Путешествие на Запад - 15 августа - День 11

Panguitch, UT to Green River, UT.

В 6 утра было еще темно. Позавтракав, кинув ключ в ящик, мы поехали к каньону, который по сути не каньон: реки, которая бы текла и размывала берега там нет.

Bryce Canyon ранним утром.

Въезжали до семи утра, когда рейнджеров в будках еще не было, но сам парк открыт круглосуточно. Bryce, на мой взгляд, необычнее Zion’a, но делать там особо нечего.

Все образовалось эрозией.

Все приезжают сфотографировать hoodoo – торчащие из земли красноватые колонны.

Так прозываемые "худу".

Кроме них в парке, по моим сведениям, нет ничего замечательного.

Парк более высокогорен, чем Зайон: 2800-3000 метров над уровнем моря.

В Bryce можно ездить на своей машине, но с 9 утра дополнительно начинают ходить автобусы.

Спускаемся вниз.

Мы ими не пользовались и, несмотря на субботу, проблем с парковкой не встретили.

Слоистая структура.

Первым делом, мы отправились до Bryce Point, где за два часа прошли Peek-A-Boo trail.

Вот сейчас туда вниз пойдем.

Так как в Bryce дорога пролегает наверху «каньона», то все тропы я характеризую как «обратные»: вначале спуск, затем подъем, что не так приятно, как «нормальные» тропы, к которым относится любое забирание в гору.

Главная встреча с арками будет на следующий день.

Peek-A-Boo позволяет спуститься к hoodoo, а вблизи они выглядят еще лучше, чем издалека.

Худу выглядят необычно, но не лучше, чем на фотографиях.

Тропа делится с предпочитающими проехаться верхом, но лошадей на своем пути мы не встретили, а вот ихнего навозу валяется предостаточно.

Индейцы думали, что это заколдованные люди.

Позже вдалеке я видел вереницу всадников, взбирающуюся в гору, когда мы проходили более короткие, а потому самые популярные тропы Queen's Garden и Navajo Trail.

Можно проезать по парку на лошадях.

Ничего особо нового мы там не нашли.

Через много лет все худу рассыпятся в песок.

Туристы, конечно, набежали толпами, с детьми и фотоаппаратами, причем очень многие говорят по-французски.

Некоторые подъемы тяжелы для ленивых туристов.

В завершении визита мы съездили к самой высотной обзорной площадке парка Rainbow Point, за которой кончается дорога.

На Радужной точке.

Ну да, красивый вид, который можно купить на открытке. Что дальше?

Посмотрели - пора уезжать.

После двух дней ходьбы желания идти еще один трейл только ради километража не возникало. И хотя мы могли никуда не торопиться, к полудню мы уже выбрались из парка и держали свой путь на север по провинциальной Юте до шоссе I-70 E.

По I-70 можно и до Питтсбурга доехать.

Здесь было решено поесть и заправить машину. Зашли в Pizza Hut, Richfield, UT так как давно уже хотели опять вернуться к простой и проверенной пицце, чтобы мяса было побольше ($17). На этот раз то ли от того, что край был тонким, то ли от того, что ходьба истощила калории, но мы уплели все восемь кусков 12-дюймовой (medium) пиццы на месте. Далее мы точно оказались в самом диком и необжитом краю.

Вся Юта - сплошной природный парк.

От Salina, UT до Green River, UT больше ста миль вдоль шоссе не встречается ни одного населенного пункта, ни одной заправки.

Я рассчитывал потратить на Bryce Canyon целый день.

При этом сама дорога местами переходит в scenic way, так как проходит через очередную страну каньонов. Включать их все в национальные парки не было никаких сил. Юта и так наряду с Аляской – самый щедрый на парки регион.

Самые разные скалы.

Для осмотра окрестностей местами попадаются scenic view areas с примитивными туалетами. Там же кто-то развернул торговлю горшками и прочим хламом. Псевдоиндейцы продают назад бусы, за которые их предки продали эту землю.

Один раз заехали на View Area, но таких видов и с дороги полно.

Отель Super 8 Green River мы забронировали накануне на всякий случай, так как не представляли, сколько пробудем в Bryce Canyon'e. Места там, как я уже отметил, дикие.

Скоро в отель прибудем.

Нашей последней обязательной целью был Arches NP. Прямо рядом с парком есть город Moab, UT, в честь которого названы наши хайкерские ботинки. Но беглый осмотр цен показал, что селиться лучше где-нибудь в другом месте. Час езды утром сэкономит долларов пятьдесят.

По I-70 E.

