Северный край Гранд-Каньона

На этой неделе мы съездили на Северный край (North Rim) национального парка Гранд-Каньон в Аризоне. На более популярном Южном краю (South Rim) мы уже были в декабре 2010 года и сходили тогда на самое дно каньона до реки Колорадо. Теперь, когда мы живём в Сент-Джордже, до Северного края нам ехать на два часа быстрее, чем до Южного. North Rim располагается на 1500 футов (450 м) выше над уровнем моря, чем South Rim, получает в три раза больше снега зимой, поэтому дорога к кромке каньона закрыта с ноября по май и до северной части парка добирается только 10% посетителей Гранд-Каньона. Но за счёт того, что Северный край выше, виды с него ещё грандиознее:


В первый день нашего путешествия (вторник, 6 сентября) мы вначале отправились по боковой дороге к наблюдательной площадке, которая называется Cape Royal («Королевский мыс»). С короткой тропы открываются виды на всю ширину и глубину каньона с множеством причудливых скальных образований, включая арку Angels Window («Окно Ангелов»):


Когда эрозия отрезает подобные мысы от «большой земли», получаются ступенчатые «храмы», названия которых позаимствованы из западной и восточной мифологии. Вот перед нами Wotans Throne («Трон Одина» – или Вотана для поклонников вагнеровского «Кольца»):


А рядом с ним Vishnu Temple («Храм Вишну»). Если присмотреться, то слева на самом дне каньона видна поверхность петляющей реки Колорадо:


Соседняя наблюдательная точка Roosevelt Point названа в честь президента Теодора Рузвельта, который лично бывал в этих местах, оценил красоту и уникальность Большого каньона и сделал его национальным монументом в 1908 году (национальным парком он станет в 1919 году). С неё хорошо видно, что Северный край выше Южного: за Южным простирается плоская пустыня. 75 миллионов лет назад никакого каньона здесь не было. А затем тектонические процессы привели к появлению Скалистых гор, стекающая с них река Колорадо ускорилась и «проела» каньон в Кайбабском плато (Kaibab Plateau):


Ночевать мы запланировали не на самом краю, где в кемпинге уже не было мест и туристы сидят друг у друга головах, а в уединённом лесном Demotte Campground в 25 минутах езды на север на высоте 8850 футов (2700 метров) над уровнем моря. Время регистрации в кемпинг было 2 часа дня, но Аризона (за исключением земель индейцев Навахо) не переходит на летнее время и сейчас находится в одном часовом поясе с Калифорнией, а не с Ютой (зимой будет наоборот), поэтому их 2 часа дня – это 3 часа дня в Сент-Джордже. Мы ехали на восток и выиграли час, а не потеряли – необычно. Поэтому в ожидании времени регистрации мы ездили по обзорным точкам и прошли небольшую тропу Cliff Springs («Родники под утёсом») – на фото тропа идёт слева под каменным козырьком:


В кемпинге мы купили дрова: $8 за связку, оплата наличными в банку. Никто не следил, заплатил ли ты и не забрал ли чужие деньги. Такое доверие мне нравится, если люди им не злоупотребляют:


Ужинали мы вяленым мясом (beef jerky) с хлебом, крекерами и помидорами. Обычную колбасу или сыр по такой жаре с собой в машину не возьмёшь, если не покупать отдельно холодильник:


Сухая еда в пакете у нас тоже была, но мы её ели на завтрак, когда в 50 ºF (10 ºC) хочется тёплого. Вечером согревались костром. Купили специальные щипцы, чтобы подкладывать и ворочать поленья. С ними стало удобно:


А посмотреть на закат мы съездили к North Rim, где построена гостиница-ресторан Grand Canyon Lodge:


Люди занимали лучшие места для обзора на тропе к Bright Angel Point («Точка Светлого Ангела»). В целом, неудивительно, что время от времени туристы оттуда срываются и разбиваются насмерть (последний раз такое случилось две недели назад):


Но закат по моей классификации был посредственный. Облака в яркие цвета так и не окрасились:


Каньон на фото получился не розового, а синего цвета. По ущелью, уходящему направо к реке, мы пойдём на следующий день, а пока вернулись в свой тихий кемпинг:


После наступления темноты небо на востоке затянуло тучами, и вдалеке блистали молнии, но в грозу, как в Долине Гоблинов, мы на этот раз не попали. Утром среды встали в 5 утра по аризонскому времени, а в полшестого уже рассвело. Мы застали последние звёзды над вершинами сосен, в том числе чётко был виден «пояс Ориона» (три звезды в линию справа вверху):


Нам предстоял большой хайк вниз в каньон. До самой реки Колорадо 14 миль (22,5 км) в одну сторону, но туда мы пойдём когда-нибудь потом, а на этот раз мы решили для тренировки и разведки пройти всего 5 миль (8 км) до водопадов на ручье Roaring Springs («Ревущие источники»). Они действительно шумят:


Утром, когда мы ехали к началу тропы North Kaibab Trail, встретили стадо бизонов, которое двигалось прямо на нас, и потом в зеркало заднего вида мы видели, как они пересекали дорогу:


Я и не знал, что в Гранд-Каньоне живут бизоны. Пишут, что их завёз в северную Аризону в начале 20 века тот же Теодор Рузвельт, чтобы было, на кого охотиться. Но бизоны постепенно сообразили, что в национальном парке охота запрещена и переселились туда из соседнего леса Kaibab National Forest. Естественных хищников (волков) там тоже не водится, поэтому бизоны размножились и стали угрожать природе парка. Рейнджеры пытаются их постепенно ловить и отправлять в индейские резервации Великих равнин (от Дакот до Оклахомы), где бизоны жили исторически. В 2014 году в Гранд-Каньоне жило около 600 бизонов, сейчас – 400, но хотят оставить меньше 200. Спешите видеть:


Спуск в каньон мы начали в 6:45 утра. День обещал быть жарким, но утром на высоте было прохладно. Многие ругаются, что тропа вся в дерьме от мулов, на которых первые две мили до туннеля катают туристов. Я каламбурил, что им надо переименовать Coconino Overlook в «Обкоконино» (Coconino – название местного индейского племени, сам округ, где расположен Гранд-Каньон называется Coconino County). Дальше туннеля дерьма на тропе нет:


Зато тут открывается настоящая красота каньона. Я и в первой поездке 2010 года отмечал, что мне интереснее смотреть на горы снизу, а не сверху. Следующая точка на пути – мост через ручей. Его видно уже от туннеля, но до моста идти и идти по петляющей тропе:


Мы обогнали пенсионеров, которые направлялись в Cottonwood Campground. Они то ли не рассчитали свои силы, то ли что, но на обратном пути мы их снова обогнали, когда они, передумав спускаться, неспешно возвращались на кромку каньона. Может, высоты испугались. Дорога иногда идёт по «полке» под пропастью:


Или решили, что день будет слишком жарким для походов. Чем глубже опускаешься в каньон, тем выше температура. На кромке на высоте 8200 футов не обещали выше 86 ºF (30 ºC), а у реки на высоте 2500 футов вполне могло быть 40 ºC и выше. В Сент-Джордже на похожей высоте над уровнем моря (2700 футов) в ту среду было 112 ºF (44 ºC) – рекорд для сентября за всё время наблюдений. Я читал в новостях, что на этой неделе несколько хайкеров погибли от перегрева и обезвоживания, в том числе и в Гранд-Каньоне. А мы тем временем спустились до моста:


Красивые места, но мы не задерживались, так как помнили, что идти вниз проще, и утром прохладнее. Подъём окажется намного сложнее:


Плакат у начала тропы предупреждает, чтобы люди не ходили дальше Roaring Springs. По расстоянию это меньше половины пути до реки Колорадо:


Но мы спустились ещё чуть дальше до Manzanita Rest Area – полянки с туалетами и со столами для пикника:


Там мы перекусили trail mix (смесь сухофруктов и орехов) и granola bars (сладкие батончики), а вот воды на Manzanita нет, так как у них сломался водопровод. При желании можно нафильтровать воду из ручья:


Но мы фильтр с собой не брали. В бутылках взяли где-то по 2 литра воды на человека. Нам бы столько хватило, хотя на подъёме пить хотелось намного сильнее, чем ранним утром на спуске. На всякий случай мы остановились у туннеля, где вода в колонке была, но вокруг неё летал рой ос. Не знаю, легко ли их заметить на фото, в реальной жизни они выглядели устрашающе, тем более, что меня уже предупреждали, что они могут покусать. Но мы смогли по-быстрому набрать воду без укусов:


По пути видели красивую ящерицу, о которой в инстаграме меня спросили, не ядовитая ли:


Не должна быть. Пишут, что в США живёт всего один ядовитый вид ящериц (тот самый Gila Monster, которого мы ещё не повстречали), а это ошейниковая пустынная игуана (Great Basin collared lizard):


С небольшим ответвлением тропы к Roaring Springs за 5 часов 40 минут мы прошли 12 миль (19 км) с набором высоты около 3500 футов (1100 метров). Это быстрый для нас темп, мы почти не останавливались и прилично устали под конец. По пути иногда встречаются вертолётные площадки, куда можно вызвать в экстренной ситуации вертолёт. Мы даже видели, как один прилетал и садился на короткое время, но не поняли, привёз он груз или так летает:


После возвращения к машине мы продолжили наше путешествие, отправившись в город Пейдж (Page, AZ), но в Гранд-Каньон ещё вернёмся. Не в этом году, так в следующем. Надо же будет пройти за день от одного края до другого, чтобы было, чем хвастаться:

Диснеевские мультфильмы: отличные и средненькие

Зимой я на три месяца подписался на Disney+. Отсмотрел там 17 мультфильмов, и на тот момент мне хватило материала для осмысления. О трёх я уже писал в этом блоге (“Frozen”, “Zootopia” и “Anastasia”), а сегодня хочу поделиться своими впечатлениями ещё о шести. Похожие по тематике мультфильмы я разбил на пары «нравится» – «не нравится», чтобы самому разобраться, почему один вышел интересным, а другой – скучным.

1a. Coco (2017), IMDb 8.4. «Тайна Коко» – мультик от Pixar на тему мексиканского Дня Мёртвых. Тут вообще понапихали всевозможные мексиканские стереотипы от собаки породы ксолоитцкуинтли до творчества художницы Фриды Кало.


Сюжет начинается с того, что мальчик хочет стать музыкантом, но в его семье музыка запрещена из-за давней семейной тайны. Они заняты серьёзным делом – производят обувь. Перед нами могла бы быть очередная нравоучительная история о семейных ценностях, о том, что нужно было слушаться бабушку, но главный герой быстро попадает в красочный мир мёртвых со своими законами и бюрократией. И тут начинается такой юмор и экшн, что мне ни в одну минуту не было скучно. В итоге я запомнил этот мультфильм как детектив, в котором я изначально не угадал главный поворот сюжета.

Отдельно хочу отметить, что мне нравится традиционная мексиканская музыка. Я потом на ютубе слушал певца Pedro Infante, популярного в 1930–50-е годы, и убеждался, что очень многое в мультфильме они придумали не с нуля. Положительные эмоции настолько меня переполняли, что на следующий день я пересмотрел «Тайну Коко» на испанском, что не так часто со мной случается.

По своим записям вижу, что я поставил оценку 9/10, но не могу понять, почему я не поставил тогда высшую оценку. Слишком медленное начало? Излишняя сентиментальность в конце? Не так важно. «Тайна Коко» – пример мультфильма на латиноамериканскую тему, который я однозначно рекомендую.

1b. Encanto (2021) IMDb 7.3. «Энканто» – совсем недавний мультфильм по колумбийской культуре, сделанный уже самой компанией Disney. Мне обещали, что авторы вдохновлялись магическим реализмом Габриэля Гарсия Маркеса, который я люблю. Но что-то пошло не так: сюжет меня не зацепил, и я даже отвлекался под конец на чтение новостей в соседнем окне, что не стал бы делать с «Коко».


