«Зоопарк» в Ла-Хойе – День 2

Во второй день нашего путешествия мы, наконец, добрались до океана. В предварительных планах на четверг у меня было записано заехать в San Diego Zoo Safari Park. Нет, не заехали. Погода была облачная, чуть ли не к дождю. Плюс по времени пришлось бы сильно спешить к вечернему концерту. Зато вместо того, чтобы за деньги глазеть на завезённых из Африки львов в клетках, бесплатно посмотрели (а ещё послушали и понюхали) на вольных калифорнийских морских львов, которые валяются на берегу, спят, орут или дерутся:


А утро провели в парке штата Torrey Pines, где на фоне неспокойного Тихого океана цветут цветы всех цветов:


Точнее доехали мы туда только к 11 утра. Проснулись в палатке ещё до шести, но час ушёл на завтрак и сборы. Заправив себя, заправили и машину в Indio, CA, где на Sinclair «с динозавром» бензин стоил божеские $4.29 за галлон (не обмануло приложение Gas Buddy!). В Сан-Диего ничего дешевле $4.79 я не видел, а в Долине Смерти цены поднимались выше $6:


Так как мы никуда не торопились, то двинулись дальше не по прямому скучному шоссе I-10, а извилистыми живописными дорогами (CA-74, CA-371, CA-79). Посмотрели с обзорной площадки на Coachella Valley:


В горах южной Калифорнии местами всё ещё лежит снег. И то, что в Joshua Tree было лёгкой облачностью, превратилось в туман и мелкий дождь:


На подъезде к Эскондидо по I-15 встали в пробку на полчаса. В своей ютской деревне мы от пробок отвыкли. Поэтому при планировании надо не забывать, что гугл ночью оценит маршрут от Сан-Диего до Риверсайда в 1,5 часа, а в час пик будут все 3. Поэтому правильно сделали, что не поехали в сафари. Нам же перед концертом надо было ещё поесть, вписаться в отель, принять душ. Зоопарки в другой раз, когда будет полностью свободный день, а раз выпало оказаться на океане в отлив, то стоило побродить по пляжу:


Мой брат в шапке, потому что было около 55 ºF (12 ºC) и ветер. Вот такая она апрельская южная Калифорния :) А над ним летят не птеродактили, а американские бурые пеликаны:


Ещё военные самолёты и вертолёты постоянно пролетали.

Вокруг СД много военных баз, и на улице полно плакатов в поддержку вооружённых сил. Не знаю, к чему они тренируются, но берег был захвачен by-the-wind sailors:

 По-русски эти представители класса гидроидов типа стрекающих называются парусницами. Википедия пишет: «Несмотря на то, что яд является очень сильным, для человека этот вид не представляет опасности, поскольку книдобласты (жалящая часть книдоцитов) не в состоянии пробить кожу человека». В общем, босиком я бы там не ходил, а то краб за пятку цапнет:


Про крабов я пошутил. Они так шустро прятались под камни, что сфотографировать их было очень тяжело. Несмотря на то, что мы гуляли в самый пик отрицательного (–0,3 фута) отлива, никакой очень интересной и яркой живности не было. Где обещанные морские звёзды?


Поэтому оставалось наслаждаться солёными брызгами, гулом набегающих волн и развлекаться перескакиванием с одного скользкого камня на другой. Даже в Сиэтле мы жили на берегу залива, а не океана. Океан совсем другой. В Юте мне его не хватает:


Затем мы поднялись с пляжа на утёс, где обошли все наблюдательные площадки:


Снова оказались в удачное время цветения самых разных видов растений:


Суккулент справа носит называние Ladies’ Fingers (Пальцы леди), а по мне больше напоминает пальцы зомби:


На соснах (скорее всего, тех самых Torrey Pines) порой встречались непонятные «гнезда», которые я вначале принял за паразитические растения вроде омелы, но оказалось, что такое явление называется «ведьмины мётлы» и происходит из-за мутаций самого дерева, вызванных вирусами, грибками или другим стрессом:


В комментариях к посту о планируемой поездке мне писали, что Torrey Pines ничем не выдающиеся место. А мне понравилось: мы неспешно обошли петлю за 2,5 часа:


Настало время обеда, и мы, конечно, поехали в индийский ресторан Himalayan Palace Restaurant. В Юте индийские рестораны уже вернули ланч-буфет после ковидного перерыва, но в Калифорнии буфетов пока нет. Мой брат всего за $12 заказал lunch special, состоявший из нескольких блюд, а я выбрал бирьяни (индийский плов). И он был намного лучше того бирьяни, который мы брали в центре СЛС:


По пути к отелю заехали в Trader Joe’s, где не только пополнили наши запасы бельгийского шоколада (мы как слоны из знаменитого стихотворения: много пудов съесть не можем, но несколько килограммов каждый раз прикупить надо), но и набрали перекусов для ужинов в отелях. Так быстрее и дешевле, чем куда-то ещё вечером заезжать. Сейчас у нас любимая штука – Almond Ring Danish:


По рекомендации в жж и на TripAdvisor взяли отель Best Western Yacht Harbor за $458 за 2 ночи. Я ожидал большего. Отель оказался старым и тесным. На завтрак выставляли самые дешёвые йогурты (Yoplait) и яблоки (Red Delicious). Розеток было мало, вешалки неудобные, кофемашина примитивная. И если расширить номера сложновато, то добавить к немаленькой цене за номер $5 и купить нормальные вешалки и Chobani йогурты было бы реально. Хотя бы парковка бесплатна, но из-за множества раздражающих мелочей, если ещё раз поедем в СД, то остановимся в соседней Ramada – расположение то же, а цена на $100 дешевле. Или надо было поселиться в La Valencia Hotal в La Jolla за $500 / ночь, чтобы окончательно разочароваться в отелях дороже, чем $150 / ночь:


Симфонический концерт начинался в 7:30 вечера, но мы решили приехать за два часа до него, чтобы успеть походить по богатому району СД под названием La Jolla, которое по разным теориям переводится, то ли как «драгоценность», то ли как «дыра». Там в La Jolla Cove (Бухте Ла-Хойя) мы и видели «зоопарк», который останется, пожалуй, самым ярким впечатлением от всей поездки:


Бакланы со своими гнёздами и характерным запахом птичьего дерьма только уменьшают стоимость окружающих домов (самый-самый дешёвый дом в La Jolla на Zillow сейчас стоит 1,7 млн: в два раза меньше нашего по площади, почти без земли и 1930-го года постройки; нормальные дома и квартиры начинаются с 3 млн, то есть в 5 раз дороже, чем мы купили в Юте):


А вот отдыхающие на берегу после плавания морские львы – настоящее украшение. Мы долго смотрели, как они ловко выпрыгивают из воды, а потом неуклюже ползают по скалам:


Уморительно кричат (я снял видео для инстаграма с их звуками), дерутся за место «на верхней шконке»:


Ну, или просто дерутся, потому что дерутся:


Другое дело их родственники тюлени (harbor seals), которые тихо «тюленят»:


Они так хаотично и в то же время умиротворённо разлеглись в своей бухте, что издалека их можно принять за мёртвых. Но нет, они отдыхают:


Большая часть морских львов тоже лежит вповалку, грея друг друга, но те, которые буянят, так нас заняли, что мы решили не ходить на pre-talk (лекцию перед концертом):


В СД мы поехали слушать оперу “Ghosts”, но едем на оперу – проверяем, что в те же дни в местной симфонии/филармонии; едем на симфонию – проверяем, что дают в опере. Мы никогда не были на концертах San Diego Symphony, и так выпало, что за день до интересующей нас оперы они играли Первую «Классическую» симфонию Прокофьева, которая мне очень нравится. Она короткая и весёлая. У SDS несколько концертных площадок, но в тот четверг они выступали именно в La Jolla в зале под названием The Conrad:


Разумеется, одной симфонией Прокофьева длиной 15 минут весь вечер не занять. Так как в ней Прокофьев пытался переосмыслить музыку симфонистов прошлого, в программу ещё включили Симфонию №104 («Лондонскую») Гайдна. А так же музыку современных композиторов (афроамериканца Coleridge-Taylor Perkinson и женщины Jessie Montgomery) – она была ок, но на фоне моего любимого Прокофьева и даже Гайдна, к которому я равнодушен, понятно, почему их включают «в нагрузку», а не как основное блюдо:


Зал небольшой, но и зрителей, как видите, было не так уж и много. Богатым обитателям Ла-Хойи есть ещё, чем заняться в вечер четверга.


Мы забрали машину в гараже ($11 за 3 часа 40 минут парковки): вечером после шести могли и бесплатно запарковаться, но решили, что в гараже понятнее и надёжнее. Мы в Torrey Pines заплатили за въезд в парк штата $15, а могли оставить машину в стороне и дойти пешком. Но я решил, что на парки нам денег не жалко:


Таким был второй день путешествия, 13 апреля. Я под конец думал, не разбить ли мне этот пост на две части, но выкинул десяток фотографий цветов и музыкальный анализ, оставшись верен принципу «один день – один пост». Осталось ещё три:

Цветы в Joshua Tree National Park – День 1

Март-апрель, когда цветёт пустыня, – лучшее время поехать в южную Калифорнию. За пять дней мы проехали порядка 1300 миль, сделали почти 1300 фотографий и потратили около $1300. Можете потом сами сравнить, насколько окончательная реальность совпала с предварительным планированием. В Сан-Диего мы ехали через Joshua Tree NP, из Сан-Диего – через Death Valley NP. В самом СД вдоволь походили вдоль океана, послушали два концерта и в очередной раз сказали: «Приятное место, но в Калифорнии лучше бывать туристом, а жить где-то ещё»:


Если мне не надоест, я хочу о каждом дне путешествия написать отдельный пост. Центральной темой первого станут полевые цветы парка Дерева Джошуа. Меня не так поражают цветущие ботанические сады, клумбы и фермы, как эти дикие пустынные цветочки, которые растут не для нас, а сами по себе:


С короткой остановкой заправить машину «у индейцев» (Chevron в Moapa Indian Reservation, где цены на бензин подозрительно ниже) мы проскочили Лас-Вегас, но сразу после этого бестолкового мегаполиса посреди пустыни мы свернули к скульптурной группе “Seven Magic Mountains” (2016) швейцарского скульптора Ugo Rondinone:


«Семь магических гор» составлены из местных булыжников, и в них нет ничего волшебного, кроме яркой раскраски. Их действительно семь. Тоже своеобразные «цветы пустыни»:


В 2016 году их ставили как временную выставку всего на три года, но они так понравились туристам, что решили оставить «магические горы» в этом месте навсегда. Хороший пример, как создать новую достопримечательность, с которой все будут фоткаться:


Только подъезжая к агрикультурному патрулю на границе Калифорнии, мы вспомнили, что у них есть такая бюрократическая ерунда, а мы для кемпинга взяли огурец и восемь помидоров. Но на этот раз нас вообще ни о чём не стали спрашивать. Мы свернули с шоссейной дороги и отправились через пустыню Мохаве на юг. Забавно, что именно там, из окна машины, мы видели самый большой лес деревьев Джошуа (частично погоревших), а не в одноимённом парке:


Посреди Mojave National Preserve есть местечко Kelso Depot – старая железнодорожная станция, переставшая принимать поезда в 1985 году, и превратившаяся в место, куда можно зайти в туалет (весьма актуально, когда в жару пьёшь много воды, а у «Магических гор» туалета пока нет):


Заодно посмотрели на «тюрьму Келсо», куда в былые времена сажали пьяных дебоширов:


Потом мы проезжали через местечко, которое называется Wonder Valley (Долина Чудес), но представляет собой депрессивный кусок пустыни с разваливающимися вагончиками. В 1938 году, желая привлечь побольше людей в эти безжизненные края, правительство стало выделять по 5 бесплатных акров земли (2 га) тем, кто готов туда переселиться и жить. Дураки нашлись, но быстро поняли, что без воды жить в пустыне грустно, и большинство домиков забросили ещё в 1950-60-е. Сейчас там якобы живут независимые художники. Я почти ничего не снял, но место по атмосфере фоллаутовское. Вдалеке просматривается надпись The End of the World (Край света):


На обед мы остановились в Sam's Indian Food & Pizza в Joshua Tree, CA. Умеем мы найти индийскую еду даже посреди калифорнийской пустыни. Обслуживание было неторопливым, еда средняя, но в соседнем магазинчике мы купили связку дров для вечернего костра (всегда просят не привозить дрова издалека, а с ними древесных паразитов). На следующем фото предлагаю посчитать божьих коровок на цветущей юкке:


Конечно, мы могли бы остановиться в отеле в Palm Springs, но для разнообразия одну ночь можно провести в палатке. Нам удалось зарезервировать последнее место в Cottonwood Campground, от которого начинается довольно длинная тропа к Lost Palms Oasis. Мы уже бывали в национальном парке Joshua Tree в 2010 и 2012 годах, но к этим пальмам не ходили:


В кемпинг мы приехали после трёх дня. До заката оставалось ещё четыре часа. Как раз достаточно времени, чтобы сходить 10 миль (16 км) по не самой сложной тропе и полюбоваться на весенние цветы:


Больше всего их вдоль пересохших ручьёв. Эта зима была необычно дождливой. Возможно, в другие годы цветение более чахлое. Но нам повезло, что появился повод заехать туда именно в этом апреле:


В самом начале прогулки видели, как тропу переползла змея (гремучая?). Они тоже активизировались после зимней спячки. Я рассчитывал, что мы их часто будем встречать и бояться ночью вылезти из палатки, но больше ни одной не видели:


По пути к пальмам сделали петлю к Mastodon Peak. Очень типичное для Joshua Tree нагромождение шершавых камней, на которые можно подняться:


Виды сверху непримечательны, но меня позабавило, какую панораму из моих фото склеили Google Photos. Будто мой брат фотографирует сам себя, как он пьёт. Сам я такой коллаж не умудрился бы сделать:


У основания Пика Мастодонта расположена заброшенная золотая шахта. Как и большинство подобных шахт в той местности, она оказалась убыточной:


Наконец, добрались до «Оазиса потерянных пальм». В этом месте настоятельно советуют загрузить карту трейлов в телефон, потому что спуститься к пальмам легко, а вот понять, где подниматься наверх, может оказаться проблематично:


Пальмы такие бородатые, колоритные. Достойная цель для прогулки:


Погода была облачная и ветреная, что хорошо. Лучше, чем +35 ºC и постоянное солнце, которые там будут летом:


К тому же с правильными облаками получаются самые красивые закаты, когда красным лучам есть, от чего отразиться. Я поначалу подумал, что заката в ту среду не получится, и мы сели ужинать:


Но потом нормально разгорелось. Мы уж не стали ни на какую гору подниматься. А рассвет утром четверга был скучный:


Так как ложиться спать в 8 вечера было рано, мы решили развлечь себя костром (опасность пожаров пока минимальная). Но оказалось, что те четыре полена, которые мы купили «у индусов», очень плотные: разрезать их ножом было тяжело, и загораться от картона они не хотели. Я потратил 20 минут, чтобы настрогать достаточно мелких щепок для разведения костра. В итоге посидели до десяти, и почти всё прогорело, но я созрел к тому, чтобы купить и возить с собой топор – может пригодиться в самых разных дорожных ситуациях:


На этом первый день путешествия, среда 12 апреля, закончился. Я заснул легко, а мой брат спал плохо. Шутил потом, что отвык спать на ковриках, раз мы в новом доме спим на матрасах.