Green River, UT был естественным и единственным выбором: по пути и дешево ничего больше в округе нет. Под конец путешествия мы стали просматривать возможные варианты с отелями, так как уже уяснили, что отели Super 8 бывают разными и что несмотря на все наши различия с другими путешественниками, отзывы в Интернете при большом их количестве имеют определенную предсказательную ценность. К примеру, худший отель в Hayward, CA справедливо имеет на tripadvisor'e только terrible (ужасные) оценки. А вот отель в Green River, UT, напротив, порекомендовало 86% среди оставивших рецензии, что соответствовало действительности. На wi-fi не надо было никакого пароля, розеток было достаточно, даже завтрак подавали с шести, и он включал в себя все основные наименования.

Видно, что для дорог приходилось делать дырки в скалах.

В отель мы заявились по всем меркам рано, в пять вечера. Оставшееся до сна время было решено провести за ленивым шатанием по Интернету, чтением блогов, заброшенных на время путешествия. Ранним утром мы были готовы посетить последний важный пункт.

Все еще едем.

Я так и планировал, что съездим в Арки, а там посмотрим, сколько у нас останется времени. Времени еще было достаточно, но количество увиденного уже переполняло нас. Так секвойи после redwoods не кажутся такими уж большими, а в Bryce после Zion'a нечего делать. Были у меня на примете два парка в южном Колорадо: Mesa Verde и Grand Sand Dunes, но их решили оставить как-нибудь на потом.

В Юте осталось еще немало интересного.

К тому же Mesa Verde – это все же археологический музей под открытом небом, а не парк.

Никогда я не забуду, как в каньоне растут худу.

Путешествие на Запад - 14 августа - День 10

Hurricane, UT to Panguitch, UT

Утром встали позже, чем обычно, в 6.45 am, так как завтрак подавался с семи. Возможно, это была не лучшая идея, так как летом в Zion'e пешие походы лучше начинать как можно раньше, пока солнце прячется за стены каньона и еще не прогревает воздух до 35-40 С.

Оба раза нам удавалось припарковаться уже в самом парке.

Главная тропа, которую я намечал в парке называется Angels Landing («Место, где садятся ангелы”). Обещанная длина составляла 5 миль туда-обратно, то есть 2.5 мили в гору и столько же под гору. Даже учитывая повышенную сложность последнего участка, мы должны были уложиться в два, в самом крайнем случае в три часа. Доехав до нужной автобусной остановки the Grotto, в 8.08 am мы начали восхождение.

Может, это Angels Landing.

Было еще не слишком жарко, другие туристы еще не успели толком проснуться, и мы обогнали всего две-три группы (мы всегда всех обгоняем: и на спуске и на подъеме; нас обгоняют только бегом). Правда, в самом начале мы встретили людей, которые уже спускались, наверно, в шесть утра начинали. Время шло, мы шли тоже. В основном вверх, хотя местами и вниз. Никаких признаков Angels Landing, как то отвесной скалы с цепями, видно не было.

Мы, кажется, идем не туда.

Нас начали посещать смутные сомнение, а туда ли мы идем. Карты у нас с собой не было, так как все тропы казались прямолинейными, но мы помнили, что начало Angels Landing было одновременно началом другой многочасовой тропы West Rim, куда суются только опытные ходоки. В пользу того, что мы идем правильно, говорило наличие табличек «Тропа туда», а также большое количество следов. Я предполагал, что West Rim Trail совсем дикий и никто там не ходит.

Таких ржавых скал в Зайоне тысячи.

Против был факт, что мы идем уже значительно больше часа. Также мы припоминали, что обгоняли очередную толпу толстых мужиков, которые потом пошли в другом направлении. Не заслоняли ли они своими широкими спинами ключевой указатель? Когда через 1 час 40 минут пути мы вышли к West Rim Spring, источнику рядом с первым местом для кемпинга, подтвердилось, что мы шли не туда, а потом и то, что мужики действительно заслоняли указатель.

Теперь придется идти 3 мили назад.

От того указателя до Angels Landing оставалось полмили, мы же прошли лишних 6 миль, на чем потеряли два часа.

100 F - не так уж жарко, если сухо.

Ну, я наоборот люблю, когда походы не превращаются в набор километража, а вносят элемент неожиданности. Можно было бы пойти по West Rim дальше до Lava Point, а затем назад. Но это было бы в общей сложности 26 миль. Слишком много, чтобы рисковать. Возвращаясь к указателю, мы встречали других людей, идущих по West Rim. Я не считал нужным интересоваться у них, знают ли они, по какой тропе идут. Наверняка знали, а если не знали, то пусть тоже удивятся.

Жужелица.