Во-первых, мир получился не таким интересным. Да, были все эти разноцветные туканы и носухи, был волшебный дом, огромная семья, в которой я путался, кто есть кто, и обязательные семейные ценности «нужно было слушаться бабушку», но такого весёлого, сатирического мира скелетов, как в «Коко», не было. Во-вторых, сюжет показался мне слишком прямолинейным и предсказуемым. В-третьих, песни написал Лин-Мануэль Миранда (автор нашумевшего мюзикла «Гамильтон»), а это совсем не моя музыка, в которой я не уловил ничего колумбийского.

Можно заявить, что Pixar – это качество, а Disney – для мелких детей. Но ниже я покажу, что такое объяснение не работает. Зрители на сайте IMDb согласны со мной, что «Энканто» значительно слабее «Тайны Коко». Но в следующих двух парах наши оценки будут противоположными. Оба мультфильма получили «Оскар»: этот критерий для меня тоже не работает. Режиссёр «Энканто» перед этим снял «Зверополис», которому я поставил «девятку», а «Энканто» – только 6/10.

2a. Wreck-It Raplh (2012) IMDb 7.7. «Ральф» – мультфильм, о котором я ничего не слышал. Но хороших оценок было довольно много, и в 2018 году сняли его продолжение, поэтому я решил ознакомиться, что это за «Ральф», пока подписан на Disney+. И не пожалел.


Ральф – злой персонаж компьютерной игры из 1980-х годов. Здесь не будет пресловутых семейных ценностей, а будет другая популярная нынче тема – ревизионизм: разбор, почему злодеи злы, как они дошли до жизни такой. Мультфильм будет интереснее тем, кто знает классические компьютерные игры. Очень оригинальный мир на фоне диснеевских принцесс, показывающий, что компьютерные игры уже стали частью нашего культурного бэкграунда. Если бы я рекомендовал мультфильм своему брату, то я бы порекомендовал «Ральфа». Со своим интересом к спид-рану он оценил бы похвалу глитчам.

Помимо пародий на игры в мультфильме есть и экшн, и сентиментальная дружба, и сахарная концовка. Мир, где проходит большая часть мульта напомнил мне уровни в торте из Lost Vikings, когда розовая конфетная гамма быстро становится криповатой. «Ральф» привёл меня в приподнятое настроение, в котором я перестаю быть жадным, и я поставил ему 10/10.

2b. Big Hero 6 (2014) IMDb 7.8. «Город героев» – ещё один мультфильм, о котором я ничего не знал. Основан он на марвеловских комиксах, а я давно замечал, что комиксы – не моё (в отличие от компьютерных игр). Перед нами город Сан-Франсокио (смесь СФ и Токио) с настоящими боевыми роботами, а не хромыми собаками от Boston Dynamics. Поначалу я обрадовался, что нам преподнесут важность науки и инженерии, но быстро разочаровался. Получилось невнятное зрелище, где супергерои без особой логики лупят суперзлодея. Чем заняты правоохранительные органы, пока злодей разрушает город, не понятно.


Многим понравился робот-медбрат с постера. Он был кьют (cute), но раздражал меня своей тупостью. Получилась шутка, которая повторяется столько раз, что становится несмешно. Девочка Ванилопа в «Ральфе» мне была намного симпатичнее, хотя многих она бесит. И я предпочёл бы, чтобы действие происходило в настоящем Сан-Франциско, а не в дурацком псевдояпонском гибриде.

И этот мультфильм получил «Оскара», а «Ральф» не получил (в свой год он уступил более слабому на мой взгляд фильму “Brave”). Оценки на IMDb у них очень похожие, а я поставил «Городу героев» всего 5/10. Может, Disney специально отдельно снимает более детские мультфильмы, а отдельно мультфильмы «для всех». Но как мне заранее угадать, какой есть какой? Я ничего не потерял бы, если бы не смотрел Big Hero 6.

3a. Ratatouille (2007) IMDb 8.0. «Рататуй» – о французской крысе-кулинаре от Pixar. Крыса на кухне в крутом ресторане – уже смешно. Особенно, когда она там за главного. Мульт получился весёлый, динамичный, добрый, без политики и навязчивых идей, но с духом Франции и высокой кухни.