Водопады Ганлок и снова the Bowl

В 35 минутах езды от нас расположен Gunlock State Park. Большую часть года он представляет собой непримечательный резервуар, созданный плотиной гидроэлектростанции. Но если зима была снежной, то весной избыток воды в реке Санта-Клара сливается красивыми водопадами:


Сегодня мы заехали их посмотреть, а оттуда рукой подать до одного из самых красивых окрестных хайков к The Bowl. Мы ходили туда в июне, и я окрестил эту воронку в скале «унитазом», но на этот раз переводчик от гугла предлагает благородно называть её «чашей»:


В начале марте по всем местным новостям раструбили, что в этом году после нескольких лет засухи потекут водопады Ганлока. Прошлый раз они текли в 2020 году, но доступ к ним закрывали из-за ковида. И, начитавшись новостей, толпы зевак из Юты и соседних штатов ломанулись смотреть водопады, а потом жаловались, что красиво, но слишком много людей. Мы решили переждать несколько недель, поехали в 8 утра в будний день и смогли запарковаться и попрыгать по камням без толкучки:


Другие люди потом подтягивались, ставили треноги с фотоаппаратами, садились медитировать, глядя на поток:


Но не сравнить с фото на картах гугла, сделанным в мае 2019 года. Как мы с братом пошутили, хоть картину в стиле Брейгеля пиши:


Если найти фотографии или видео, сделанные с дрона, видно, что водопадов на самом деле много, а мы подошли только к правому, самому близкому к парковке, рукаву:



Но чтобы зайти с другого берега, надо пересечь реку у плотины, а в сегодняшние утренние +3 ºC лезть в воду не хотелось. Мой брат перелез через ручей по запруде из веток и сделал заглавное фото из этого поста:


Поэтому имеет смысл вернуться к Gunlock Falls ещё раз, когда погода будет теплее. Этот год аномальный: снежный покров в горах Юты и Калифорнии превысил 200%, и это ещё не конец. До мая эти водопады точно будут течь:


В новостях не рассказывают, что в 10 минутах от водопадов начинается тропа к «Чаше». Поэтому на тамошней парковке (бесплатной в отличие от парка штата!) мы встретили только одну машину с орегонскими номерами. Из неё прямо перед нами вышла группа из шести человек, которая отправилась в припорошенную снегом пустыню:


Но это в июне была пустыня, а в апреле мы сразу же вышли к довольно бурному и широкому ручью, который, казалось, течёт здесь постоянно. Мы прошли вниз по течению в надежде, что он станет мельче, но в итоге пришлось вслед за орегонской группой перепрыгивать в самом узком месте:


Я дежурно поныл насчёт моей спины и колена, но лезть в стремительную ледяную воду хотелось ещё меньше. Подъём вверх был немного скользким, и на нём мы легко обогнали орегонцев:


Вначале выходишь к луже с кустом, которую мы прозвали «малый боул». Летом она была полностью сухой:


А вот и сама «Чаша». До краёв не заполнена, но грязная зелень воды и белизна снега вносят в пустынную палитру дополнительные краски:


В июне мы спускались по бортику на самое дно, а в этот раз даже не стали рисковать и подходить близко к воде. Вот прошлогоднее фото:


Зимой на таких наклонных горках надо быть вдвойне внимательным, потому что есть такие обрывы, что с них поскользнёшься и костей не соберёшь:


Все окрестные горы и вулканы в снегу. И это апрель. Я ожидал, что в южной Юте будет теплее, но главное, что снег не мешает нам хайкать:


Место, конечно, замечательное. Если бы оно было частью национального парка, то было бы не протолкнуться:


А так ходи и радуйся. И всего в 40 минутах на машине от нашего дома. Правда, потом пришлось эту машину мыть на ручной автомойке, чтобы не всю эту рыжую грязь тащить в гараж:


Что вам больше понравилось? Водопады:


Или «Унитаз», простите, «Чаша»?