К тому времени как мы вернулись к развилке, народ проснулся и полез в горы. Последние полмили Angels Landing, пожалуй, самый крутой подъем на официальных тропах парка. Если бы не было других туристов, то вообще было бы здорово. А так приходилось плестись в конце длинной цепочки, которая выстраивалась за очередным тормозом.

Целый табор туристов.

Можно было спокойно вертеть головой, фотографировать, а потом догонять группу. К счастью, почти все рано или поздно останавливались отдышаться и отдохнуть на более-менее пологом месте, тут-то мы их и обгоняли. Удивительно, насколько распространена данная ошибка. Если идти, то надо идти без остановки. Если тяжело, то сбавить темп и найти тот, с которым можешь идти очень долго. А вот останавливаться – это только давать команду организму, что нагрузка закончилась. Запускаются механизмы отдыха, дыхание сбивается, ноги становятся деревянными, и сразу продолжать подъем становится тяжко физически и психологически. Многие так и не долезли до самого верха и смирились с позорным отступлением.

Автобус кажется маленьким.

Но и на самой вершине было немало народу, который преимущественно отдыхал, фотографировал и фотографировался.

Наверху Angels Landing.

Ситуация с обгонами и пропусканиями повторилась и на спуске.

Жду, когда спустятся остальные.

Всего мы были на тропе уже четыре часа. Весьма сильно хотелось пить, благо рядом с остановкой можно было набирать сколько угодно питьевой воды, приятно отдававшей железом. В этот момент я был уже настроен покинуть Zion, так как усталость есть усталость, на правой ноге стали появляться мозоли, а я по собственному опыту знаю, что в испытании организма не стоит перегибать палку. Однако вернувшись к машине, слегка подкрепившись и посидев, мы все-таки решили хотя бы один парк исходить по-настоящему.

В Зайоне часто можно увидеть оленей.

Из strenuous (тяжелых) троп оставалась только одна, Observation Point, которая имела общее начало с Hidden Canyon. На четыре мили на вершину и четыре мили обратно официальное руководство отводило 8 часов.

Боковой каньончик.

Не знаю, ходил ли кто-нибудь ее за этот срок. Простой расчет, основанный на наших прежних походах, показывал, что нам понадобится 3 часа (3 мили в час, что на подъеме, что на спуске + 20 минут поправка на усталость). Как бы то ни было, в три часа мы уложились, пройдя в этот день за 7 часов 20 миль (32 км): 10 вверх и 10 вниз.

Жуки так быстро, как мы, не ходят.

Observation Point – одна из самых высоких точек, откуда открывается панорамный вид на каньон.

Зайон-каньон с Наблюдательной точки.

В самом начале, после развилки с Hidden Canyon, идет очень красивый узкий участок,

Узкое место на тропе.

затем изматывающий крутой подъем и, наконец, почти миля без особых подъемов-спусков по самому верху.

Все, можно считать парк посещенным.

С Zion'ом на этот раз было покончено. Следующий парк, назначенный к посещению, Bryce Canyon NP, находится неподалеку. Нужно только проехать через темный узкий туннель, потом свернуть на US-89, но было уже поздно и устало идти куда-то еще.

Узкий туннель.

Эта часть Юты довольно безлюдная. Самый крупный город недалеко от Брайс Каньона называется Panguitch («Крупная Рыба» в переводе с индейского наречия) и хвастается населением чуть больше полутора тысяч человек. Основной доход приносят туристы, которые останавливаются в многочисленных мотелях вдоль Main Street. По отзывам на tripadvisor.com мы направились в Bryce Way Motel (не путать с Bryce Canyon Motel), так как Super 8 нигде поблизости не было. Среди других мотелей этот мотель казался чуть ли не самым жалким. Одноэтажное строение, покрытое голубой облупившейся краской. Китаец на reception'е заверил нас, что wi-fi в комнате будет, ну нам ничего большего и не надо. Он даже дал нам пароль, который не пригодился: все заработала само. Ключ был простой, «механический», а не электронная карта. Сам номер оказался чистым и просторным. Правда, к кофеварке не было кофе, но у нас были запасы из Super 8, и не было шампуня, но зря что ли мы перед поездкой стриглись коротко. Для самого дешевого номера за наше путешествие ($42.64), все было пристойно.

Едем в Panguitch, UT.

Есть в ресторане мы в тот день просто не хотели. Сходили до местного (и похоже единственного) супермаркета, купили дешевых персиков, нектарин и винограда, еще апельсинового сока и печенья. Рассчитывать на бесплатный завтрак от мотеля не приходилось. Таким образом, в пятницу мы не проехали и ста миль. На следующий день было запланировано посещение Bryce Canyon'a и перемещение в восточную Юту к парку Арок (Arches NP).

Архетипичнейший вид Зайона.