Если подумать здраво, то сюжет более, чем предсказуемый, и почти все герои выведены не настоящими людьми, а стереотипными карикатурами. Но это тот случай, когда я чувствовал, что так и надо. Пример хорошей клоунады, которая для меня работает. В первую очередь он запомнится, как фильм о творчестве, о реализации себя: такое мне сейчас интересно смотреть. Я поставил 10/10. Всего два мультфильма из 17 удостоились такой оценки от меня: «Ральф» и «Рататуй». Таковы мои текущие интересы и предпочтения. Надо ещё что-нибудь на «Ра-» посмотреть ;)

3b. Up (2009) IMDb 8.2. «Вверх» – известный мультфильм от Pixar, в котором необычно, что главный герой – старичок. Начало очень хорошее и трогательное. Многие говорят, что первые 10 минут – лучшее, что снимал Pixar. Как короткометражка она бы потянула у меня на «десятку», но я сам редко смотрю короткометражки.


А дальше будто пришёл другой сценарист и сказал, что это должен быть тупой мульт для детей, надо их развлекать. И пошла белиберда в худших традициях «Диснея», а не «Пиксара». Придумали такого клёвого старика, но не придумали для него цель и сюжет на полуторачасовой фильм. Всё свелось к борьбе с «злодей злодеичем» и его тупыми прихвостнями. Старик то помирал, то вытворял трюки в стиле Джеки Чана. А отправившийся с ним путешествовать толстый бойскаут меня только раздражал. Дом, летающий на шариках, был ок, но этого мало. Начало было на 10, а три четверти мультфильма и его конец на 5. Математически получилось 6/10.

«Вверх» как и «Рататуй» получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. Но другие зрители тоже отметили, что имеет смысл смотреть только ради начала. К остальному же они отнеслись более снисходительно, чем я. Вот вам ещё пример, где я не могу ни на критиков, ни на других зрителей положиться в своём выборе. И пример непонравившегося мне пиксаровского мультфильма.

***

Я так пока окончательно не разгадал «природу интересного»: почему из пары похожих мультфильмов (книг, фильмов) один мне нравится, а другой нет. Спустя полгода я морально готов вернуться к просмотру мультфильмов (смотреть их постоянно привело бы к перегрузу, и я бы всем ставил низкие оценки), но сейчас путешествия отнимают то время, которое зимой в Сиэтле я тратил на «кино». Я рад тому, что наконец собрался хотя бы о части просмотренного написать.

Ashdown Gorge – альтернатива The Narrows? Cedar Breaks – альтернатива Bryce Canyon?

В этот четверг мы побывали в местах, которые в 2006 году просили сделать шестым национальным парком в Юте, но так и не сделали. Ущелье Эшдаун сравнивают со знаменитым узким каньоном The Narrows в парке Зайон: только идти надо не по пояс в реке, а по колено в ручье. Зато бесплатно, без людей, а виды ничуть не хуже:


Если долго идти по ручью, можно выйти к амфитеатру Cedar Breaks National Monument на высоте выше 10000 футов (3 км) над уровнем моря. «Кедровый разлом» в свою очередь любят сравнивать с расположенным восточнее парком Брайс-Каньон (последний раз мы были в Брайсе в марте этого года). А в Cedar Breaks мы заехали после обеда на машине и полюбовались разноцветными склонами и столбами (худу) с наблюдательных площадок:


Сейчас в Юте стоят жаркие дни. В Сент-Джордже 6 сентября обещают 110 ºF (43 ºC), поэтому мы ездим по горам, где прохладнее. Трейл по Ashdown Gorge начинается на высоте 7000 футов, и утром четверга вода была прохладная. Наученные опытом в The Narrows, где мы стёрли ноги до крови и так замёрзли, что повернули назад, мы пошли в неопреновых носках, купленных в Walmart по $10 за пару:


И оказалось, что в плане ходьбы в воде ручью Coal Creek далеко до Virgin River. Если в The Narrows в воде идёшь не меньше половины пути, часто погружаясь по пояс, а местами по грудь, в Ashdown Gorge надо только время от времени в два-три шага пересекать ручей, где вода не доходит даже до колена:


И видами The Narrows впечатляет больше. В Ashdown тоже будут участки, где ущелье поднимается вверх вертикальной стеной, но в The Narrows стены выше, а сам каньон у́же (в этом посте все фотографии из Ashdown Gorge):


