Путешествие на Запад - 10 августа - День 6

Bend, OR to Crescent City, CA

В 6 утра подъем, скупой завтрак и снова в путь через туман и дорожные работы к Crater Lake.

Не раз нам приходилось ехать с утра в тумане.

Заезжали мы через северный вход. Annual Pass сэкономил нам десять долларов. Первая краткая остановка случилась в очередной лавовой пустыне (Pumice Desert), еще не доезжая до озера.

Pumice Desert - еще одно наследие былых извержений.

Только на этот раз пустошь была не каменистой, а песчаной. Не отходя далеко от машины, мы поняли, что пора ехать дальше.

Что в пустыне делать?

Главной задачей было забраться на самую высокую гору в парке (2800 м над уровнем моря, 380 метров подъем от дороги) Mount Scott.

Вокруг озера проложена автомобильная дорога, откуда местами открываются панорамные виды.

Вот оно Crater Lake.

Но мы особо не останавливались, пока не достигли начала тропы на гору. Прямо перед началом подъема мы наблюдали, как вертолет отнес что-то на вершину. Сама тропа не была закрыта, лесных пожаров мы не видели, туман рассеялся, и мы без промедлений устремились вверх. Круговой путь в 5 миль официально рассчитан на 3 часа.

Ради горы сюда и ехали.

Мы поднялись за 45 минут, а потом столько же потратили на спуск, подтвердив, что независимо, куда мы идем, наша скорость остается примерно постоянной. По пути обогнали туриста, а потом еще несколько групп встретили у вершины и на спуске. Несмотря на утро понедельника, гора популярна.

Разные потухшие вулканы тянутся из Орегона в Калифорнию.

Когда мы уезжали, парковка прилично заполнилась. Разумеется, у нас была масса возможностей обозреть озеро, прилегающие и далекоотстоящие горы и Wizard Island («Остров Волшебника»).

Wizard Island: вулкан в кратере вулкана.

В некоторых местах до сих пор лежал лед: парк вообще открывают полностью только в начале июля на три-четыре месяца.

Белое пятно слева - лед.

Но нам очень повезло с погодой, как, впрочем, и всегда.

Хороший ясный день.

На самой вершине расположена будка, которая то ли служит пожарной каланчой, то ли метеорологической станцией. Прямо перед нами рабочие затаскивали наверх какое-то тяжелое оборудование, которое, должно быть, завез вертолет. Мы даже помогли им донести пару катушек с медными проводами.

Будка на горе.

Спустившись к машине, решили на одной вершине не останавливаться и забраться заодно и на вторую с другой стороны озера.

Phantom Ship Island: в тумане можно принять за корабль.

Тропа на Garfield peak была покороче (3.4 мили туда-обратно; час с небольшим пути для нас). Фотоаппарат я благополучно забыл в машине, так что придется доверять устному свидетельству, что мы там были. В конце концов, озеро от того, что его не сфотографировали еще десяток раз, не обмельчает.

Кроме озера в парке почти ничего нет.

На этом парк можно было считать посещенным. Спускаться к самому озеру нам было не к чему: лодочные туры длинные и дорогие, купаться холодно (температура воды в Crater Lake не превышает 15 С), а по лесу мы еще собирались находиться. Единственную краткую остановку на выезде из парка мы сделали рядом с кемпингом, название которого содержало слово «Huckleberry». Но то ли место было слишком высотное и солнечное, то ли для черники в Орегоне не сезон: кустики, похожие на ягодные, зеленели пустыми. А дорога звала нас дальше в Калифорнию. Мы намеревались перекусить в Cave Junction, OR, но как раз в том месте, где должны были располагаться намеченные рестораны, дорога была перекрыта из-за ремонтных работ, и, чтобы не плутать, мы двинулись прямо на Crescent City, CA, спустившись за 4.5 часа с 2800 метров на уровень моря.

Калифорнию много кто недолюбливает. По разным причинам. Тут и самое тупое правительство, и самое тупое законодательство, и самая острая проблема с мигрантами и экологией, и самый большой дефецит бюджета и т.д. С другой стороны, в Калифорнии немало хороших университетов и, разумеется, природных парков. Отличие Калифорнии от других штатов проявилось уже на въезде, когда все машины были заворачиваемы на агрокультурный допрос. У нас при себе было одно яблоко, прихваченное за SuperBreakfast'ом. Помехой для въезда в Калифорнию оно не стало. Кого именно они ищут, не совсем понятно. Если целые трейлеры, груженные картошкой из Айдахо, то зачем останавливать легковые автомобили? В общем, ни в одном другом штате таких кордонов нет. Во-вторых, цена бензина в Калифорнии неоправданно высока. На следующий день мы заправлялись по $3.25 за галлон, как минимум на 50 центов дороже, чем в соседнем Орегоне.

С поиском отеля Super 8 в Crescent City навигатор впервые дал серьезный сбой. Похоже у него перепутана нумерация домов вдоль US-101. Но так как все основные отели расположены в городе один за другим, то найти привычную уже восьмерку удалось сразу ($93). Похожие проблемы возникли с поиском ресторана, которые увенчались тем, что сделав по Crescent City круг почета, мы отобедали в рыбном ресторане Fisherman's прямо напротив нашего отеля ($33). Я ел радужную форель, а Алексей ел лосося Санта Фе.

Мало кто знает, что северная Калифорния – один из самых диких уголков в США. К северу от Сан-Франциско вдоль побережья на 350 миль нет больших городов. К примеру, к югу от Crescent City в 80 милях нет ни одной толковой заправки. Но мы приехали сюда не за бензином, а за Redwood'ами. Я называю их мамонтовые деревья. Когда-то они покрывали все тихоокеанское побережье, но большая часть redwood лесов была вырублена в конце 19 века, а то, что осталось, превратилось в сеть state parks, объединенных в Redwoods National Park.

Лес Redwoods.

Очень толстые деревья стали попадаться еще на нашем пути к Crescent City. Вечером того же понедельника мы совершили вылазку в лес в Jedediah Smith State Park'e по дороге Howland Hill, которую я бы окрестил Дорогой Пыльных Папоротников.

Машину в очередной раз надо было мыть.

Мамонтовые деревья действительно впечатляют. Передать их размер не может ни одна фотография. Надо просто зайти в чащу и смотреть самому.

В Redwoods надо идти самим: фото не передают атмосферу.

Главное, что это не отдельное большое дерево, огороженное заборчиком, возле которого фотографируются семьями. Таких деревьев там целый лес. Самых разных: потолще, потоньше, поваленных, обгорелых, засохших, на которых растут кусты, с дуплом и целые группы, сросшиеся вместе.

Как передать высоту деревьев в 100-120 метров?

Мы прошли две небольшие тропы и вдоволь налюбовались деревьями, наслушались лесной тишины, напрыгались по поваленным стволам.

Минус один Redwood.

Я читал, что в северной Калифорнии круглый год стоит одна и та же погода: где-то +15 С и туман. В тот день было значительно теплее и солнечно, хотя плотный строй деревьев, конечно, создавал полумрак. Из-за вспышки все фотографии получились размытыми. Но, как я сказал, в Redwoods надо ехать самим, а не фотки смотреть.

Я все искал самое большое дупло.

Несмотря на понедельник и поздний час (около 7-8 вечера), в роще были и другие туристы, но как и из лавового леса мы уезжали с парковки последними.

Темно в лесу. Вот и фотки не получились четкими.