дешевле, а людей в парках меньше (и это ещё одно преимущество работы на себя).

Но помимо многодневных поездок, как я уже отметил, мы часто уезжали на день в окрестные парки. Я насчитал минимум 27 подобных поездок в 2023 году, которые занимали минимум 3 часа. Из них 21 пришлась на будние дни. В один только Зайон мы ездили 12 раз (11 раз на день и в одной из двухдневных поездок заезжали на Observation Point).
 

В жж я писал только о самых примечательных. Например, о наблюдении кольцевого солнечного затмения в Красном Каньоне или походе в знаменитый «Сабвей» в Зайоне.

Если сложить 53 + 27, то получится уже 80 дней. Круглое, литературное число. Можно было бы так пост и назвать: «80 дней путешествий в 2023 году». Много это или мало? Я люблю путешествовать и хайкать, но я, скорее, домосед Бильбо, чем вечный странник Гэндальф, поэтому 2023 год был на пределе моих желаний, выше которого дополнительные путешествия начнут раздражать, а не приносить удовольствие. Почему я и сомневаюсь, что мне понравится поехать куда-либо на месяц: слишком много новых впечатлений за один раз.

Может возникнуть логичный вопрос: а сколько денег мы потратили в этих путешествиях? С некоторыми поездками мне было любопытно посчитать расходы: за 11-дневное путешествие в Лондон вышло $8.5k или $770/день (с едой, театрами, музеями и общественным транспортом). За 5-дневную поездку в СФ на машине в октябре $1.5k или $300/день. А, например, поездка в Buckskin Gulch на два дня с ночёвкой в кемпинге нам вряд ли обошлась больше, чем в $100. Интуитивно чувствую, что $300/день ближе к нашим средним расходам в 2023 году. Поэтому общие расходы должны быть порядка $15k-20k. Примерно настолько мы стали меньше платить за жильё после того, как купили свой дом (и стали больше путешествовать; но тут ещё помогло, что ковид прошёл).

Будем ли мы путешествовать в 2024 году больше или меньше? У нас уже было три большие поездки в Седону (4 дня), НЙ (8 дней) и Даллас (8 дней) и штук пять однодневных (два раза в Зайон). На следующей неделе мы собираемся съездить в Брайс-Каньон. Летом почти на две недели в Колорадо. Осенью тоже надо будет куда-нибудь выбраться смотреть красно-жёлтые листья. Насчёт заграничных поездок пока никаких конкретных планов.

10 ошибок в планировании в поездке на затмение

Больших, критических ошибок в нашей поездке на затмение не было. Я изложу несколько мелких неприятностей, которые предпочёл бы избежать, и сделаю несколько любопытных наблюдений, в том числе о том, как подчас ошибка превращалась в мудрое решение.

1. Как я писал, парком «Долина монументов» (Monument Valley) владеют и управляют индейцы навахо, которые собирают за въезд в парк $8 с человека, а потом норовят ещё продать туры на джипах, значки-футболки или хотя бы фотографию на лошади за $10. Долина монументов стала известной благодаря фильмам-вестернам, где главный герой стоит над пропастью и смотрит вдаль. Мы не стали фотографироваться, но очередь желающих стояла:


Зная, что место это популярное, я уговорил брата зарезервировать и оплатить въезд туда заранее. И это оказалось ошибкой. Во-первых, я забыл о странных часовых поясах в Аризоне, хотя сам писал об этом недавно в ответах на викторину о Седоне. Хоть мы ехали 3 часа на восток, время в городе Пейдж на час меньше нашего (совпадает с калифорнийским), поэтому рестораны там открываются поздно. Но у индейцев навахо время такое же, как в Юте, и только отъехав от Пейджа, я понял, что в парк мы приезжаем слишком поздно, чтобы успеть всё посмотреть до закрытия. Пока мы не торопясь обедали, я думал, что у нас есть ещё лишний час. Во-вторых, в тот день был сильный ветер, и поднялась пыльная буря, которая несла через дорогу песок и высохшие растения перекати-поле:


Мы поняли, что даже если успеем в Долину монументов до закрытия, вместо любования месами мы будем брести в пыльной мгле, борясь с ветром. Было принято решение забить на заплаченные за резервацию $17 и ехать к отелю в Галлапе, по пути заглянув в бесплатный Каньон-де-Шей (Canyon de Chelly). А Долину монументов посетить на обратном пути через неделю. И это было очень правильное решение, так как через неделю погода была идеальная, и мы подъехали к Долине монументов с правильной, северной стороны, где люди выходят на дорогу, чтобы сделать классический кадр места, которое показано в фильме «Форрест Гамп»:


Нам пришлось заново платить $16, но для такого интересного парка это недорого. Вот другой «парк» Four Corners («Четыре угла» – точка, где сходятся четыре штата: Юта, Колорадо, Нью-Мексико и Аризона), тоже управляемый навахо, ругают за то, что он стоит те же $8 с человека, но делать там решительно нечего. Мы туда и не поехали. За эту поездку мы вообще очень мало заплатили по графе «развлечения» – $53. В музеи мы не ходили, в федеральные парки у нас годовой пропуск, и даже за подъём на башню в Хот-Спрингс за нас заплатили, поэтому все траты составила двойная оплата за Долину монументов и покупка четырёх наклеек на чемодан:


2. В Каньоне-де-Шей пыльной бури не было, но сильный ветер никуда не делся:


Когда мы остановились у первой наблюдательной площадки, я начал открывать дверцу машины, ветер подул в неё, как в парус, и вырвал из моих рук. Она распахнулась на максимум, и из неё выпала какая-то штука. Вначале я подумал, что мы не сможем назад её закрыть и придётся искать, где в этой индейской глуши ремонтировать машину. Поэтому мне было не до фотографий:


Но штука довольно легко вставилась обратно, и дверца хоть начала скрипеть, продолжила закрываться. Если бы я заранее подумал о ветре и был готов, что её так рванёт, то удержал бы. Ветер-то был не ураганный: около 30 миль/час (13 м/с) с порывами до 50. Но хайкать в такой тоже тяжело, что надо будет учитывать на будущее. На следующий день в Эль Малпаисе (El Malpais) мы поэтому не смогли пройти ни одного длинного трейла. Было слишком холодно и ветрено. Кактусы и те снегом покрылись:


Для апреля такая погода аномальная. Мой брат считает, что все равно правильно сделали, что туда заехали. Но в нормальную погоду мы не стояли бы час в пробке на шоссе и успели бы пройти больше:


3. Зная, что на время затмения цены на отели повысятся, мы зарезервировали Quality Inn в Далласе ещё в июне 2023 года. Нам нужен был отель недалеко от центра, с удобной и желательно бесплатной парковкой. И $224 за две ночи казались выгодным предложением, несмотря на довольно низкие отзывы. Переночевать мы там переночевали: нас не убили и не ограбили, хотя когда мы приехали туда регистрироваться, у отеля стояло несколько полицейских машин, и полицейские с работниками отеля просматривали камеры наблюдения. Судя по отзывам на Google Maps и Tripadvisor, в этот отель полиция приезжает регулярно:


И когда у отеля сплошные отзывы «Избегать любой ценой», «Худший отель в моей жизни», работники перестают работать. Всё в номере разваливалось. Кофемашина была сломана (о чём я им написал – они ничего не сделали, но мою записку забрали). Более того, нигде не было таблички «Не беспокоить», и когда я повесил на дверь номера импровизированную табличку, её тупо проигнорировали. Я, конечно, понимаю, что глупо в таких отелях ожидать от уборщиц знания английского, но всё равно:


А с учётом, что мы в самом Далласе толком не были, так как на затмение поехали в Арканзас, лучше бы взяли отель рядом с аэропортом: и дешевле, и приличнее. К остальным отелям в этой поездке у нас почти не было претензий. Только в Stevens Inn в Карлсбаде нас заселили в комнату для курящих – в номере стояли пепельницы и характерный запах – но комната была большая. И потом за завтраком другие постояльцы тоже жаловались, что им дали smoking room. Им ответили, что отель якобы не получает информацию о типе забронированной комнаты, но на самом деле у них было всё распродано, поэтому пришлось селить в курящие комнаты в надежде, что люди не будут сильно ругаться:


За 7 ночей в отелях в этой поездке мы заплатили всего $791 и 3000 поинтов Wyndham Rewards. Это $113 за ночь. Не то, что $266 в Нью-Йорке. Забыл добавить, что Quality Inn при заселении снял с нас дополнительные $100 (на непредвиденные обстоятельства) – нормальная практика в отелях. Эти деньги обычно сразу возвращают на счёт в банке, а тут я дома проверил банковские сайты: за остальные отели все подобные депозиты вернули, а за Даллас висят $100, как окончательно снятые. Я написал им ругательное письмо в поддержу, на что они ответили, что ждите 7–10 дней, и через неделю $100 вернули, но осадок остался:
 

4. Ошибка-не ошибка, но мы подстраховались и поехали на затмение в Хот-Спрингс, Арканзас, вместо того, чтобы остаться в Далласе, где всё в итоге тоже было видно. Но мы намного больше себя ругали бы, если бы остались и в последний момент коварное облако закрыло бы солнце, перед тем, как его закрыла луна. Вот фото, которое нам в общий чат прислал знакомый, оставшийся в Далласе. Красиво, я так не сниму, но облако ходит рядом:


Зато мы посетили новый для нас национальный парк и погуляли по лесу. Некоторые люди серьёзно готовились и притащили телескопы. На фото народ уже расходится после затмения, и на этой горке телескоп обронят:


Нам в свою очередь повезло, что мы не попали на обратном пути ни в пробки, ни в торнадо. Гроза в Далласе началась, когда мы уже вернулись в отель. Люди собирались ещё вечером тусить, но я так устал из-за раннего подъёма, долгой дороги и пребывания на солнце, что почувствовал, что никуда я больше идти не могу, а хочу спать. Вот в 8 утра вторника я был готов тусить :) Наши друзья нам потом прислали фото, как в центре Далласа после ночного шторма выпал дождь из рыб. Я вспомнил научно-познавательный диафильм из детства «Почему лягушки падают с неба»: тот же механизм, если болото оказалось на пути торнадо:


5. День после затмения (вторник, 9 апреля) у нас занял 7-часовой переезд в Карлсбад, Нью-Мексико, по «плоскому» Техасу. Придорожные туалеты выполняют роль и укрытий от торнадо:


Я не планировал на этот день никаких больших походов, но надо было прогуляться. Вначале мы сунулись в Big Spring State Park, но он оказался скучным. К тому же день снова был холодный и пасмурный. Мой брат идёт в зимней куртке среди кактусов:


Приехали в Карлсбад, прошли вдоль местной речки, где не было никого, кроме нас и гусей:


Как по мне, лучше бы пошли в местный кинотеатр на «Кунг-фу панду 4». Или заехали бы в Одессу. Она была нам не совсем по пути, и что там делать, я не представляю, но говорил бы потом, что был в Одессе, штат Техас:


6. Изначальный план был, что утром в среду мы спустимся в Карлсбадские пещеры, походим там, съездим на обед, а во второй половине дня поднимемся на самую высокую точку Техаса – Гуадалупе-Пик. Я даже рассчитал, что надо начинать восхождение до трёх, чтобы успеть спуститься до темноты:


В пещеры можно попасть только по резервации, которая открывается за месяц. Я видел, что билеты разбирают медленно, и никуда не торопился, но когда за две недели до предполагаемого спуска я зашёл на сайт, билетов на утро 10 апреля уже не было. Самое раннее – 12:30 pm. Я не учёл, что такие же путешественники на затмение, как и мы, тоже успеют в этот день доехать до Карлсбадских пещер:


Мы могли пожертвовать подъёмом в горы, но я принялся считать, и получилось, что если мы возьмём билеты на самый поздний спуск в пещеру (1:15–2:15), сразу после завтрака поедем в Guadalupe Mountains и сходим 8-мильный трейл не за 6–8 часов, как пугают на сайте парка, а за 4–5 часов, то успеем и в пещеры. Так оно и получилось, и в таком порядке оказалось намного эффективнее:


Когда мы были в пещерах в среду, все билеты были распроданы до субботы. Об этом можно не подумать заранее, приехать и так обломаться, потому что больше в том парке делать особо нечего. Но это была аномалия: туристическая «волна» от затмения, которая катилась из Техаса на запад. Сегодня проверил, что билеты в пещеру на завтра, 23 апреля, не распроданы. Но с популярными национальными парками становится тенденцией проверять по их сайту не только, что открыто/закрыто, но и не требуется ли резервировать пропуск заранее:


7. После пещер мы заехали в китайский буфет в Карлсбаде, и он нас разочаровал качеством еды. Обычно мы неприхотливы, но определённо китайские буфеты в США портятся и закрываются. Спокойно могли найти место получше, хотя бы Pizza Inn Buffet, в котором мы были накануне в Big Spring, TX, и который был в Карлсбаде. В этом пункте я хотел в целом пожаловаться, что из всей еды за 8 дней нам понравилась только в индийском буфете в Альбукерке и в тибетском буфете в Санта-Фе:


Неплохой антураж был в ресторане New York Teriyaki в Пейдже. Обедаешь внутри парохода, который некогда возил туристов по озеру Пауэлл (Lake Powell), а сейчас стал сухопутным рестораном:


При чём здесь НЙ, сложно сказать. Еда обыкновенная и чуть дороже, чем обычно в «терьячечных». Можно иметь это место в виду, когда снова будем проезжать через Пейдж:


Всего за еду в поездке мы заплатили $627 или $78 в день. Если бы в Далласе пошли в непафосный ресторан, было бы на $200 меньше: $427 или $53 в день, что ближе к нашему привычному среднему. Еда в пафосном ресторане при этом была так себе: пережаренная (несмотря на булавки), пересоленная, и стейк оказался слишком большим, а потому под конец однообразным. За разнообразие и возможность есть, что хочешь и сколько хочешь, мы любим буфеты:


8. Пять ночей в отелях до пещер у нас были забронированы заранее, а с пещерами и горами Гуадалупе мы не знали, где окажемся вечером и насколько устанем. Поэтому даже накануне я не хотел ничего резервировать, только посмотрел цены, что отели в Розуэлле есть и недорогие:


По дороге в китайский буфет, когда мы точно знали, что до Розуэлла доедем, я стал смотреть те же отели (Best Western в первую очередь) и увидел, что у них уже нет комнат. «Волна» затмения докатилась и до Розуэлла. У них, кстати, есть не только инопланетяне, но и красивое здание суда:


Пока я искал в телефоне, что в Розуэлле осталось и по какой цене, эти цены прямо у меня на глазах повышались. В итоге, почитав отзывы, взял Days Inn, который мы уже считаем ниже нашего обычного уровня, но отель оказался весьма пристойный (с Далласом не сравнить):


Когда мы доехали до Days Inn, номера там тоже закончились, и пару без резервации, стоявшую перед нами к стойке регистрации, развернули и отправили попытать удачи в других гостиницах. После такого опыта отель на следующую ночь (Best Western, Bloomfield, NM) я забронировал ещё в Розуэлле. Я такое не очень люблю, так как берёшь на себя обязанность к вечеру доехать в конкретное место, что бы ни случилось. Путешествия на машине с долгими хайками – это не полёт в НЙ на оперу на конкретные даты. С другой стороны во многих отелях бронь можно бесплатно отменить заранее (если интернет будет). До BW мы в итоге добрались, хороший отель. В тех местах, северо-восточном углу Нью-Мексико, номера не разобрали:


9. Тут снова не ошибка, а небольшое нытьё. В этой поездке мы дважды заходили в Trader Joe’s – утром во вторник в Далласе и утром в четверг в Санта-Фе, и нигде не было Almond Ring Danish, который мы часто покупаем в путешествиях, чтобы есть на ужин в отеле (или на завтрак, если отельного завтрака нет). В НЙ он тоже был только в одном TJ’s из трёх.


В Санта-Фе мы собирались закупиться шоколадом, но тот, который мы любим (Bittersweet with Almonds) был разобран. Пришлось просить работницу магазина принести новую партию. Заодно она проверила по компьютеру, что Almond Ring Danish им не поставляют. Печаль. Шоколад сложили на дно чемодана, чтобы он не растаял в дороге:


В этой поездке в первый день мы зашли за выпечкой в Walmart в Галлапе. Уолмарт как уолмарт, но бросилось в глаза, что большинство покупателей и работников индейцы:


10. К индейцам у нас претензия, что на их заправках часто закрыты туалеты. Не везде, но в Каньон-де-Шей так было. У другой индейской заправки бегала и выла бесхозная собака без поводка. Туалет на трейле в Долине монументов:


Когда в четверг мы ехали из национального монумента Бандельер в отель в Блумфилде, гугл предложил ехать лесной грунтовой дорогой. Так как там мог лежать снег, я решил не рисковать. По асфальту в объезд было всего на 5 минут дольше, и мы поехали по весьма живописным и малозаселённым местам, где интернет не ловил:


Я знал, что нам надо будет заправляться, и по карте казалось, что заправок там много. Но когда ближе к делу я стал смотреть внимательно, многие из них оказались закрыты. Надо было лучше планировать. И встал выбор: ехать, как едем, и пытаться дотянуть до заправки у апачей, или съехать с пути в сторону на 5 миль и заехать к обычным американцам. Помня об опыте с индейскими туалетами, мы решили не терпеть до апачей, а ехать в деревню под названием Куба (Cuba, NM).


За бензин мы в поездке заплатили $311. Но это друзья, с которыми мы ездили из Далласа в Хот-Спрингс платили за бензин по дороге. Плюс мы уезжали с полным баком, а вернулись с пустым. То есть реально на 3500 миль ушло бензина примерно на $400. Так и должно быть: 30 миль на галлон, галлон по $3–4 (самый дешёвый был в сельском Техасе по $2.90):


***

Если сложить все расходы, то получится $1781 за 8 дней или $223 в день. В 3 раза дешевле, чем в мартовской поездке в Нью-Йорк. Поэтому я обычно в таких поездках расходы не считаю: здесь уже сложно на чём-то существенно сэкономить. С путешествием на затмение я в жж закончил. Теперь будем заниматься другими делами, и наше следующее большое путешествие планируется в июле–августе на музыкальный фестиваль в Аспен, Колорадо.