Путешествие на Запад - 7 августа - День 3

Bismarck, ND to Gardiner, MT

Встав в 6 утра мы поняли, что географию не обманешь. На улице было темно, что лучше пристало бы 5 часам утра. В этот раз на завтрак даже вареное яйцо не предлагалось. Пришлось довольствоваться хлопьями с молоком и doughnut'ами. Такой завтрак и в магазине купить можно. Снаружи моросил мельчайший дождь, который помог смыть с лобового стекла расплющенных насекомых (их следы можно лицезреть на многих фотографиях, сделанных из машины). И сквозь пасмурное и туманное утро в 6.30 (а по сути в 5.30) мы двинулись на запад к Монтане.

Гладкие поля уступили место холмам, но до настоящих гор было еще далеко. Первой ласточкой оказался долгожданный переход телефонов на горное время. Во-вторых, в самой западной Северной Дакоте лежит Национальный парк Теодора Рузвельта. Сглаженные холмы и прерии сменили многослойные лесистые куличи, возвышавшиеся то тут, то там. Солнце уже давно взошло, но небо было затянуто серыми облаками, а сгустившийся над дорогой туман добавлял мрачности окружающим пейзажам.

Проезжаем парк Теодора Рузвельта в западной Северной Дакоте.

Въехав в Монтану, мы вообще не заметили никакой разницы. После парка опять пошли стандартные поля, а если горы и были где-то далеко впереди, то туман не позволял их рассмотреть.

Въехали в Монтану.

Со временем туман рассеялся, но горы еще долго не хотели появляться. Мы ехали уже в такой местности, где заправляться стоило предусмотрительно, а не когда на дне бака остается последний галлон. Потому в полдесятого мы на пять минут заехали в Miles City, MT. После него ландшафты стали уже интереснее, но все еще холмистые, а не гористые.

Едем по шоссе вдоль реки Йеллоустон.

Тем временем перед Billings, MT, наша дорога I-94 слилась с подошедшей с юга I-90. Последнее название сохраняется за шоссе до самого Сиэтла.

К часу дня мы добрались до местечка Livingston, MT, где нам предстояло свернуть на US-89 в Yellowstone National Park. Об этом парке я, разумеется, слышал неоднократно, но до поры до времени как-то не рассматривал его, как обязательный пункт путешествия. Мне казалось, что он окажется глубоко в центре описываемого нами круга, но когда я стал размечать маршрут в Google Maps, то увидел, что северный вход в парк расположен всего в каких-то 50 милях от нашего пути. Далее я почитал Wikipedia, блоги других путешественников и решил, что надо будет туда заехать. Регион по своему уникальный, гейзеры и все такое, основные достопримечательности можно осмотреть за полдня, почти не выходя из машины. Фотографии обещали какие-то совершенно необычные пейзажи и формирования.

Алексей прикидывает, стоило ли ехать в Йеллоустон.

Хорошей идеей является заправлять бак перед въездом в парк. Йеллоустон, конечно, не такое дикое место, как некоторые, но искать единственную заправку и переплачивать за бензин не хотелось. Заправив машину, решили заправить и себя. В Montana Ribs & Chops народ уже сидел на улице, а мы меньше всего любим есть в многолюдных местах. То ли у них еще ланч не закончился, то ли в пятницу люди уже начинают отдыхать перед выходными, то ли близость парка привела сюда караваны туристов, которые оккупировали все местные жральни. Как оказалось не все, вниз по дороге мы нашли некий бизнес-центр по внутренней отделке идентичный питерским торгово-развлекательным комплексам, а в дальнем углу центра пиццерию Yellowstone Pizza. Ну, придется бизона есть в другой раз, а пока мы заказали old faithful pizza (это такой каламбур, а не название пиццы, пицца называлась Ranch Deluxe). И наелись (из восьми кусков маленькой пиццы мы смогли съесть только шесть, оставшиеся два попросили завернуть с собой), и денег сэкономили ($16 с чаевыми, хотя в пиццериях я обычно не даю чаевых).

До Йеллоустона оставался час пути. В Монтане любят быструю езду: если на I-90 было 75 mph, то на двухполосном неразделенном US-89 стало 70 mph. К парку тянулась вереница туристов, кто с прицепом, кто в доме на колесах, кто в автобусе, кто на мотоцикле (концентрация байкеров в парке и возле него вообще оказалась повышенной). По бокам вырастали вершины, которые я уже мог с натяжкой назвать горами.

По US-89 к парку.

У их подножья на многочисленных ранчо паслись абсолютно черные коровы. Если среди них попадались две-три абсолютно рыжие, то черные не проявляли никакого расизма и мирно щипали траву неподалеку.

Я и не заметил, как мы поднялись на высоту 6000 футов (2000 метров) над уровнем моря. Не заметил, потому что ни в этот, ни в последующий день не испытал каких-либо эффектов на самочувствие, как то головокружение, закладывание ушей, кровотечение из носа или повышенную усталость после физических нагрузок. Видать, для этого надо забираться еще выше, а советы тратить время на акклиматизацию придумали те же люди, что советовали брать на Everglades средство от насекомых (до сих пор целое стоит) или брать с собой галлон воды на человека на любую прогулку по парку.

Первым делом поехали в гостиницу. Отель в Gardiner, MT, на самой северной границе парка мы зарезервировали заранее, когда ночевали в Бисмарке. Хотя это на первый взгляд противоречило свободолюбивому духу наших путешествий, никакого отступления от правил не было. В свободной поездке утром не знаешь, где будешь вечером: не навалится ли торнадо, не придется ли ждать обеда два часа, открыта ли главная дорога. Мы предпочитаем не думать, а останавливаться там, где окажемся к вечеру. Но не так обстояли дела в ту пятницу. Еще засветло по всем вариантам мы должны были доехать до Йеллоустонского национального парка. Это самый популярный парк из тех, что мы собрались посетить (рейнджеры каким-то образом оценивают посещаемость в 3 млн в год). Тем более так получилось, что приезжали мы туда перед самыми выходными, летом, в пик сезона. Super 8 в том же Gardiner’e, несмотря на цены в $130 был уже полностью раскуплен. Чтобы не остаться ни с чем и ночевать в часе езды от парка (хотя в Livingston'e тоже комнаты не дешевы), мы решили не жалеть денег на одну ночь и за $173 зарезервировали Best Western («Лучший Западный»). Это такая крупная сеть отелей в ценовой категории чуть выше, чем Super 8, но в Yellowstone абсолютно все отели вздувают цены. Как оказалось, мы зря беспокоились, и на стенде перед отелем красовалась надпись vacancy.

Одно из зданий Best Western Mammoth Hot Springs.

С одной стороны это оказался номер с лучшим видом из окна, который нам когда-либо доставался в отелях. Река Йеллоустон, перекатываясь с камня на камень, зигзагами протекала прямо под нашими окнами.

Вид из окна вечером.

Вдали поднимались конусы гор, над которыми утром висела полная луна.

Вид из окна утром.

Хотя так ли уж важен вид из окна, когда той же рекой и горами можно любоваться в тысяче близлежащих мест забесплатно. С другой стороны, данный Best Western (или все Best Western'ы) не предоставлял бесплатного завтрака. Максимум, на что хватило их щедрости, был купон на 10% скидку в соседнем ресторане. Мы туда даже не заглядывали. Если тут отели столько стоят, то сколько сдерут за скромный завтрак? Явно больше, чем тот того стоит. С третьей стороны, в номере был холодильник и микроволновка, о которых мы помнили, забирая пиццу. Вечером мы ее разогрели на листе A4 и, что неудивительно, съели. С четвертой стороны, wi-fi в отеле, если и был, то держал связь очень плохо и медленно. Его хватило только на проверку почты, о Skype было нечего и думать.

Но перед ужином и сном у нас было еще четыре-пять часов светового дня, и мы покатили в парк, собираясь посмотреть самые северные его вкусности. На въезде в парк мы купили годовой пропуск во все национальные парки за $80. Он окупился уже к концу этой поездки. За въезд в один только Йеллоустон мы бы заплатили $25. Проехав пару миль, мы незамедлительно оказались в Вайоминге, которому и принадлежит львиная доля парка.

Начинается что-то интересное.

Первой туристической меккой оказались Mammoth Hot Springs («Мамонтовые Горячие Источники»: причем здесь мамонты? Наверно, просто подчеркивают гигантский размер).

Кто определит стороны света по тени?

Не буду подробно описывать геологию с географией. Йеллоустон – это геотермальная зона, где бьют гейзеры и клубятся горячие озера, а еще куча рек, гор, лугов и т.п.

Вид с террас Mammoth Hot Springs.

Так вот самые необычные образования были отмечены табличками, покрыты деревянными мостками (чтобы никто не провалился), окружены парковками и сделаны местом паломничества для быдлотуристов.

Наглядная агитация (щелкать, чтобы прочитать).

Они приезжают как и извне парка, так и живут тут прямо на месте в отелях. Я даже не смотрел, сколько там стоят комнаты.

Тут селят быдлотуристов.

Все равно все давно раскуплены.

Раз место называется источником, то что-то должно течь из-под земли.

Как сказал Алексей, было бы красиво,

Было бы красиво...

если бы не люди и ходить можно было где угодно.

...если бы не люди.

Итак, с трудом найдя свободное место на парковке, мы пробежались по официальным террасам Mammoth Hot Spring.

Большие отложения карбоната кальция.

Я смог нафотографировать мой любимый вид: быдлотуристы снимают друг друга на фоне достопримечательностей.

Снимают все.

Нельзя сказать, что там были только Asian-Americans и туристы из Азии, как пишут в некоторых блогах. Они были, но большую часть все-таки составляли белые американцы.

Особых развлечений Mammoth Hot Spring не предполагает.

Черных американцев мы за два дня в парке не встретили ни одного. И ни одного русскоговорящего туриста мы тоже не видели и не слышали (за все время поездки). На этих официальных дорожках Йеллоустона толпится и стар, и млад, и в инвалидной коляске. Я сказал пробежались, но местами просто образовывались людские заторы, и мы потеряли больше времени, чем следовало.

Тут же возник альтернативный маршрут – забраться на соседнюю гору и посмотреть с высоты.

Здесь гулять не интересно.

Близких гор не было, так что мы довольствовались невысоким холмом через дорогу.

Ближайшую гору от нас отделял ручей.

Зато на этом холме я увидел не меньше интересного, чем средний посетитель за все время в Йеллоустоне.

То, что видит среднестатистический посетитель Mammoth Hot Springs.

Там и бизоньи с оленьими какашки (я в их сортах разбираюсь с трудом), и бесчисленные бабочки и кузнечики, и покрытые оранжевой плесенью камни, и даже какой-то кактус.

То, что увидели мы на склоне холма.

И конечно, мы могли посмотреть на панораму Mammoth Hot Springs с места, откуда вряд ли кто смотрел в тот день.

Собственно аттракцион Mammoth Hot Springs.

У нас все еще было время, и мы отправились вглубь парка на юг до Norris Geyser Basin.

Мы отправились вглубь парка.

Еще по дороге мы могли наблюдать не только вершины и водопады, но и дымящиеся паром лужицы.

Все дымится и пахнет серой.

В Norris плотность быдлотуристов была чуть меньше, но и площадь, покрытая мостками, была больше.

Плотность быдлотуристов уменьшилась.

Да, некоторые гейзеры очень прикольные. Особенно те, которые громко пыхтят



и не стесняются изрыгать воду.



Гейзер "Ветеран".

Но в целом чувствуешь себя как в музее, которые я не люблю за ту же доступность и разжеванность.

Мало-мальски заметная дырка в земле подписана.

Вот было бы интересно идти по глухому лесу и вдруг наткнуться на совершенно отличный пейзаж,

Было бы интересно идти по глухому лесу...

пробираться через чахлые сосенки и с боязнью обходить вонючие кипящие озера.

...и с боязнью обходить вонючие кипящие озера.

Ну, это как-нибудь в другой раз, а пока у нас была обзорная поездка, чтобы только наметить, стоит ли возвращаться туда в будущем.

Стоит ли возвращаться в Йеллоустон в будущем?