Но в Ashdown есть, что посмотреть, кроме стен каньона. Через полтора часа подъёма путники выходят к скале «Голова Тома» (Tom’s Head), которую я уже помещал на первое фото:


Если от неё повернуть в левое боковое ущелье по ручью-притоку, а потом на развилке ещё раз налево, то придёшь к большому камню, с которого капает вода:


А если на последней развилке выбрать правую дорогу, то окажешься уже у настоящего водопада на Rattlesnake Creek:


По пути можно подивиться природной изобретательности в создании дырчатых скал:


Порой кажется, что это люди пришли и вырезали такие узоры, а в дырки положили камушки:


Но нет, всё естественное, геологическое:


Очень большая дырка превращается в арку (Flanigan's Arch) на краю каньона, которую легко пропустить, если не знать, в каком месте нужно поднять голову:


А вот насчёт того, что бесплатно и без людей, не врут. Мы ходили там 5 часов 20 минут, прошли 10,6 миль (17 км) и встретили только одного парня, который шёл без палок и карты и спросил у нас, по какому ручью идти интереснее всего. Мы отправили его к водопадам, потому что по основному пути (направо от Tom’s Head) каньон заканчивается. По лесу можно выйти к Cedar Breaks, но это ещё 8 миль с немалым набором высоты. Мы прошли в том направлении полчаса и повернули обратно у развалин лесной избушки:


Когда мы вернулись на парковку, там, кроме нашей, была всего одна машина. Номера у неё были из Индианы, должно быть на ней приехал встретившийся нам парень, и после обеда в азиатском буфете, когда мы ехали по той же дороге в Cedar Breaks, мы её уже не видели: парковка была пуста. А ведь до довольно крупного города Сидар-Сити (население 35 тысяч человек) всего 12 минут езды. В The Narrows в тот же день, наверняка, люди друг у друга на головах сидели. Про Зайон знают все, а о существовании Эшдаун-Гордж мы узнали только перед этой поездкой. По берегам ручья до сих пор встречается старое шахтное оборудование:


И всё же я не могу назвать Ashdown Gorge полноценной альтернативой The Narrows. Если вы приехали в южную Юту и успеваете посетить только одно место, то The Narrows глубже и в плане воды, и в плане стен каньона. Он того стоит. А Ashdown оставьте для уединённых прогулок:


То же самое я могу сказать о сравнении Cedar Breaks с Брайсом. В Брайсе худу (hoodoos) выше, разнообразнее и между ними можно гулять. А в Cedar Breaks на них можно только смотреть вниз с наблюдательных площадок:


Поэтому если ехать в первый раз и выбирать что-то одно, то Bryce Canyon. В Cedar Breaks есть тропы по кромке амфитеатра. Мы уже пытались ходить там в сентябре 2013 года, но погода была дождливая, туманная, и я не писал в жж о нашем первом посещении этого национального монумента. В этот четверг с погодой и видимостью нам повезло:


Но идти 5 миль до Bartizan Arch после утреннего похода по Ashdown Gorge мы не захотели. Прошли две простые тропы от Sunset View Overlook до Point Supreme Viewpoint:


И мимо Alpine Pond – альпийского пруда, который больше похож на русские сказки, а не южную Юту:


Сказывается высота в 3 км над уровнем моря. С октября по май Cedar Breaks закрыты, так как их засыпает многометровым снегом. Мы видели сурка и суслика, которые готовились к зимовке:


Рядом с Cedar Breaks находится Brian Head – горнолыжный курорт и самое высокогорное поселение в Юте. У нас было время заехать на одноимённую вершину:


Виды с горы так себе. Амфитеатр Cedar Breaks намного интереснее рассматривать поближе:


Поэтому самой запомнившейся частью подъёма оказалась грунтовая дорога, на которой флегматичная собака пасла огромное стадо овец:


Овцы уморительно блеяли и гонялись друг за другом. Карри с бараниной мы уважаем, поэтому старались ехать осторожно:


Мы в те края ещё поедем в октябре смотреть на жёлтые осины. А когда-нибудь замахнёмся и на поход из Cedar Breaks до Ashdown Gorge: